喝着喝着，六七年了，一直笼罩在岩茶的氛围里，兜转转也都在岩茶的圈子中。最近考了个评茶的证，听听课，看看书，品品各类茶，似乎这样，才跳出岩茶，在六大茶类里再观岩茶。也许如此，更可明了目前如痴如醉迷恋的岩茶，到底在什么位置，又到底是怎么被玩得这么火热。它的玩点究竟在哪。以前别的茶类，是不是也有这么玩味过，以后是不是也有别的茶类也会这么被玩味。
说实在的，这些问题很切入实质，很核心，肯定也很难回答。知道凭自己的实力肯定回答不了，但我想如果因畏惧，就放弃了思考，似乎不是一个哲学博士的习惯。每个人都有每个人的经历，每个人都有每个人的感受，正如，大海从来不会拒绝千帆竟过，江河从来不会嫌弃百舸争流。我想茶海也是如此。作为小舟，我想也在自己窄窄的视域里感受属于自己的万千世界、姹紫嫣红和独自奥妙。
当岩茶喝得很疯狂的时候，会出现似乎满世界都是岩茶的错觉，可实际上，从产量上看，岩茶仅占中国茶产量的一个非常小份额。在我们十分得意于岩骨花香、岩韵、死去活来、香清甘活的绝艺创作，热衷于三坑两涧、正岩、鬼肉、牛肉、马肉时，其实外面的世界早也是五彩缤纷。
西湖龙井素有“色绿、香郁、味醇、形美”四绝佳茗之誉；洞庭碧螺春号称“吓煞人香”，素有“形美、色艳、香浓、味醇”四绝；凤凰单枞素有“味美、色翠、香郁、味甘”之誉，黄金桂有如兰似桂的幽香，具有“一早二奇”“透天香”的美誉。普洱大叶种老树的陈醇、甘甜、厚重；白茶的鲜醇、豪味香。均是赫赫有名的。
那么岩茶产量这么小的茶类，怎么能赢得市场的吹捧和厚爱呢？个人认为山场和工艺是其中主要的核心要素。
因大自然的恩赐造就了风光绮丽的武夷山水，特殊的丹霞地貌，给武夷茶树生长繁衍提供了优越的自然条件，满足了其中一个基础要件。
工艺方面，武夷茶的历史也甚是悠久。汉代，武夷山城村汉城遗址数以万计的陶器里，有大量茶具、茶壶、茶杯，可以推测汉代闽越国先民有种茶饮茶的习惯，当然，有史料的是，在南北朝时(公元479年)，以“晚甘侯”(武夷茶名)著称于世。武夷茶最早采叶作饼，以“森伯之祖”而闻名。到唐时，以研膏茶出现，它是一种不加香料的自然茶。九世纪，武夷茶从研膏转为腊面，而且有飞鹊之饰和加入香料配制成片状茶型，当时已作为高贵的馈赠礼品之用。
至宋代武夷茶在研膏、腊面的基础上，又制作蒸青大小龙凤团茶，部分极品随北苑进贡朝廷。当时就有“茶出武夷，其品最佳”的记载。此时的“石乳”茶是贡茶极品。
至明代洪武年间(1392年)，罢造龙团，改蒸青团茶为炒青绿茶。十五世纪末十六世纪初，创制小种红茶，到十七世纪清代达到全盛时期，扬名四海。由于小种红茶制法繁复，红茶逐渐衰弱，于是武夷山茶农又创制“三红七绿”的青茶，即现在所称的“岩茶”，也即乌龙茶（有一说法，康熙年间，武夷岩茶手工制作工艺成形）。到十九世纪初，岩茶已发展到盛期。随后，至民国后期，岩茶又一度衰弱。新中国成立后，武夷岩茶生产又有了新的发展，现已创历史的高峰。
武夷岩茶走到现在这样的高峰，以个人理解，肯定离不开两类人，一类是用心做茶的人，另一类就是用心喝茶、玩茶的人。两者相得益彰，互相推高，形成生产和市场顺畅的回路。
做茶的人在好的自然条件和用心栽培的基础上，力图通过晒青、摇青、杀青、揉捻、烘焙、挑拣等环节，把岩骨花香，岩韵和山场气息表达出来，把香清甘活体现到位。好不好说，当下茶人已经把岩茶的制作手法发挥到康熙年间以来的极致，以个人陋见，肯定不敢定论，但从目前老中青三代制茶人表现的状态，确实是可喜可贺的，他们都“蛮拼的”。
