4月18，19日 眉山
离开资中，前往眉山。特意走小路前往资中的铁佛、罗泉古镇。这两个古镇入选《古镇羊皮书》，多年前就很向往，一直没有机会，这次正好补上。
穿过弯曲起伏的被附近水泥厂大车碾压得坑坑洼洼的道路，进入铁佛镇，转了一圈，全是三四层的水泥小楼，丝毫找不出古镇痕迹。于是继续前行，来到罗泉古镇。吃过早饭，问了镇上的老人和年轻人，直接被告知古镇没有什么好看的，外面两座庙正在维修。古镇中心街道和外边的河道已经经过整治，无奈传统结构老屋所剩无几，毫无古意。在镇上来来回回走了两遍，只好悻悻离开。
走过了大多数入选《古镇羊皮书》的古镇，应该说大都具有独特价值和经过历史检验，记得书中所记铁佛街巷依山而建，上、中、下街由栅门分割，高大的封火墙层层叠叠，气势不凡，最具特色。
查看发现《古镇羊皮书》中介绍罗泉、铁佛的文章题目竟然是：无可奈何花落去。可见当年作者对古镇保护的担忧。无奈的是，铁佛和罗泉虽然都被列入四川省历史文化名镇，罗泉古镇2008年还经国务院公布列为全国历史文化名镇。却依然没能得到应有的保护。不到二十年，竟发生如此巨变，当真已是花落去。
很多以前去过的历史建筑、文化遗产不敢再去，再去总是失望和遗憾，要么得不到保护更加破败，要么变成热门景点过度商业化，在开发中被破坏。这些年我们的经济快速发展，财富越来越多，美感却消失殆尽。最难以忍受的是在一片青砖黛瓦的老屋中，突然冒出一栋贴着瓷砖的水泥楼。一直不明白为什么一定要拆老屋建新楼，为什么不能另建新宅，既能保护老屋又能提高新楼的舒适度。想来想去，上行下效，病根在上面。如果当年梁思成关于北京城规划保护的建议能够被采纳，现在当不至于此。
离开时，看到罗泉古镇外正在修建规模宏大的游客中心。ε=(´ο｀*)))唉，多少景区就剩下游客中心了。
眉州的住处选在三苏祠旁边，停好车，吃过午饭，溜达到了三苏祠。
去过不少名人故居，总结出一个规律，最上相最好看的总是大门。三苏祠也不例外。天气不错，古树掩映下的红墙黑瓦，怎么拍都好看。
三苏祠是北宋著名文学家苏洵、苏轼、苏辙的故居，明代洪武年改宅为祠，祭祀三苏，明末毁于兵燹，清康熙四年(1665年)在原址重建。
现已成为占地104亩的古典园林。经数百年的营造，红墙环抱，绿水萦绕，荷池相通，古木扶疏，小桥频架，堂馆亭榭掩映在翠竹浓荫之中，错落有致。楼台亭榭，古朴典雅；匾额对联，词意隽永。
受到疫情影响，游客稀少，偶遇一位身着汉服少女，随手一拍，颇有古意。
逛到口渴，找不到喝茶的地方，我想东坡在世也不会允许家中没有喝茶之处的，找到工作人员打听，果然有茶馆，名曰：消寒馆，原来是在室内。入得其中果然高端大气上档次，最低消费每人28元，实在是超值的享受。若是门票三日有效，我会每天来此喝茶闲坐。
游园归来，看到路边聊天打牌的市民，天气晴好，热闹巴适，这才是熟悉的四川味道。
晚上骑车赏夜景，路边饭馆家家爆满，广场舞老哥身段妖娆，岷江两岸，灯火阑珊，活色生香。
第二天天气转阴气温下降。临近中午步行前往三苏祠边上的眉州东坡酒楼吃饭。不知何时起，天下川菜，味在眉州？莫不是缘起唐代迁来眉州的苏轼祖先苏味道，没错，苏味道，正是眉州苏轼先祖的名字。难怪苏轼发明了东坡肉，即使没有功名和诗词，作为一个美食家好厨子，苏东坡一样会流芳千古。
饭馆与三苏祠一墙之隔，位置绝佳，环境一流，不仅可以吃饭，还可以喝茶。
夫人问我为什么叫坝坝茶，我说，你看咱们酒店二楼平台上喝茶的地方都用木板搭起一块高地，那就是坝坝。
当然是开玩笑。其实成都人说露天的大场地就叫坝坝。喝坝坝茶就是在露天的大场地喝茶。
