行走是一次邂逅
在远久的历史前肃然凝眸
千古沧桑恍然身在其中
岁月犹如滚滚洪流
可是历史却不曾远走
西班牙，曾经的海上霸主，文艺复兴时欧洲的最强国家，十五和十六世纪影响全世界的日不落帝国，这些昔日的辉煌造就的垂名青史的荣耀，吸引着世界各地的西粉们纷至沓来。
相传80万年前就有人类居住在伊比利亚半岛。如今这片广袤的土地富饶美丽，色彩斑斓，空中偶尔飘过斗牛场血腥的黄沙，耳畔依然回响着弗拉门戈的阵阵响板，只是天空中历史的烟云越堆越厚……
行走在西班牙，从南到北，来一次时空的穿越。
南方明珠: 塞维利亚
英国诗人拜伦《唐璜》，开头就是:
他出生在塞维利亚，
一座有名的城市，
那地方出名的是橘子和女人——
没有见过这座城市的人真是可怜
于是这历史名城便与橘子和女人纠缠在一起。
不止与此，这座橘花飘香的城市的兴盛与衰败还浓缩了西班牙帝国的崛起与没落，是西班牙黄金时代的最佳见证。
黄金塔，大航海时代的产物。哥伦布发现新大陆后，西班牙从新大陆运来大量的黄金白银，经塞维利亚运往欧洲各地。黄金塔目睹了一切。
走在塞维利亚有种莫名的兴奋，这与她是西班牙的第四大城市、安达卢西亚区的首府无关，与她在十六、十七世纪是世界第一大港也没有太大的联系。
大概是因为法国作家梅里美把那个妖艳奔放的卡门落户在这里的原因吧，总觉得街头巷尾都有她美丽邪恶的影子。
慕名来到位于城南幽静的玛利亚.路易莎公园中的西班牙广场。那新月形的古典建筑在绿地的簇拥中典雅宁静，广场的主体被一条小河拥抱，河面上泛着轻舟。
广场建于1928年，与古城相比算年轻一族。几乎在西班牙的每个城市都有规模浩大的西班牙广场，但这个广场确实是我在西班牙见到的最壮观精湛的一个。
静悄悄的，只有广场远处偶尔传来马蹄的哒哒声，此情此景给人一种错觉，今朝是何年？
塞维利亚大教堂，这个建于15世纪的教堂以占地面积大而胜出，成为世界第三大教堂。名副其实，绕着教堂走了半天也没搞清教堂到底有多大。
这座历经一个世纪才完成的教堂融合了哥特、文艺复兴和巴洛克多多种风格，繁复，华丽、精致，是当时世界上最大的教堂。
哥伦布常眠于此。
唐璜和卡门的在此常年游荡让这座城市充满了神秘和诱惑，慕名而来的游客给这座古老的城市注入了青春的活力。
街头卖艺人，到现在也没搞清楚，在没有任何支撑的情况下，他怎么能长时间保持这种姿势？
在这里初次发现悠闲的西班牙人喜欢在沿街摆放的茶桌前喝茶聊天欢笑，这种习惯应该延续了很久，塞万提斯作品中的许多艺术灵魂也许就在这里诞生的吧。
弗拉明戈开场，领略了毫无遮掩的西班牙风情。
热情奔放的女郎，仪态万端；刚劲有力的男士，踩着暴风骤雨般的脚步，宣泄着阳光与悲情，世界都在为之震颤；观众热血沸腾，和着铮铮响板，心在舞步。
塞维利亚没有黑夜。
山城 龙达、米哈斯
二月的山城龙达，天气令人沉醉。
站在山顶，立刻明白了为什么三千年前 当那些旅人爬上这万丈悬崖上时，决定在这里安营扎寨。
肥沃的土地，丰沛的河流，能攻易守的地形，谁不垂涎三尺？
一幢幢白色小屋矗立于青山之巅，脚下是刀砍斧削的万丈深渊。
难怪海明威在《逝世在午后》中煽动人们: “ 如果你想去西班牙度蜜月或私奔的话，龙达是最适合的地方” 。
确实适合，浪漫又隐蔽，蓝天白云花香漫地的美景，人迹罕至的空谷幽鸣。
这座建于云端的城市，悬崖边的白色小屋，目光所及都是美景，尽管有些景致有点触目惊心。
西班牙有很多斗牛场，不过龙达是西班牙斗牛的发源地，这是最古老的斗牛场，西班牙现今的斗牛方式就是在这里诞生的。站在外面我似乎都能感觉到那血淋淋的残忍。
老实忠厚的牛为人类辛劳了一辈子，最后还要在那些勇士的挑逗下被激怒，勇士名正言顺地正当防卫将它一刀刺死，目睹这残忍一幕的观众于是欢呼雀跃。
难道这就显示了男人的威武雄猛？
不敢苟同，且走。
小镇分新城和旧城，走在旧城，好像进入中世纪西班牙，到处透着诡秘与浪漫的气息。
静谧的小镇仿佛与世隔绝，竟让人有种在这里呆了很久的感觉。只是游人纷杂的脚步把我无情地拉回现实，我也只是来去匆匆的游客。
距龙达92公里的米哈斯。
以白墙，褐色山丘为主题的米哈斯镇，阿拉伯风格，从这里步行40分钟，去渡口坐40分钟的船就是北非摩洛哥。
蓝天白云地中海，小镇干净明亮。
漫长的海岸线，终年的灿烂阳光，让这里成了著名的旅游城镇。
于是又看见悠闲的西班牙人喝着吃着聊天晒太阳，与世无争，其乐融融，你来与不来，我都是这样。
还忙乎什么呢？也找个地方坐一下，歇歇脚，生活就应该如此随意简单。
石榴之城: 格拉纳达
