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火烧粑粑的味道
作者：段绍东 | 编辑：强哥
风儿追逐着假日惬意的生活，心情踏着城市舒爽的晨阳。每逢工作之余或周末陪孙子游玩已成为了我的一大乐趣，一个周末，我和爱人领着小孙子去逛超市，刚有一岁半开始咿呀学语的小孙孙走到副食品柜台前，看着琳琅满目的各种食品，喜欢得又蹦又跳，就好似走进了儿童乐园似的，一会指指这样，一会又指指那样，不知道什么才是自己最喜欢的。为了满足小孙孙的喜好，我们只能在糕点橱窗里让服务员每个品种帮我们挑选了一点，拿着购买到的糕点，小孙子才高高兴兴地离开了超市。
回到家，看着小孙子津津有味的吃着各式各样口味的糕点，我的心里既充满了幸福感，又突生了一股酸涩的滋味，突然引起我对童年的回忆。
在我小的时候，根本不知道糕点是啥滋味，偶尔能够吃到父亲和叔伯们带回为数不多的“水果糖”那已经就很满足了，唯一希望的是能够经常吃到奶奶做的火烧粑粑。
六、七十年代，家里吃的粮食主要以玉米和小麦为主。到了小春这一季，生产队分的粮食主要就是小麦，那时候我们农村还没有面粉机和面条机，麦子都要靠石磨一把一把地磨碎，然后再用箩筛一筛一筛地筛，石磨磨出来的面粉吃法有很多种，有的用擀面杖擀成面块，再用刀切成面条，有的做成“面疙瘩”或捏成“面耳朵”，带汤煮着吃。还有的做成饼，也就是我们当地叫的麦粑粑。
让我百吃不厌的是奶奶做的火烧粑粑，奶奶做的火烧粑粑总是又酥又香，还顶饱。那时候老家烧火做饭用的都是木柴，家家户户都有火塘，奶奶就经常做火烧粑粑给我们吃。火烧粑粑的制作工艺极其简单，只要把面粉加水调匀糅合后做成饼状，为使粑粑酥软，还可用食用苏打放到水里调匀后和面一起揉。做好的饼先放到锅里烙，待两面烙黄后变硬，再把饼放到火塘里，捂上热火灰，让火塘里的热量透过火灰把面烤熟，捂在饼上的火灰不能太凉也不能太烫，凉了饼就烤不熟，烫了就容易把饼烤焦，待饼的两面都在火灰烘烤到一定的时间后，纯正的麦香味就会从火灰里洋溢出来，这就是火烧粑粑的味道，其间也伴随着奶奶辛勤汗水的味道。被热火灰捂熟了的粑粑，只要轻轻吹掉上面的灰，就可以食用了。为了让我们吃得有滋有味，奶奶就像变戏法似的，有时拿一小碟蜂蜜、有时又拿一小碟自己腌制的腐乳要我们蘸着吃，其味道香甜可口，不仅有浓浓的麦香味，还有一股火灰的清香味。
奶奶是一个小脚女人，长长的裹脚布裹住了她的青春年华，但裹不住她的勤劳，小小的三寸金莲，锁住了她的理想和前程，但锁不住奶奶的大爱情怀。
奶奶经常做这样的火烧粑粑给我吃，有时候奶奶怕我上学肚子饿，总要提前放一块火烧粑粑在我的书包里，每当吃到奶奶做的火烧粑粑时我就感到很幸福，虽然没有蜂蜜蘸，但吃着比蜜还甜。
在我的记忆中，父母亲出远门赶集，没有钱吃馆子，到离村较远的地方劳动，带的也是火烧粑粑。只要带着火烧粑粑，肚子饿时捧一口山泉就可以当饭吃，那时火烧粑粑是农村人必备的干粮，就好似现在的方便面、面包、汉堡包。随着时间的推移，我离开了农村，走进了城市，读完了初中、高中......直到参加工作，奶奶的火烧粑粑变成了我记忆中的味道。
遗憾的是在我工作后的第三年奶奶便离开了我们。从此我再也吃不到那个还带着记忆温度的火烧粑粑了。尽管现在城市和乡村的生活都很好，但身在城市，仍然恋恋不忘孩童时代的火烧粑粑，仍无法忘记曾经温暖了一家人而且烧过麦粑粑的火塘，更无法忘记奶奶火烧粑粑的味道。
作者简介
段绍东，男，彝族，云南牟定人,出生于60年代。云南省作家协会会员，牟定县作协主席、《山茶花》文学期刊执行副主编。在《云南日报》《春城晚报》《中国建设报》《楚雄日报》《迪庆日报》《毕节日报》《华夏散文》《西部散文选刊》《椰城》《时代风采》《金沙江文艺》《凉山文学》等报刊发表文学作品300余篇首。主编《县志》《年鉴》《地方党史》《文学丛书》等20余部，出版文学作品集《余味回甘》，连环画《牟定红色往事》文字撰稿。鲁迅文学院第16期少数民族文学创作培训班学员。
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