我们来看看都是哪些人。不说远的，就当前。首批武夷岩茶(大红袍)制作技艺传承人就有陈德华、叶启桐；王顺明、刘宝顺；刘峰、王国兴、吴宗燕、游玉琼、刘国英、黄圣亮、陈孝文、苏炳溪。第二批的是武夷山市政府授予的6个人，分别是刘安兴、苏德发、周启富、占仕权、刘德喜、张回春。当然，还有非常多没有在这名单中，但技艺也非常精湛的的茶制作人，包括在闽南地区早先做岩茶的制茶师傅。当然如果要追溯到这些茶人的父辈、祖辈，那人就很多了。
因工作原因，跟他们中的部分人有所接触。有听过陈德华的课；跟王顺明探讨过“茶随心转”的泡茶技法，也做过专访；因闽南老家茶人的引见，与刘宝顺也有过一席之谈；与游玉琼、刘国英有过较多工作上的接触，他们这些前辈都体现着茶人孜孜以求的精神。与陈孝文这个小年轻，也有过两次的深谈，确实后生可畏，最近武夷山有好几个80后的小伙（制作“远香”的茶人陈志强据说是88年的）在传统工艺的传承上，已上道，有些还是大学毕业生，在传统与创新上走出各自的特色。真是武夷岩茶之福。
那么他们究竟怎么把武夷山茶的树龄、山场气息、品种气息，变成我们喝茶人魂牵梦绕的岩韵、岩骨花香和“香清甘活”的标准呢？大家都知道的某些词，什么看青做青、什么文火慢炖、什么绿叶红镶边、什么死去活来、什么水活火活叶活。确实是要有这些要件，可是真正在每一道工序中要把握这些精神，是非常不容易的。
这制茶人把这辩证复杂的程序搞透了，既保留了传统，也勇于创新，开创了当下武夷茶工艺的较为鼎盛的时期。接下来就是喝茶的人，玩茶的人的事了，怎么把这里面的道道解读出来。最近看了姚月明老先生讲的关于岩韵的解读，颇有感触，他说，岩韵即“淡非薄，浓非厚”，确实非常有道理，是好的岩茶该有的共性：绵柔中的强劲，空灵中的饱满，顺滑中的骨感，幽柔中的浓烈，稳定中的灵动。当然，具体到每一款、每一泡武夷岩茶，肯定还有其各自的特性，包括树龄所代表的时间、山场所代表的空间，以及某一茶种所代表的品种气息。
而对于岩骨花香和香清甘活，玩家们又是作何理解。《武夷茶经》上说香基本是花香、花果香、果香，特别以兰香为佳；清则是橙黄明亮的汤色。还有人认为，清还包括香气的清纯正味、茶叶的纯正干净。甘则是有浓浓饱满滋味、持久幽柔又持续变化的回甘。活，除了叶底能活回来，呈现“绿叶红镶边”，还在于香和汤水滋味富于变动。其实个人认为，六大茶类中，很多茶，只要品种合适、产地合适，工艺合适，“香清甘活”这四个标准，都是可以达到的，这或许就是茶会被不断更替，不断被换着吹捧的原因吧。
吃透了茶的技法，玩家们往往会不小心从玩技法过渡到玩心法。把茶与古琴、与太极、与佛学等我们的古文化的某些形式串联在一起。比如古琴大师王鹏先生说过，“古琴之道为天地精神，人文情怀。我们需要有敏锐的感觉，去感知世间所有的情感”，他也提出了乘物游心的观点。心如能被茶这样的好东西占据着，确实是人生的一大幸事。让心为良物所乘，所游，好的自我就透出来、现出来。
这样玩着，不仅把自己给玩进去，把文化也给玩起来，一种光复文化的使命感也往往会油然而生。近日参加了厦门大学人文学院组织的第四期的茶士班开学典礼，就听了几个同学们的发言，我的小心脏就激动得要跳出来，一种以茶为士、以茶为生、以茶光复传统优秀文化的使命感爆棚，玩出品味、玩出品牌，不断跨界、不断拓展，走向“一带一路”，走向全球。这样玩，就玩得很大，很高深了。可以如庄子所说的，虚己以游世，或者是我们儒家所要求的修己以济世的感觉。
做茶的拿命做，玩茶的拿命玩，就把茶给推向了某个高点。仅个人陋见，共商榷。
