中华路董家渡路口的德兴馆对我而言，有着特殊的意义。之前我曾写过一篇百年德兴馆，再见或是再也不见，还有一篇德兴馆，一家春，董家渡夜游记，两篇文章，所述甚详。那是我和好朋友肥鸭、一剑、神猪、青（中）年艺术家、朱大博士后等等每年聚会的地方。德兴馆是百年老店，这个地址的前身一家春也是百年老店，一家春结束后德兴馆“鸠占鹊巢”，总算延续血脉。其实德兴馆隔壁还有家小餐馆：草堂鸡，也是有很多回忆的所在。第一次吃草堂鸡还是在上个世纪，当时我的高中同学“胖头鱼”（胖同学现身居高位，姓名不便透露）在董家渡路对面黄家路的“南门大厦”上班，经常招呼老同学去喝茶聊天，就找个地方喝酒。那时候只知道德兴馆，身为“老土地”的老同学笑笑：“德兴馆的菜太油了，我们换个清爽点的地方”，就这样走进了草堂鸡。
草堂鸡旧貌
中华路糖坊弄口
要说草堂鸡有什么特色，还真说不上来。那时候卢湾南市的烟火气还很足，好吃的地方不少。草堂鸡既然以“鸡”字命名，白斩鸡自然是不会差的。和国营的小绍兴、民营的振鼎鸡，以及后来如雨后春笋般冒出来的各种“鸡”相比，草堂鸡无非占个“嫩”字，鲜度是一般的。但有一样是我个人非常喜欢的，那就是鸡块斩得够大。上海很多白斩鸡店家不知哪里请来的师傅，也不知是为了展现刀工还是怎样，斩出来的鸡总是很小块，有些宽不到一厘米，骨头都成了茬子，那样的白斩鸡再怎么吹嘘，总感觉名不符实。而草堂鸡不同，块块鸡肉宽到寸许，蘸满酱汁，配以啤酒或黄酒，堪称人间美味。
草堂鸡
2021年3月拍摄
到草堂鸡吃饭，多少是要有点忍耐力的。谈环境、谈服务，不是好不好的问题，而是根本没有。隔着玻璃橱窗点好鸡，账台付款后取鸡，然后再自己找位子。上海其他白斩鸡店大多是快餐的定位，堂吃的客人以一二人为主，一碟鸡或腿或翅，一客主食或面条或鸡粥，也有人叫瓶酒自斟自饮，总是安安静静的。草堂鸡不同，这里有菜单，提供各种本帮菜肴，猪肝、鳝丝、大肠肺头汤……每桌起码坐着三四个人，大多是说着上海话的中老年人，嗓门很大。热天老头汗衫平角裤，冷天皮帽子皮手套，电瓶车门口靠一靠，三杯黄酒下肚，从三国演义谈到国共谈判，从上山下乡饿肚皮谈到兄弟姐妹成仇人……打相打，轧姘头，阿诈里，窝死空，古今多少事，你想听也得听，不想听也得听，他们绝不会因为你怕吵而放低音量。还有烟，禁烟标志对他们来说是不存在的，“好好好，就这根，吃好”，说是这么说，香烟快烧到屁股时，他们又习惯性地摸出一根续上。从日上三竿直聊到夜色沉沉，地上一堆香烟屁股，桌上还是那几个菜，老板出来打招呼，他们才依依不舍地跨上各自的电瓶车，绝尘而去……
吃草堂鸡必须喝黄酒
后来草堂鸡的气氛一定程度上有改变，爷叔阿姨有的去了松江，有的去了青浦，来一趟不容易。店里的生意并不差，多了一些来怀旧的人，有些不会说上海话的，是看了网上的介绍专程来的。于是各种吐槽也来了，环境不吵，菜式太油……他们大概把自己当米其林评委，把草堂鸡当星级酒店了。草堂鸡的得名，来源于绍兴籍老板读《三国演义》，对刘备三顾茅庐请诸葛亮心驰神往，九十年代开了这家小店，就以“草堂”命名，正所谓“草堂春睡醒，窗外日迟迟”，吃白斩鸡是要讲点野趣的，草堂名字很好，改个字叫花堂，就不是那个味道了。
草堂鸡老板
自称“堂主”
和“小绍兴”创始人是同乡
图片来自电视节目截屏
店堂里有幅字
厚德载物
看得出老板有点文化追求
点心面条盖浇饭的价目表
吃炒菜另有菜单
有人在这里拍到两位演员
据说点了炒面加荷包蛋
图片来自“大众点评网”
哎！草堂鸡！嫌它吵也好，嫌它邋遢也好，嫌它鸡肉越来越柴、面条粘成一坨都好，总之它和爷叔阿姨，以及他们的电瓶车一道，消失了。前两天路过中华路这个路口，看到草堂鸡的门窗已经封闭了。隔壁德兴馆，也就是更早的一家春，成了动迁基地。忽然想起好友小孙夏天的时候曾约我到草堂鸡再聚一聚，因为事情多忘得一干二净。斩成大块的白斩鸡，满是焦糖色味道的廉价黄酒，爷叔阿姨们烟熏火燎的热闹谈话，连同董家渡路整个街区，都封闭起来了。想再回味，只有在梦中了。
四十年代上海行号图
德兴馆旧址原为一家春菜馆
草堂鸡的门面是木号和国药房
草堂鸡门窗已封
新做的招牌还在
1997-2020
开张其实早于1997年
关张是在2021年
德兴馆旧址
现在的动迁基地办公室
德兴菜馆已在老西门重开
得益于百年老店有故事可讲
草堂鸡是否还能重开
要看老板能否找到新的门面
无论如何
吃鸡的人和他们的老南市
在人海茫茫中
已经散了
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