当江南进入梅雨季时，忽晴忽雨，忽冷忽热的潮湿天气，让人很不舒服，苏州话有“燠糟天”一说。
在这个季节，苏州人有一项最重要的任务——制作酱。
此时的天气非常适合各种霉菌孢子的生长，而接下来的三伏天，在阳光炙烤下，长出了的霉，烂成的酱，被改造成一缸美味。
这种味道是很多游子难以忘怀家乡的味道。我国著名社会学家费孝通在 《话说乡味》中详细记述了制酱的过程：
酱是家制的，制酱是我早期家里的一项定期的家务。
每年黄梅天，这时就要抓紧用去壳的蚕豆煮熟，和了定量的面粉，分散在养蚕用的扁里，盖着一层湿布。
不需多少天，这些豆饼全发霉了，长出一层白色的绒毛，逐渐变成青色和黄色。
这时，安放这豆饼的房里就传出一阵阵发霉的气息。不习惯的人，不太容易适应。
霉透以后，把一片片长着毛的豆饼，放在太阳里晒，晒干后，用盐水泡在缸里，豆饼溶解成一堆烂酱。
这时，已进入夏天，太阳直射缸里的酱。酱的着色由淡黄晒成紫红色。
三伏天是酿酱的关键时刻，太阳光越强，晒得越透，酱的味道就越美。
早在三千多年前，中国周朝就有制做酱的记载。过去苏州人会像做刺绣艺术品一样精心制酱。
苏州人将制酱，俗称为“合酱”。而合酱的水平高低，成了一门手艺。为了显示自己手艺的精良，盖在缸上的纱布，总要经常搓洗，雪雪白兜在上面更见洁净。
黄梅天时，一遇雨，将缸放进室外，雨一停，又马上捧出去，有时一天也来回好多次。
如遇外出，也要关照家人，照看好这一缸酱。只有开缸时的酱香，了却了所有辛苦。
经过三伏天的酝酿，合酱终于完成了。此时的酱呈现深褐色，用筷子轻轻搅拌，甜香四溢，浓郁扑鼻……
苏州人则创造出各种用酱的方式，将酱的美味发挥到极致，不辜负这数月的辛劳。
制作合酱后，将一个筒形漏斗插入缸中，让澄清的酱汁从中渗出。苏州人称这最初的酱汁为“母油”，品尝起来十分美味。
因此，苏州名菜“母油船鸭”应运而生，是用纯天然的母油烹制而成。
苏州人常使用新鲜的酱料来制作八宝酱，其中包括豆干、笋丁、肉丁、虾干、毛豆子和花生米等食材。
这些食材与葱油一起炒制，酱香和各种香味混合在一起，在空气中弥漫开来，闻起来让人垂涎欲滴。
八宝酱可以作为主菜下饭，也可以搭配美酒享用，或者作为面条的浇头。
不仅味道美味可口，而且价格实惠，非常受欢迎。
当然，除了在家自制酱菜外，也可以去酱园购买。甪直萝卜干是非常受欢迎的品种之一。
甪直萝卜干始创于清同治年间，当时一家名为张源丰的酱园在生产鸭颈萝卜时，意外制作出了这种色泽透明、清香醇厚、甜中带咸的萝卜干。
上市后广受顾客青睐。随后，该酱园按照同样的方法生产，“源丰萝卜”之名便家喻户晓。
此外，这种萝卜干保存时间长久，被誉为“素火腿”。
童子蜜黄瓜是吴江平望地区的特产，也被称为蜜汁乳黄瓜。它的味道咸甜适中，不仅可以当做酱菜，还能保留蔬菜的自然本味。
采摘这种黄瓜需要在芒种至小暑之间进行，要选择鲜嫩、长直、少籽、色青、带花的乳黄瓜，并进行精心的腌制。
加入白糖、蜂蜜和甜酱浸泡后，童子蜜黄瓜入口具有鲜、甜、脆、嫩的特点。其中鲜甜主要来自于酱，而脆嫩则取决于黄瓜本身的品质。
玫瑰大头菜也是平望的传统酱菜之一。大头菜又称芜菁、蔓菁、圆根，北宋时期被传入江南地区。
制作玫瑰大头菜的方法是将其剥皮后放入窖中进行腌制，待腌坯起窖后再切削整形成薄片，最后用甜面酱浸泡，并加入白塘和玫瑰花瓣等辅料进行精制。
成品色彩鲜艳夺目，香气扑鼻，十分美味。
香大头菜是一种历史悠久的酱菜，以震泽出产的最为有名。
震泽的香大头菜体形较小，一般每斤有四五只，色泽淡黄，质地鲜嫩，味道鲜香，十分爽口。
当地人称之为“合掌菜”，因为腌制后的成品形状像五指合并的手掌，寓意吉祥如意。
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