不知不觉中，已经进入农历的十月。这个时候的天气，恰如娃娃的脸，说变就变。早上起来，还是艳阳高照，临近中午，却突然变得阴冷潮湿。对于漂泊的游子而言，若是工作日尚可，若赶上休息的日子，真的觉得没有好的去处。细细寻思，只有去找更多的灶台美食，以便谴去更多的乡愁。
还清楚的记得。小时候，所有的美味都是来自于庭院里的那个大灶台。灶台是父亲亲自搭建的，比其他人家的略许要高，里面镶嵌着一口大大的生铁铸成的锅。以至于母亲总是抱怨，干嘛要弄那么高，多浪费材料。父亲憨厚的笑着回答，这样有好处，灶膛的面积会适当的变大，烧火做饭相对会快很多呢。
事实也是如此。亲戚或朋友到我家做客，总是发自肺腑的表示，你家这个灶台就是好，速度快。母亲则淡淡的回应，哪里啊，只是招待你们的饭菜简单罢了。当然，按照现在的规格来看，的确算不上事。无非就是大葱炒鸡蛋，萝卜炖粉条，最丰盛的也无非加上个猪肉海带而已。
饶是如此，仍旧觉得是饕餮盛宴，每次都吃得干干净净。不过，我最喜欢吃的还是炖大骨头。原料特别简单，就是到屠夫那里买些几乎剃干净的猪骨头。回到家里，清洗干净，焯出血水，锅底放上菜籽油，然后加入大片的姜，葱花，蒜末，爆炒出香味，下入骨头煸炒会，添适量清水即可。
那时候，煤块很少用的，烧火之物多是冬天的干树叶和树枝。别小瞧这些玩意，他们燃烧产生的热能量相当的惊人。清水烧开后，基本上就不需要再放更多的树枝，灶膛内的星星之火，足足能保证把肉炖的稀烂。尤其在冬季，还始终能保持着美食应有的温度，吃起来非常的方便。
这些大骨头虽然肉不多，但因为熬制的时间长，已经彻底的离骨，味道极其鲜美。这还是次要的，更好的东西是骨髓。母亲把大骨头捞出锅后，用刀背逐个敲开，兄妹相继拿着放在嘴边轻轻的嘬，吸溜下就全部进到嘴里，真的是爽滑，没有任何的油腻，犹如今天不少人都爱吃的羊棒骨。
弄完这些，自然要少不了喝汤。这可是纯正的骨头汤。颜色虽然暗白色，但却做到了不稠不泄，还掺杂着不少的肉末。盛到碗里细细品尝，有浓郁的肉香，几大口下去，全身立刻变得温暖如春。父亲对于汤更是有着高品质的要求，会放入胡椒粉，香菜，以便于更好的提味。
吃完肉，喝完汤，接下来就是主食了，首选就是母亲做的手擀面。母亲擀出的面条那是绝对工艺正宗，不粘不连，长度适中。此刻，满锅的高汤急需合适的载体来消耗精华。当混着汤汁的面条“呲溜”滑入口中，汤汁化开的同时，面条的劲道也尽数彰显。经典的美食之旅才算真正的划上句号。
遗憾的是，随着生活水平的提高，大灶台终于完成使命被拆除了。另外，母亲也明显的衰老下来，满头的青丝开始泛白，原本挺直的腰板也变得些许佝偻，更没有太多的力气。可以毫不犹豫的说，我们都传承了母亲精湛的美食技艺，可是，轮到母亲吃的时候，却已经明显的费劲了。
从那时起，大灶台的美味成为了记忆，只有在醉的时候会唠叨上几句。幸运的是，不知道从什么时候开始的，大灶台突然回到了身边，而且花样变得也相当的丰富。不仅仅单纯的去炖骨头，还有鸡，鱼，鹅等，同时佐以蘑菇，腐竹，冬瓜，萝卜，粉条，让人更加的垂涎三尺，吸引着越来越多的资深吃货。
诚然，不管是哪家餐厅，只要有此创意还是十分值得赞许的。毕竟，能把这些原本普通不过，甚至是山野农村深处的传统灶台、锅具和食材搬运到灯红酒绿的现代社会，姑且不说什么高调上的理论，就其所做出来的饭菜来说，给人的感觉不单单是鲜香，温暖，更有着温馨的家常。
其实不难看出，人们之所以喜欢灶台美食，不在于他的味美，更在乎他能掀起我们对往日的回忆。朋友说得好，他乡容纳不下灵魂，故乡安置不了肉身，那个叫家的地方找不到养家糊口的路，找到了养家糊口的路却安置不了家，坐在灶台旁，便忘记漂泊，忘记乡愁，有了对美好生活更多的向往。（文/孙新合）
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