格拉纳达是穆斯林摩尔人在伊比利亚半岛上建立的摩尔王国最后的政治文化中心，曾经的伊斯兰教徒心中的圣地。
早早地赶来，听说这里每天有流量限制，没想到还有人比我们更早。
中世纪的很多时间里，西班牙的大部分被来自北非的穆斯林摩尔人占领，身为当地土著的基督教民族处于被压迫状态。直至中世纪后期，摩尔人势力逐渐衰退，半岛北部的基督教徒开始收复失地。
美丽的阿尔汗布拉宫，经过几个世纪的火灾兵难，仍然优雅端庄。五百多年前，西班牙光复运动的最后一仗就在这里进行。
世界文化遗产，穆斯林摩尔王国艺术的鼎盛之作。
阿尔汗布拉宫是摩尔人留存在西班牙所有古迹中的精华，始建于13世纪。1492年摩尔人被逐出西班牙后建筑物开始荒废，1828年在斐迪南七世的资助下重建，回复了原有风貌。
大气精湛的屋顶
王宫华丽典雅，设计精湛。这两个立面粗看差不多，其实不然。
王宫融穆斯林、犹太教和基督教建筑风格，各树一帜却又浑然一体。
这里的一砖一木都与往事牵连，历史书写的干净利落: 十五世纪以来，伊斯兰摩尔人和西班牙基督教进行了长达十余年的战争，摩尔人最终被击败，从最后的王国格拉纳达退出，从此穆斯林在欧洲的统治宣告结束。
格拉纳达王朝是伊比利亚半岛最后的伊斯兰王朝，存在约250年。
统一的西班牙开始在全球范围内最大规模的扩张时期，以至伊莎贝拉女王资助哥伦布到达了美洲，开始在美洲的殖民，使得西班牙帝国成为以后数百年世界最强大的国家之一。
来到位于查理五世夏宫附近的阿尔卡萨瓦要塞。
西风烈。
这里是摩尔人最后的军事要塞
风蚀的墙壁和锈迹斑斑的防御攻势赫然在目
历史似乎随着时间的流逝才越来越明朗，就好像这水中的倒影比原物更清晰。
欧洲文化灯塔: 科尔瓦多
科尔瓦多早年与君士坦丁堡、巴格达并称为世界三大文化中心。
据说当这儿的大街灯火通明时，七百年后伦敦还没有一盏路灯；当科尔多瓦人在平坦整洁的街道上漫步时，几百年后的巴黎道路还泥泞不堪。
在繁华的当今世界回望古城，很有意思。
到了，科尔多瓦。
科尔多瓦大清真寺，始建于公元785年，几经扩建，工程持续了几百年，与耶路撒冷和麦加的两座圣寺争胜媲美。
宽敞的庭院，气势雄伟的建筑让我们目不暇接。
原本的穆斯林教堂如今成为了天主教堂
曾经的风云镌刻在沧桑的古迹上
这里曾是摩尔王国的首都，重重叠叠的阿拉伯风格拱门让人仿佛置身于一千零一夜的梦幻故事中……
好大的教堂，已经绕着外围走了很长时间了。
走不完的路，看不尽的历史。
公园前二世纪科尔多瓦为罗马人的殖民地，直至公元六世纪西哥特人侵入，所以罗马人也在此留下了古老的印迹。
到处都是前来寻古的人。
百花小巷，深不见底，一脚踏进来还真难走的出去。
我们毫无悬念地迷路了。
也好，给自己找个在里面一逛再逛的理由。
穿行在古老的街巷，这个只在历史书中读过国家，那些遥远模糊的画面变得清晰起来。
惊讶的是这个挤满住宅的巷道古城，整洁的像是无人居住。
古城显然已经习惯了这川流不息的游人。
再见，科尔多瓦！只有你让我迷路。
孔苏埃格拉 风车村
离开科尔多瓦，北上。
窗外，二月的西班牙，那片蓝色和绿色实在让人陶醉。
孔苏埃格拉（Consugra）风车村在拉曼查地区，当车在这里嘎然停下，眼前的画面只能让我把他与沧桑古老连在一起。
不知道这一千五百年前的城堡是否每天都这样被前来寻古的车辆惊扰
城堡的下面是一大片漫无边际的红土平原。
古老神秘的伊比利亚半岛竟还是如此的色彩斑斓！
在这片斑斓的土地上，如今各民族和睦相融。
曾经的古都: 托莱多
托莱多，世界文化遗产城市，整个城市为世界文化遗产，全世界只有两座城市，还有一个便是捷克的布拉格。
远眺古城
古城坐落在海拔七百米的山上。在山脚下看去，风景已很诱人。
托莱多公元前192年被罗马人占领，公元527年西哥特人统治西班牙后在此定邦，公元711年被摩尔人攻陷。一直以来为全国宗教中心。自1561年迁都马德里后，托莱多开始衰落。
不过现代人吃饱了撑着，都喜欢往衰落的古城邦跑。
所以从另一个角度看，他正兴旺着。
托莱多大教堂始建于1227年，历经两个世纪之久，主体为哥特式。西班牙红衣大主教的住地。
托莱多本身就是一件艺术品，大街小巷充满了罗马时期、西哥特时期、穆斯林风格以及犹太风格的建筑。顶着世界遗产的头衔，这里的居民其实也有苦恼，因为无权改建自家的房子。
漫步在古老的街区，感受着这座被“帝国皇冠加冕过的城市”的沧桑与美丽。
走在西班牙，一路的惊喜，源于这个国家的历史太厚重，积淀太深沉。想起就要去的马德里和巴塞罗那，充满了期待……
珍藏起一路走过的每个
欢乐时光
任凭躁动的心又随风飘向
诗与远方
