当我们谈及艺术，想到的多是绘画、雕塑、文学、音乐等等。如果说起黄金饰品及珠宝的制作，似乎大家都没有这么想过，毕竟黄金那么值钱。但凡说起，必定是古有天平、今用电子秤的精打细算。
的确，黄金超高的固有价值，使得我们总觉得用它打造的东西，钱味儿太浓，太直接，不够艺术。
《称金子的男人》，1520
阿德里安·艾森布兰特，比利时
图片来源：大都会博物馆
然而，倘若我们抛开这些偏见，更深一步地走进历史，我们会发现，整个十六世纪，金工工艺是最受人们尊重的技艺，与绘画、雕塑等艺术地位相差无几，甚至有时会超越，毕竟手上拿捏的并非是大块的石头和颜料布匹，而是价值不菲的真金。在那时的意大利，很多优秀的艺术家都曾接受金工训练，比如波提切利、多纳泰罗。
从波提切利的画中都可以看到曾经这位油画大师留在金工培训中的痕迹
图片来源：法兰克福美茵河博物馆
同样，曾经名噪一时的金匠也会研习雕塑与绘画，这种跨行的学习使得工艺的精准、清晰等特质体现在珠宝上，也把绘画中的逼真、优美带进了珠宝的创作中。著名的画家丢勒也随身为金匠的父亲设计珠宝，文艺复兴大家霍尔拜因也为亨利八世设计过上百件的珠宝，被后世独称一派“霍尔拜因风格珠宝”。
“霍尔拜因”吊坠，1860
图片来源：V&A博物馆
或许是因为赋予在黄金之上的工艺，可能也只是因为运气，才使得在战争与动乱之时，有些黄金珠宝没有被送回熔炉。不过可以肯定的是，正是因为赋予黄金之上的工艺，让它们超出了黄金的固有价值，不会受到诸如金价下跌这样的经济学问题的影响。
30年金价变化
图片来源：Pinterest
黄金贴颈项圈，成交价13860美金，重3.2盎司
图片来源：苏富比
所以，本期小编想与大家分享的便是珠宝中关于黄金中被遗忘的艺术，以此来告诉老普林尼，人类追逐的，并非只有黄金本身。
即便我们生活在这大地之上，却一度试图追踪它所有的脉络；
尽管我们恐惧于它偶尔的颤抖与皴裂，却依旧将它破坏；
我们穿透它的内脏，只为寻找那如雄狮鬃毛一般的宝藏，仿佛脚下的每一寸土地对我们来说都不够肥沃与富饶。
——老普林尼（公元23-79年）
考虑到不少关注研习社的朋友并非是珠宝从业人者，同样也是为了方便对后面内容的理解，在了解黄金工艺之前，小编这里多唠叨几句一些关于黄金的特点和它的一个悠久的表述系统。
来自拜占庭的量金系统——K金
索利都斯，一种从后罗马时期开始使用的金币，含金量极高，后在拜占庭时期被分成了24个可拉提亚，衍生出了我们现在的关于黄金纯度的K金表述方式：24K金为纯金，18K金即为含金量18/24=75%的黄金。
拜占庭金币，公元361-363年
图片来源：大都会博物馆
而且，从古至今以来，人类在技术上都受制于黄金纯度的提升。正所谓“金无足赤”，从技术角度上来讲，我们无法做到100%的纯金，所以我们在市面上见到的金均为黄金与其它金属组成的合金，同时因为其它金属的加入，黄金也就出现了不同的颜色。
该图片仅作参考
有时会因为加入的其它金属不一
会导致同纯度的K金颜色不一样
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在物理性质上，黄金的延展性很好，这就导致纯度越高的黄金就越软，容易导致镶嵌在黄金上的宝石脱落，所以为了日常佩戴，饰品也不会用纯度很高的黄金，在古董珠宝中多数以18K、14K金为主。
这也就是为什么我们经常在影视作品上看到，很多人收到金条的时候会去拿牙齿去咬，因为纯度高的黄金会留下明显的牙印。
冷知识：历史上只有1904年、1908年和1912年的奥运会金牌是纯金的，当时的赢得奖牌的运动员以牙咬的方式来检测自己获得的金牌，于是留下了获得金牌后咬住金牌的传统。
其实对于黄金以及白银这样的贵金属，整个欧洲、尤其是英国，从16世纪开始已经建立了非常科学的检验体系——金银标体系：当金银工匠完成了一件成品，就会将其送到当地的检验所去做金属检验，并由检验所在作品上加对应年份的专属烙印，于是就能记录这件作品的含金量、检测地地以及制造年份。
