一件好的旗袍，一件衬景的旗袍 ，若是能传达的出一种情怀，才是对文化真正的延续。
19世纪中叶，上海开埠，移民纷纷涌入，社会风气开放，逐渐形成多元包容的城市气质，对女性服饰的革新起到重要作用。到了20世纪初，越来越多的女性走向社会；改变着装，成为她们树立崭新形象的第一步。旗袍就在这个时候进入了她们的衣橱。
1926年，上海流行杂志《紫罗兰》出版了一期“旗袍”特刊，其中周瘦鹃在《我不反对旗袍》一文中对当时旗袍的流行状况进行了详细的描述：“上海妇女无论老的少的幼的，差不多十人中有七八人穿旗袍，秋风刚起，已有人穿夹旗袍。……少数时髦的妇女，甚至夏天也有纱罗制的单旗袍的，那似乎不足为训了。”足见旗袍之流行。
由于“苏式”和“粤式”服装工好质优，集苏州织绣的精湛技艺和新颖设计于一身，备受女性追捧，当时制作中式服装的成衣铺均以“苏广成衣铺”命名。
传统工艺挖掘再创新
“如何体现女性美，是旗袍制作的核心价值。因此在面料选用、制作工艺、款式开发上，处处把美作为第一要素。”裁缝师傅的信念是“量准”“裁准”“做准”。海派旗袍继承苏广成衣铺镶、嵌、滚、宕、绣、绘、镂、雕、盘等传统工艺秘技，在中式服装制作领域堪称绝技。
手工制作一件旗袍一般需要三个星期左右的时间，滚边、开线、喷水、定型、裁剪、修整、做工、归拔、试样、整烫面料等要经过数十道工序。像制作盘扣的滚边，这里就沿袭着传统的工艺，一根线快速在嘴边移动，弹到裁剪好的细长料子上，相对一压一烫，滚边就做好了，前后只要一分钟。
一只花扣从做粉袋、弹粉线等最基本的工序开始。
刮浆
制作滚边
背面手工缝制滚边
整烫
如意宕边
平宕，正面无任何针脚
背面点针暗挑
如意宕袍
选择盘扣的样式。
根据图案制作
盘扣的好坏其实是由一根好的扣条决定的，经过刮浆，开料，扣烫，加铜丝，拉尺，塑形等步骤最终成型。
花扣的质量体现在以下的许多方面。
1、扣条宽窄均匀，约薄越好。无明线车缝痕迹。
2、添心花扣棉团饱满，背面修剪齐整。
3、盘扣头体平滑交接。
归拔
业内有句话：三分裁七分烫。
归拔是对旗袍整体塑型的关键，俗称“拔腰”，是高档旗袍区别于低档旗袍极为重要的一点。
同样的量身尺寸，不同的摆法有不同的效果。
归拔的实质是量的再分配，是线条曲度的转移。
一件旗袍的制作，包含选料、测量、裁剪、缝纫、熨烫等几项基本工序。在选料上，海派旗袍注重质地柔软、图案美观、颜色和谐，除了选用苏杭丝厂所产的上等真丝、织锦缎、金银龙缎、立绒等面料外，随着不断地创新，也采用现代工艺编织而成的真丝烂花丝绒、真丝泰丝、织锦、真丝重绉、金丝绒等流行面料。
民国领
苏绣平绣蝴蝶旗袍
腰部自然内贴
旗袍的特点是对人体各部位恰如其分的贴近与表达，比如立领对颈的呵护、大襟对胸的遮掩、收腰使臀显现或是开衩使腿袒露。如何含蓄表现东方女性的体态美，“量体裁衣”的重要性不言而喻。在为顾客量身时，指标要精确到人体36个部位，老师傅不仅要了解布料性能，还要了解人体，把人体最完美的曲线通过他们的制作完全体现出来。
旗袍下摆平不平、能不能自然垂下合拢，是衡量旗袍做功好坏的关键。
希望让大家了解旗袍，知道旗袍的故事，体味她的雅韵。
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