喀什老城

     

     和田到喀什五百公里，其中一些路段为准高速，路况总体不错。路边大多还是荒漠，但明显感到村镇多了，所见到的人大多为维族。我们中途休息、加油，周围的人好奇地看着我们。在这里，我感到我们才真正是少数民族了。

   每个村镇的街边都很热闹，以卖水果、羊肉、烤馕的居多，很象我们内陆的自由市场。很多朋友一说到和田就想到玉石。我在路边倒是见过几个卖石头的，都是那种原石，一眼看上去和鹅卵石差不多。我们不懂行，没认真看看。

   进入南疆两天了，给我的印象是广袤、荒凉和贫困。和内陆农村相比，这里的条件要差多了，房屋很多还是土坯的。值得欣慰的是，看到很多对口援疆地区为当地居民修建的新房屋，也看到一些新建的开发区，虽然大多数厂房看上去没开工，但毕竟为南疆带去希望。

   下午进入喀什。这座南疆最大、也是我国最西部的边陲城市，古称疏勒，历史上是著名的“安西四镇”之一，是具有二千多年历史的古老城市。以维吾尔族为主体的少数民族人口占总人口的百分之八十多，民族特色非常浓厚，享有“不到喀什，就不算到过新疆”的美誉。

   放下行李出去转转，新城区内高楼林立，车水马龙，和内陆的城市没多大差别。不同的是周围的人大多穿着民族服装、说着我们听不懂的语言。由于众所周知的原因，来喀什的游客不太多，据说很多旅行社都不安排南疆游，现在到南疆旅行的大多是自驾游客和外国游客。随处可见的武装岗哨、到处是带着红袖标的安全员，连酒店大堂门口都放着防暴盾牌。看到这些情景我多少还是有些担心的。先生总说我胆子小，妹妹也说我太谨慎。其实我也知道，我们面对的不是普遍的危险，而是突发事件。而遇上突发事件的概率和中大奖差不多。

 随着和当地人的交流，顾虑打消了不少。比如我想买几盘新疆民族风格的音乐光盘，店内的维族小老板不太懂汉语，但他主动从顾客中找到一位会些汉话的人当翻译。几个人非常热情，精挑细选，帮我买到满意的光盘。晚上逛夜市，商贩们大声叫卖着自己的商品，你可随意看看。卖食品的会极力让你尝尝他的东西，并用生硬的汉语说：“尝尝，不买没关系”。另外接触最多的是出租司机，我们在喀什城内活动的几天，都是打的出行。司机中不管是否会汉话，交流起来都很有意思。特别是不会汉话的，连说带比划，都能顺利把我们送到目的地。下车后他们都会说“再见！”、“旅行愉快”一类的礼貌用语。其实维族人很热情、大方，我们只要尊重他们的民族习惯，不会有什么不方便。在这样的民族地区，微笑是最好的交流方式，虽然语言不通，但一个微笑、一句“你好”，就能拉近彼此间的距离。

   到喀什，最吸引我的就是老城区。人们都说那是喀什的灵魂。置身于老城，犹如置身于维吾尔族民俗风情的生动画卷中。在那里能看到维族人的过去、现在，也能想象到他们的未来。 喀什的老城分为两处，其中高台民居由于已属危房，不对外开放了，我们只在外围看了一下。高台对面的老城可以进去参观，而且不要门票。老城区内街巷纵横交错，民居大多为土木、砖木结构，不少传统民居已有上百年的历史，是中国唯一的以伊斯兰文化为特色的迷宫式城市街区。

 

 我们三人怀着忐忑不安的心情走入街对面的老城区。

     几乎没有游人，我们在里面随意乱转，没人关注我们，大家各行其事。这样我们反而轻松了。特别是刚进去时，身后传来清脆的声音：“hello”，我们回身一看，是两个孩子，女孩子大概5岁，男孩3岁的样子，手拉着手，笑着和我们打招呼。我们回应“你好！”姐弟俩也问候“你好！”俩人过街去买馕，可能是早餐吧。我们真后悔包内没带些糖果。

     老城里的民居是允许游客进去游览的，但我们没有轻易进去。之前做功课时得知，观察民居的大门是件有意思的事。若家门前的两扇门都打开，则代表男主人在家；若看到只有单独的一扇门打开，则表示只有女主人在家；而要是看到大门前挂了布帘，则代表现在家中正有客人来访。

在这样的街道上行走，仿佛到了中东的某个小城。

这座也许是清真寺？

 

 看那几扇窗户上的雕刻，很精美。

 

 街边卖牛羊肉的商贩

 

 行走在街上的维族老人

 

     我们现在看到的老城是政府投资进行过改造的，没改造的部分看上去象废墟一样。

     我对于老城改造一直存有矛盾之心。就拿北京的四合院来说吧，不改，门外看着挺好，进去一看，杂乱无章，公用水管和公共厕所，生活实在不方便。改造吧，设施倒是全了，生活也方便了，可就是感觉少了点什么。可能就是少了灵魂吧。