放大镜下的法国鹰头标
被沿用至今，不同时期会有细微的区别
图片来源：古今珠宝研习社藏品
常见的黄金工艺
花丝与金珠（Filigree&Granulation）
为什么要将这两个工艺放在一起讲？不仅因为它们很早很早就由远古文明伊特鲁利亚人驾驭纯熟，而且在19世纪的埃及复兴风潮中起着重要的地位，是19世纪珠宝世家卡斯特拉尼家族的拿手绝活，而且至今，对于伊特鲁利亚人是如何做到的，学界仍是众说纷纭。
右：伊特鲁里亚寺庙雕塑，公元前510年
图片来源：罗马朱利亚别墅伊特鲁里亚国家博物馆
左：伊特鲁里亚复兴胸针，1870s
卡斯特拉尼出品
图片来源：古今珠宝研习社馆藏
黄金花丝，源于拉丁语，意为丝线。顾名思义，用非常精细的金丝创造出极为精致、复杂的图案。所以，对于花丝工艺的珠宝来说，除了黄金提炼（有时会用到22K金），珠宝的图案设计以及用金丝做出造型，都是对工匠有着很高的要求。
黄金石榴石头饰局部特写，公元前250年
图片来源：大英博物馆
花丝工艺最早被设计在黄金的背板之上，但是随着技术的纯熟与进步，慢慢的，很多花丝工艺展示出轻盈、镂空、以及蕾丝的效果。
黄金花丝吊坠，1860
图片来源：V&A博物馆
在花丝工艺的珠宝中进化出了一种3D立体的工艺，多数以螺旋型为主，顶部有一颗很小的黄金圆珠，我们把它叫做螺旋花丝，在拿破仑战争之后的“黄金贫乏”年代尤为流行。材料不够，工艺来凑，似乎成了推动欧洲珠宝工艺前进的定律。
黄金搭扣，1820s
图片来源：大英博物馆
金珠工艺，国内市场上也有称为“黄金造粒”、“炸金珠”。不过“炸金珠”有误导工艺流程的可能，且“黄金造粒”又失去了对形状的描写。所以，研习社第一次在《珠宝圣经》中提出“金珠工艺”的翻译，认为更为妥当，强调这种工艺是用直径极小的黄金圆珠对珠宝加以装饰。
黄金手链局部特写，1860s
图片来源：大英博物馆
同样是着力于含金量高（22K）的黄金工艺，金珠工艺仿佛是站在镜子另一端的花丝工艺，它很少有非常繁复的设计，以很小的黄金圆珠（直径1mm以内），规则的铺满珠宝表面，或者做关键部位的点缀（如：螺旋花丝的中心），不留痕迹或者焊点。
黄金手链，1860s
图片来源：大英博物馆
冲压与锤压 (Embossing and Repoussé)
通过对一些最古老的珠宝检测，人们发现使用模具对黄金薄片向外冲击压花的工艺是世界范围内使用最广泛的工艺，而且在两千多年来都没有发生变化，是节省时间、大批量生产黄金首饰的首选工艺。
黄金冲压石榴石胸针，17835
图片来源：《宝石与珠宝》
在冲压的基础上，工匠会结合小锤与打孔器等工具对黄金再次进行手工敲击，产生错落有致的锤压纹路，从而产生更加个性化的图案。
黄金玉髓宝石怀表，1750s
图片来源：苏富比
錾刻/錾花 (Chasing)
相比于冲压，錾刻则是从黄金的正面，使用类似锥子的錾刻工具配合小锤，在表面细心地敲出无数个长短、大小、深浅、形状不一的凹陷，做出如浮雕一般的黄金图案。
图片来源：Pinterest
需要说明的是，由于黄金的高延展性，就像用牙齿咬黄金一样，錾刻与冲压几乎不会造成黄金的耗损，这是它们与下面即将介绍的镂刻最大的区别。
黄金錾刻花纹
图片来源：古今珠宝研习社馆藏
黄金花卉胸针，1890s
图片来源：大英博物馆
凿刻与镂刻（Chip cutting and Piereced work）
人类是不知满足的，即便是对待如黄金这样贵重的金属，即便是保重理念已流传千年的金匠行业中，为了更加尖锐、更有深度的细节，更加锋利的工具被投入使用，对黄金进行雕刻，直接在黄金中挖去不需要的部分，呈现璀璨光滑的刻面。
黄金雕刻胸针，1874
图片来源：大英博物馆
使用的工具其实与其它工艺区别不大，只是使用了类似凿子的更加锋利、更加精巧。凿刻与镂刻也很好辨认，后者会将整件黄金挖穿，展示出镂空感，而前者不会，它比錾刻更深，更立体。
