冬日来临，窗外天寒地冻，屋内烟火暖暖，唐代诗人白居易的这首《问刘十九》，新酒、火炉、暮雪下，一口火锅，一杯温酒，想起来都极为暖心。
苏州人对冬日的记忆，一定少不了这苏式暖锅。
暖锅，旧称边炉、仆憎，可以说是火锅的一种，由来已久，明朝人胡侍《墅谈》记道：“暖饮食之具，谓之仆憎，杂投食物于小釜中，炉而烹之，亦名边炉，亦名暖锅。”
古时暖锅用黄铜或紫铜制成，中烧木炭，过去也用烧酒作燃料，中环数格，可置各菜。
中式火锅以四川的麻辣火锅、北京的铜锅涮肉等，最具代表性。如今在大街小巷的店肆中随处可见，而苏式暖锅却难觅踪影。
因为在苏州，几乎没人会专门去饭店吃暖锅，它只属于家庭，只是冬季的一道家常菜 。
顾禄《清嘉录》卷十二记：“年夜祀先分岁，筵中皆用冰盆，或八、或十二、或十六，中央置铜锡之锅，杂投食物于中，炉而烹之，谓之暖锅。'
吃苏式暖锅，不用蘸料，不像其他火锅一样随烫随吃，而是将半成品的菜肴放进锅中，加入高汤，炉火保温，一口菜一口汤，吃得既暖和又满足。
吃苏式暖锅要将锅具、汤底、配菜等配置妥当，才能吃出仪式感、幸福感。
苏式暖锅用的是镀锡紫铜锅，在铜火锅内里镀锡，是因纯铜表面若直接接触盐、醋等物质会产生氧化铜和氯化铜，使用及清洗不干净会对人体造成伤害。
为保证老汤不变味道，镀锡就成了不二选择，紫铜挂锡也就成了苏州暖锅的标配，成了一种传统。
暖锅中间一个烟囱状的炉膛，专门用来烧炭，炉膛顶上还有可以调节炭火强弱的小盖子。锅盖中间有个圆洞，穿过烟囱才能盖住锅。
苏式暖锅讲究的是汤底，一般用猪骨头或鸡鸭提前炖制，讲究的还放入干贝、火腿、冬笋等提鲜，具体按各家的喜好配方，丰俭由人。
底汤倒入暖锅内后加入粉丝，然后上面覆盖着加工好的半成品有蛋饺，肉圆，爆鱼，油发肉皮，冬笋，咸肉，鱼丸，鸽蛋等等，开始生炭火，烧䁔锅，等锅旺火催开后，就可以上桌了。
一口汤一口菜，锅内的食物很快吃掉大半，不够的话可重复加入上述的原料。最后，就是放蔬菜了，冬天苏州本地打过霜的小菠菜，吃口又甜又香，暖锅里稍稍一烫便可食之，还有就是嫩韭黄，这两种蔬菜与暖锅是一种绝配。
虽说苏州地域不大，但文化属性还是有所差异，吃暖锅的配菜，在各个区市，出现了一些衍生品种，带有浓厚的地域特色。比如在吃镇盛泽，汤底中有把放咸肉，改为放酱肉，而这两种配菜，是䁔锅里必不可少的。
松肉：是将新鲜虾仁或青鱼肉碾成浆，和以鸡蛋调匀，再以猪肉糜为芯，外包鱼虾浆，捏成球状，入微沸猪油中炸成金黄色起锅，放在暖锅中，使之松软，吸尽高汤中之精华，鲜上加鲜。
传说，松肉的制作技艺来自朝鲜，帔叟作《盛泽食品竹枝词》云：“猪肉虾仁不足奇，天开异想说高丽。庖丁试用荤油灼，松脆同宜佐酒庖。”
蛋圆：是将鸡蛋调匀，加入适量盐、料酒，倒入一个个小酒盅中，再往里放入冬笋猪肉馅，上茏蒸熟，用小勺掏出，形似半球，称之蛋圆。蛋饺是肉多蛋少，蛋圆是肉蛋各半，放入暖锅，可煮较长时间，更为鲜美。
苏州人吃暖锅是一种仪式，并不像现在大多数的火锅一样，生的变熟的、鲜的变辣的那么简单，围坐暖锅代表着团圆，炉火代表着红红火火家道旺盛，食物也各有寓意，蛋饺形似金黄色的大元宝，肉圆、蛋圆代表着团团圆圆，熏鱼代表着年年有余等等。
暖锅还是冬天里最受欢迎的炊具，现在形制改进了，燃料也变化了，有用电的、煤气、酒精的，固然是干净方便，但失去了木炭的烟火气，失去了炉中摇曳的火光，也就失去了暖融融的氛围。
古人认为，吃暖锅可以“夜饮不须愁冻脯，丹田暖气就中生。”吃暖锅了也就意味着离春天不远了。
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