我们是冲着有“人间天堂”美称的九寨沟去的，可是去九寨沟的前一天晚上，我居然还在生气。
当时我和朋友住在川主寺一间破得吓人的小旅馆里，我们的房间是一间不大的标间里简单粗暴地塞进去四张单人床的混乱布局，每张床上的寝具都像是从来没有洗过，每一张床坐上去都会发出不同的吱呀声，像是不堪重负的呻吟。被一整天游览黄龙景区的阴雨、高原反应和高强度行走折磨得疲惫不堪的我们心情简直恶劣到极点，愤而上微信找朋友吐槽。
而她给我的回复是：好好休息，九寨沟绝对值回票价。
第二天一早，我们就启程前往九寨沟。直到站在九寨沟的大门前，我还对朋友的信誓旦旦将信将疑。
然而现在我不得不承认她是对的。
“九寨归来不看水”是自小听惯的俗语，但亲眼所见的那种震撼，却又令我觉得我贫乏的词汇根本不足以形容她的半分韵致。看到第一个海子的时候我们还坐在开往日则沟顶的观光车上，光是隔着玻璃窗，那样澄澈的青山碧水就已经令全车的游客都忍不住站起来往窗外张望。
九寨沟景区主要干道呈Y字分布，由三条主要的路线组成：主干叫树正沟,左丫叫则查洼沟,右丫叫日则沟，我们首先游览的，是景点最多的日则沟。
我们在日则沟顶下车，终于真切地看到那一汪汪蓝得不真实的海子。“海子”是藏族方言，意思就是湖泊。那天天气很好，那片梦一般的水色倒映着湖光山色静谧安然地卧在山间，当真是“天光云影共徘徊”、“鱼游云端，鸟翔海底”；而微风偶然经过，“风乍起，吹皱一池春水”的景象又像是海子们从大梦中清醒瞬间的眼波笑纹———这些平日里看来稀罕得不得了的景色，在九寨沟也只是最平凡不过的日常，即便是海子边的栈道上游人如织，也丝毫不妨碍她美得怡然自得。九寨的水不负她远播的芳名，像是远山长空的梳妆镜似的散落山间———无怪乎在九寨的传说中，九寨沟的海子，本就是女神沃洛色嫫失手打碎遗落凡尘的一方宝镜。
日则沟的海子实在是太多了，我们无法记住每一个海子的名字和特征，只记得她们各有各的风情，也各有各的骄矜———或清高，或安静，或明朗，又或是灿烂。我们每经过一个海子都不停地拍照，妄想能留下这种惊人美丽的吉光片羽。也就是这时，我们才想起来要后悔上路的时候因为怕重而没有带更好的相机来留下这不属于人间的美景———或许再精密的仪器，再高超的技术，也不足以将自然那鬼斧神工的美留住。
她毕竟是天赐的福祉，没人有权占有。
日则沟花掉了我们一整个上午的时间，时近中午，我们坐车抵达Y字中心的诺日朗游客站，换乘观光车前往则查洼沟至高处，那里有着整个九寨最大和最小的两个海子，长海和五彩池。
长海是九寨沟里海拔最高、湖面最宽的一个海子，水源来自高山融水，鱼类罕至，雪山高原和神秘传说令她显得越发的内敛而端凝；与之相反的是与长海相距不远的五彩池，这是九寨沟一百一十四个海子里最小也最为精致的一个，一片不大的水域，参差分布着蔚蓝、浅碧、金黄、绛红等等色彩，清澈透明的水又令池底石纹藻类清晰可见，与其说是一方浅池，不如说是一件巧夺天工又浑然天成的艺术品。
翠湖叠瀑，彩林雪峰，热情的藏民和自由自在生长的动植物……九寨沟像一个倾国倾城的绝世美人，无处不可入画，无处不可成诗。美丽是她身上最为廉价的瑰宝，世人为她趋之若鹜，她自遗世独立。
九寨沟的美丽，有治愈一切的力量。
人间天堂，名副其实。
最后，我们走过树正沟的长长栈道，当天下午离开了九寨沟。天堂属于天，而我们还是要回到山下的凡俗烟火之中，继续我们的碌碌人生。不同于从前任何一次结束游览离开一个景区，这次我并没有觉得不舍。
我想旅行有的时候，并不是离去，反而算是一种归来。
因为有的地方，你离开了，就永远不会再来。
而有的地方，你离开，只是为了和她重逢。
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