古罗马黄金风衣扣，公元200-300年
图片来源：菲尼克斯艺术馆
拜占庭黄金手链，公元650年
图片来源：大都会博物馆
失蜡法浇铸 (Lost wax casting)
青铜雕像是当代的我们了解古人非常好的方法之一，而铸造这些雕像的失蜡法也被用在了黄金珠宝的打造之中。 借助于科技的发展，现如今的失蜡法已变得十分复杂，但它的工艺核心与公元前2000年都没有改变。
手提美杜莎头颅的珀尔修斯，1554
图片来源：Pinterest
用蜡先做出想要的模具，用石膏将模具包围，置入高温炉中使得蜡模融化流走，这样就在石膏中留下了与复制模具的内腔。再于石膏中倒入准备好的金水，最后经过冷却定型，失蜡法的黄金珠宝就完成了雏形。
失蜡法工艺流程节选
图片来源：VOG
很多人认为失蜡法在珠宝工艺中的应用是这个工艺本身的升值，因为之前做的都是铜像，而在珠宝中用的材料是黄金。这种想法的确有它的道理，不过倘若我们换一种思路，曾经做铜像的工艺当被用在珠宝之上时，令人们有机会将曾经重达上百斤的雕像可以轻易的佩戴在身上，是否也是对黄金的一种再造？
失蜡法黄金雕塑吊坠，1800
图片来源：大英博物馆
失蜡法黄金项链，1880
图片来源：大英博物馆
黄金链搭扣，1560
图片来源：大英博物馆
金银叠打（Silver-topped Gold）
虽然这是一个与金和银有关的工艺，但它实际是为了服务于钻石珠宝的展现。在明亮式切割发明之前，钻石并没有如现在这么多闪耀，于是，珠宝匠们为了增加钻石的闪烁效果下足了功夫，用银做镶嵌便是最常用的手段。
银制钻石胸饰，1760
图片来源：V&A博物馆
但是，如果珠宝没有经常清洁，银会失去光泽，直接摩擦到皮肤上，可能会留下痕迹或弄脏衣服。而黄金不会氧化，因此不会在皮肤或衣服上留下印迹。
图片来源：Pinterest
于是，18世纪中期的英国珠宝匠詹姆斯·考克斯发明了金银叠打，即将黄金垫在白银下面这一工艺，不仅完美解决了银制珠宝这一问题，还增加了珠宝本身的价值。这一工艺很快在英国与整个欧洲大陆流行，直至后来铂金在珠宝中引入才暗淡下来。
一组放在一起的颤抖花胸针（三枚），1880
图片来源：古今珠宝研习社藏品
金银叠打胸针，19世纪中期
图片来源：苏富比
织纹雕金（Textural Gold）
这是一种将黄金打造出如薄纱一般的黄金拉丝工艺，由的意大利珠宝世家中的马里奥·普切拉提在20世纪初将这门工艺发扬光大，并在近十年让中国消费者认识。
图片来源：苏富比
普切拉提黄金耳环
图片来源：苏富比
经常有朋友问小编，哪个工艺更加高级，拥有难度超高工艺的珠宝是否就一定更加贵重？其实，工艺就像厨师手里的蒸笼与炒锅，很难说一道菜清蒸就一定好过红烧，最终还是要看它体现在嘴里的味道。这个问题的答案，过往的金匠与珠宝大家都已经给了我们答案。
黄金胸针，意大利，1860s
埃内斯托·皮埃尔特出品
图片来源：大英博物馆
被遗忘的艺术与传世之作
今天最后这一部分，小编与想与大家分享看曾经的玩金大师们如何将所谓“普普通通”、“平平无奇”的黄金工艺玩的出神入化，如何将金工从一种技，变为艺。
黄金发饰，1850s
图片来源：大英博物馆
工艺的堆砌的艺术
相信有细心的读者已经发现了，很多珠宝中的黄金工艺并非是被单一使用的，而是多个工艺均被应用其中，做到深浅高低不一的视觉效果。
亚述风格黄金手链，1870s
图片来源：大英博物馆
仅仅通过浇筑与錾刻工艺，即便是黑白照片，我们也能感受到黄金带给雄鹰的力量。
黄金雄鹰胸针，19世纪末
图片来源：大英博物馆
当然，这么好的艺术效果，即便找不到它的彩照，也要有同样可以媲美的来与大家一起感受这种浇筑錾刻的美。
黄金珍珠仙鹤，19世纪末
图片来源：古今珠宝研习社藏品
在法国著名珠宝匠路易斯·威泽手中，浇筑、冲压、錾刻，再加自己的一点点想象，就是优雅的黄金胸针。