 

 老城内的人们生活状态还不错，电动车居多，也有门前停有小汽车的。

巴扎是集市的意思，坎土曼是一种铁器，维族人重要的农业生产工具。

很多这样的铁匠铺，保持着手工制作的工艺。

纯手工打制的各种铁器

 

 这就是坎土曼，作用相当于我们的锹加镐。

 

手工制作的各种陶器

进行房屋改造的年轻人

   老人们在一边看着。我无法知道老人们的心里是怎样想的。其实也不用过多评论老城改造的是与非。时代在进步，生活也应该改善。关键在于怎样将传统与现实结合好。

看这家的窗户，就知道主人一定是个很热爱生活的人。

   这位可是“牛人”，一个人从上海骑车游新疆。闲聊中得知骑行的艰辛，不是常人能忍受的。和他比起来，我们太舒服了。一路上看到不少骑行或徒步的人，真佩服他们。

高台民居前的大桥，看来是新修的，取名“为民桥”。

 

  高台民居，据说已有800多年的历史。在约2平方公里左右的范围里，2万多居民聚居叠住。内部巷道交错密织，没熟悉的人带着，很容易迷路。从外表已看不出那和那是一家。据说开始一家人盖两到三层小楼，后因人口增加，就开始上下左右叠加，最后成了这样。

 

别看破败不堪，每家还都有阳台、露台，用于养花、休闭。

那个冒烟的窗户内应该是厨房。

 

我真看不出他们是怎么上去回家的。

据说居住在这里的人们，生活还是挺贫困的。

   这样叠加上去的房子看上去可真让人担心，感觉一阵大风都能吹塌。希望改造工程快点开始。

看到人，才看到这座古民居的生机。

这也许是一家人的露台?

 古城门口卖酸奶的孩子

 

     再贫困的孩子也有快乐。这些孩子光着脚，奋力冲上水泥斜坡，然后象滑梯一样滑下，远远就能听到孩子们的欢笑声。

 

   这个小巴郎（维族对男孩子的称谓）的眼神很特别，他可能是生气了，从远处气乎乎的往家走。走到我们跟前，停下脚步看着我们。我一看他光着双脚，觉得很可怜。后来得知，很多维族孩子夏天习惯光着脚。现在条件好些的家庭不会让孩子没鞋穿了。

    这俩个小巴郎非常可爱，隔着街对我大喊“你好！”我笑着回答“你好！”小家伙用生硬的汉语说“一个”，我开始不明白，他们指着我手中的相机，我恍然大悟，问：“你们想照一张吗？”孩子笑着点头。我举起相机，俩个孩子立刻摆好姿势，对着我笑。当我将照好的相片放给他们看时，孩子们开心的大笑着。

     正当我和俩个小巴郎看照片时，旁边一位小姑娘怯生生地小声对我说“一个”，我马上给她照了一张，也放给她看，孩子的笑容今生难忘，快乐而羞涩。看这位小姑娘的眼神，充满了纯真。一边的大人微笑地看着我，对我说“谢谢！”。我要走时，他们不停地说着“再见！再见！”我真的很感动。那里的人们纯朴、善良、有礼貌，也许相机对他们来说是奢侈品。可惜语言不通，不然问清地址将照片寄给他们。

   有了老城一游的经历，我们的胆子越来越大，第三天晚上又去了老城，去拍高台民居夜景。

比白天看上去更多了一分神秘。

 

   走马观花看喀什老城，时间虽短，但体会很深。这里的维族同胞生活还不算富裕，但随时飘入耳中的那些欢快的民族乐曲，老城内悠然生活的众多百姓，体现出这个民族的豪放个性。他们按自己的传统方式生活着，很多东西也许我们不理解，但这就是喀什老城，新疆人文气息最浓厚的地方。

   小插曲：从和田到喀什要路过叶城，看到新修的火车站广场，隔窗用卡片机拍了一张。猛然看到了那座塑像，不会是阿米尔和古兰丹姆吧？因为电影中曾说他们是叶城人。放大一看，果然是一名解放军战士手拿一朵玫瑰花，送给心爱的姑娘。本想倒回去好好看看，重新拍一张。但几天前叶城刚发生暴力事件，一名特警牺牲。此地局势复杂，我们还是小心为妙，留下一点儿遗憾。

9月6日行程

                                   

 (节日的拥堵让我们游兴全无，好在该看的都看了。我们已顺利到达石家庄，休息两天后返京。在此感谢一个月来关心、支持我们的战友、朋友。新疆行收获很大，我会陆续将我的所见所闻、所思所想介绍给大家。最后祝大家节日快乐！）