这是小渔的行旅日记，走走停停，和我一起看陕西。
从西安出发，穿过重峦叠嶂的巍巍秦岭，便是另一番天地了。
因为现代交通的愈发便捷，游人可以一两个小时就从秦岭北麓的关中地区，轻松抵达秦岭南麓的陕南地区。曾经藏在秦岭深处的重重秘境，也不再“养在深闺”，渐渐展现人前。
正因为如此，我才邂逅了一座陕南秦巴山区腹地、汉江沿岸的秘境古镇。
它就是——蜀河古镇。
位于安康旬阳县蜀河古镇，北依秦岭、南倚巴山，坐落于汉江与蜀河交汇处。即便在今天，穿越旬阳县城还需要1小时的车程才能抵达。除非特意寻访，否则不太能够从热门旅游推荐中发现的地方。它太原生态了，和众多热门景点相比，即便在“小长假”期间，我也没有遇到太多的游客，是一座绝对本地人比外地人多的地方。
然而稀奇的是，和众多因为城市化进程褪去了古韵，早已平淡无奇的乡镇街市相比，蜀河古镇依然保留着相对完整的布局。这里人文景点众多，当你沿着青石板路拾级而上，与石板屋、木板楼、风火墙、老水井……一一相遇时，一个历经千年时光的古镇，就这样款款向你走来。
古镇历史悠久，早在1700多年前的西晋太康元年，这里就已成为郡县。到了明清时期，因为汉江水运的发达，这里成为了汉江上游的商贸重镇，东连湘鄂、南达川渝、西通陇海、北抵关中的天然区位优势，使蜀河古镇一时间成为陕、鄂、川三地的重要物流集散地，可谓繁华一时。
商业的繁华使得古镇形成了“八大商帮”，如今古镇中的黄州会馆、杨泗庙、清真寺等古迹，都是那时的各个商帮所建。其中，湖北黄州客商修建的黄州会馆，至今仍是安康规模最大、最精美的古建筑之一。
因为水运而繁华的蜀河古镇，也因为“水”而历经过大大小小的磨难。从古至今，蜀河古镇遭遇过数次特大洪水，古镇最高处的杨泗庙旁的一面石壁上，就清楚地刻下了那些重大洪灾时的水位线。
明朝年间有两次，分别为明朝弘治十一年、明万历十一年，这也是洪水位的最高线。明万历十一年因为题刻首字以上的崖面已经没有地方再刻字了，所以刻者在旁边留下了“高三尺”的字样，来标明当时的实际水位。这样的高度，几乎已经将蜀河镇子全部淹没了。
除了这两处著名的水文石刻，旁边还有近代1974、1983年等十多次洪水水位线石刻。查找蜀河古镇相关资料时，发现1983年的洪灾也极为严重，当年整个安康都受到了巨大影响。但值得庆幸的是，虽然历经如此多波折，蜀河古镇至今尚存，已经足够幸运了。
蜀河古镇倚靠山崖而建，古镇看似不大，但如果走入其中，却蜿蜒曲折、兜兜绕绕宛如迷宫。它不是平地而建，更像是一座“立体”的古镇，屋舍、建筑由山顶一直延伸到汉江边上。藏在葳蕤草木之中，更有种原生态的秘境之美。
相较于熙熙攘攘游人如织的景点，我更爱这样的原生态古镇。蜀河古镇缺少娱乐，这里没有酒吧、没有“夜生活”，天一黑古镇里就漆黑一片；想找个地方吃饭，也就那么三两家小店，颇有种日出而作日落而息的感觉。
不过它的安逸、美好，也是很多的。古镇没有门票，镇口汉江边上一大片停车场，也是免费对游客开放的。这里高大上的美食店没有，但镇子里老乡开的麻花、蒸馍作坊，让你绝对饿不着。
不用人挤人，来蜀河古镇就相当于“包场”。除了逛逛几个景点，爬着蜿蜒曲折、长满青苔的石台阶满镇子跑，遇到哪家开着门就能进去和主人唠唠嗑……
古镇已经有了自来水，不过当地人更爱喝老井水。跟着老乡到老井水去“探秘”，老乡让我拿着井边的大瓢舀水直接喝，我尝了一大口：这井水透心凉不说，还带着甜味儿呢！当下我就想，难怪蜀河人更爱喝井水。
在遍地商业化景点的今天，它或许已经是陕西最后的原生态古镇了。如果你也喜欢，就趁早来看看吧！
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