黄金胸针，1890s
路易斯·威泽出品
图片来源：大英博物馆
冲压配合失蜡法，是花朵簇拥中的爱神胸针。
“Eros”黄金胸针，1860s
图片来源：大英博物馆
黄金无疑是很重的，但一经工匠的手，花鸟鱼虫都可以变得轻盈起来。
黄金红宝石玉髓发梳，1830
图片来源：大英博物馆
伦敦珠宝商J.C.凸那出品，1850
图片来源：大英博物馆
更多工艺的组合小编就不一一列举了，放几张不错的作品我们一起细细品味。
黄金珠宝套件，1850s
图片来源：大英博物馆
黄金胸针，1870s
图片来源：大英博物馆
黄金天使耳环，1870s
图片来源：V&A博物馆
黄金怀表，1795
图片来源：苏富比
黄金的边框艺术
虽然是用来镶嵌宝石的配角，边框的设计与打磨却从未被忘记。通过黄金的各种工艺，大师们或通过边框呼应珠宝的主题，或用边框为珠宝提供更多的层次，都是为了让作品达到自己心里想要的样子。
黄金卡梅奥“欧若拉”胸针，意大利，1860s
图片来源：大英博物馆
黄金碧玉卡梅奥胸针，1870s
图片来源：大英博物馆
黄金紫水晶手链，吉拉德出品，1820s
图片来源：苏富比
不仅要照顾边框，搭扣也要考究。
黄金卡梅奥手链，意大利，1870s
图片来源：大英博物馆
边框：“有时谁是主角很难说的”。
黄金玉髓珐琅吊坠，1860s
图片来源：大英博物馆
黄金锆石胸针，1880s
图片来源：苏富比
黄金玛瑙胸针，1855s
图片来源：苏富比
黄金的极简艺术
无论是工艺的堆砌还是边框的设计，黄金在刚刚小编展示的作品中都占了很大的比重，日常中的很多珠宝亦是如此。But，在想象与设计的道路上，人类从来就不会在某个方面出现空白。于是，虽然相对少见，但仅仅以黄金的点、曲线、圆等构造的极简优雅也经常让收藏者眼前一亮。
黄金蛇形项链，1860
图片来源：古今珠宝研习社馆藏
黄金紫水晶项链
图片来源：苏富比
黄金凹雕手链，1860s
图片来源：苏富比
黄金葡萄叶耳环，
图片来源：古今珠宝研习社馆藏
结语
本期小编与大家分享了不少关于黄金的珠宝工艺，但是，关于工艺，在本文的最后，小编想引用一次社长的指导来作为今天的结语，以看待包括黄金工艺在内的所有珠宝工艺：
我个人觉得，你欣赏一个珠宝或者一幅字画，你会有很多鉴定方法和线索，但是任何一种工艺或线索都不能成为自己的一个桎梏。不能因为它用了这个年代的纸，就说它是真的；不能因为这件珠宝中用了金珠工艺，就说它是一件非常好的作品，而是要综合去看待，它的器型、工艺等等。
另外，作为收藏者的我们来说，多去看，不仅是看很多作品，而且要多看作品的整体，不要总是盯着一个背针弯不弯，一个工艺精不精。从发现美然后去找美的原因，而不是因为某个单一的元素，就说它好，它美。所以，通过一切可能的方式，去提高个人的审美力，才是鉴别与欣赏珠宝最有效的途径。
彩蛋
珠宝打开的世界观
有人说，黄金无记善恶，只是记下了悲欢的历史。提及黄金，无论中外东西，人们脑中第一瞬间几乎都想到要么是堆积成山的金币，要么是成箱成箱的金条金砖，与之伴随的是无数张看不清却异常贪婪的面容。甚至，在死后也要将金币盖在逝者的双眼以求引渡。
英剧《美第奇》
但是，当我们进入珠宝的世界，认识了各种黄金工艺之后，我们知道，在黄金的世界里，远不止金条金块与金币，还有丈夫赠予妻子的爱意，也有旷世英豪对胜利的宣告。
因为在婚礼上佩戴了橙花的花环
丈夫在婚姻纪念日赠予了女王黄金的橙花花环
无论是身后的权杖，头顶的桂冠，以及手中皇冠
在这一刻，黄金已不再仅仅是黄金
黄金如此，珠宝亦如此，回到文初，虽然珠宝自诞生之初起就是社会顶层人士的需求，至今也是处于奢侈消费的上层，但这不应该成为我们当代人对它弃之不理的原因。抛开成见，像油画雕塑一样，慢慢感受其中的蕴藏的艺与术，会让我们看不到成见者看不到的美好。
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