坝坝茶的标配：竹椅，矮桌，盖碗茶，环境嘛，有点绿荫，有点水，有点卖其他东西的吆喝声，还有点昏昏的太阳，晒着晒着眼皮就开始打架，最好有时候能听到茶倌吼那么一嗓子，开水从铜壶中倾泻而出，闻到茶香之后浑身通泰。
我一直喜欢四川人喝茶的态度，平平淡淡荣辱不惊。四川不仅是茶叶消费大省，也是产茶大省，各县市好茶不在少数，但从不热心于包装炒作。喝起茶来，一个盖碗，一壶开水，不虚张声势，不做作。
眼前的主要矛盾是想吃的太多和胃太小的矛盾。选择是困难的，好在有小份和按位上的菜。竹笋是时令菜，竹不仅可以远观，还可以入口品尝，首选。尽管东坡肉其实是苏轼被贬黄州（今湖北黄冈）后吃不起牛肉无奈所创菜品，还是选了眉州东坡肉。最喜欢的是鸡汁豆花，其实川菜中有很多不辣的菜，开水白菜就是代表。这道菜巧妙地将开水白菜和豆花结合在了一起。
正值谷雨，细细微风，簌簌小雨，宜赏花听雨，品茶吃肉，正式告别春天，夏将至。
有茶，有肉，有竹，想必东坡在此这三样也是不可少的。
4月20日 青神中岩
离开眉山，一路沿着岷江南下，前往眉山下辖青神县中岩风景区，这里正是苏东坡初恋的地方。
中岩其实是岷江东岸一座小山，现在景区内分上、中、下三寺，虽然山不高，也无仙，但相当幽静，而且佛教遗迹很多。
苏轼年轻时在此求学，在这里遇到了初恋王弗，老师王方的女儿，十九岁时，与十六岁的王弗结婚，把老师变成了岳父。
进入景区，不远就到了第一处景观唤鱼池。
景区的标识说这里是全国唯一苏轼夫妇塑像，也是全国最年轻的苏轼塑像。“唤鱼池”三个字为苏轼手书。
二人恩爱情深。可惜天命无常，王弗二十七岁就去世了。十年后，苏轼为悼念原配妻子王弗而写下了千古名作：江城子·乙卯正月二十日夜记梦
十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。
夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。相顾无言，惟有泪千行。料得年年肠断处，明月夜，短松冈。
从唤鱼池往上，路边有千佛长廊及不少佛像，中岩各寺庙及佛像很多建于唐代。但大多被毁坏，特别是众多佛头不知去向。
仙人床为一组佛教造像遗迹，在一侧峭壁高处，需沿着陡峭的台阶上去。
玉泉岩有一瀑布飞流直下，乃品茶绝佳处。黄庭坚旅居青神，曾在此品茗三月而不舍，留下诗句：坎坎玉泉水，中岩岩上茶。可惜茶摊收起，无人上班。
沿途石壁上，不少名家书法精品。
灵岩石笋，苏轼在此留有诗句：“额上明珠已露机，那堪圣佛放头低。洞门不是无人锁，这锁还须这钥匙。”。原来，东坡大人也有打油诗的时候。
石笋之上，便是唐上寺遗址，所剩无几，但古意十足。再往上，山顶峭壁上刻有“翠微”两个大字，为徐霞客所书。
上下全程五千米，山中幽静，鸟语花香，一路走来神清气爽，微微出汗，又不至于太累。路边竹笋破壳而出，似万箭穿心，势如破竹。
回到唤鱼池，已是正午饭点，池畔饭店前赫然书写：北宋黄庭坚就餐处。于是落座，面对唤鱼池，观竹品茶，等候饭食。
无竹令人俗，无肉使人瘦。不俗又不瘦，竹笋焖猪肉。跟老板点名要竹笋烧腊肉，老板说没得笋子，只有腊肉。好吧，那就腊肉拼盘香肠。
有道是：峨眉天下秀，青城天下幽。中岩景区虽不及二者声名赫赫，但古意十足，爱意浓浓，幽静更胜青城山， 是值得一游的好地方。
另外，游览了中岩风景区后，可乘船游览岷江上的平羌小三峡，然后直达乐山，不过要先预约才有游船。
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