埃及，是个古老而神奇的国家，跟世界上很多国家不同，虽然埃及的文化和国土随着历史轨迹，有过各种变化，但是它的国家名称，翻译转译发音不同，但一直没有被淹没，没有被改变。
埃及的国土版图最大时期，就是前面篇章讲过的图特摩斯三世和拉美西斯二世时期吧，曾经包括我不可尽数的一大堆现有的其他国家。最近的一分为三，是在1958年至1961年所组成的邦联——阿拉伯合众国，仅仅维持三年，又分家为埃及、叙利亚和也门。
天下大势，分久必合合久必分，因为中世纪阿拉伯帝国曾经是纵横捭阖辉煌八方的，其灿烂和强大可以与咱大唐帝国并论，大家所知道的长达两百年屡战屡败的十字军东征，是以完全的溃退狼狈结束的。但是在十八、十九世纪，文艺复兴科技井喷后的人类新文明突然夺出地平线，欧洲列强以英法为首重整旗鼓对阿拉伯世界进行了碾压，倒也不是文化碾压，宗教在欧洲已经退出对社会和正治钳制，被定位私人事务，列强们只是纷至而去那块土地分“蛋糕”，所以埃及的版图，现在是方方的一块，真的很像蛋糕。
历史很复杂，随笔不细说。直到二战结束，阿拉伯一部分国家才开始逐步的独立，但大部分国家并未实际独立，只是处于半殖民地状态。（插一句闲话，比如现在中东火药桶巴以地区，就是当初英老大弄了好几份对不同国家和不同族群的承诺，都是许诺瓜分那块土地的，战后，那些承诺被各国披露，算得上是大尴尬。其中就有承诺让那里成为“犹太人之家”，后来的实际状况是，变成了“犹太人国家”。——想想吧，一个女儿许N家，关键是这女儿还不是亲生的。引起的纷争遗祸到如今，这也是没谁了。）
提出组建邦联的，是当时一个理想主义的埃及总统纳赛尔，但是理想很美好，现实很骨感，虽然邦联成员大家信仰相同，但是光有信仰是不够的，阿拉伯其他各国基本持反对态度。毕竟被瓜分久了，大家已经打破的泥塑一样，归属感回不来了。不过这个创意，我觉得是那个时代的季风，世界各种势力都在搂自己的圈子。纳赛尔还是挺可爱的。
那么现在的埃及，作为一块蛋糕大的地盘，他的族群组合已经比较简单了，据说少数民族只有两个：努比亚人和贝都因人。努比亚人还比贝都因人多一倍。
所以贝都因是埃及的最少数民族，贝都因的意思是“荒漠游牧民”，可是他们却生活在沙中的中心地带寸草不生的地区，他们是否会随着绿洲迁徙游牧，我们不得而知。据地导mohamed大诚说他们认死理，觉得自己是这土地的主人，不肯离开沙漠。但也因此，成了世界各国游客的一个观光点。
我们去观光贝都因人的生活状态，经过一小段公路，就必须切入险要的沙漠深处。时值下午，太阳在天上一路西奔，吉普车在荒漠一路狂冲，司机把阿拉伯音乐开的震耳欲聋，车子一阵冲高一阵摔，腰间盘突出患者的我，可被吓得，就怕自己被摔散架了。车里充满野性的的激荡和我们的奇葩怒放的怪叫，mohamed大诚和男游客们都开心得放声大笑。
去沙漠还是很让人振奋的，虽然一路看够了沙漠，但是毕竟没有深入沙漠腹地，前车雇佣了摄像，那个阿拉伯哥们，大半个身子探出车窗，朝我们这边拍，因为我们这边自己团六个人，外带了几个前车团的游客，这摄像哥们技术怎么样不知道，姿势很峻峭很惊湛。司机肯定是老沙漠，他总是双放手，不管方向盘，即便在公路上，以一派放纵不羁爱自由，双手敲打车顶，mohamed大诚还一起帮着敲打，这惊悚，真的挺刺激的，交规都扔爪哇国去了。杭州的姐姐说：“能不能找个平坦点的路开？”
那是不行的，半夜也到不了贝都因村。
更主要的是，我们此行不光是看贝都因人，一路上我们还要翻阅（不是翻越）流沙，在流沙里打滚，还要到一处高峰拍站在吉普车顶征服沙漠的嘚瑟照，还要在一个夕阳剪影最美的地方看日落。然后，贝都因人，我们才碾着夕阳余光来看你！
贝都因人，我查阅了一下相关资料，说究竟，也是阿拉伯人的一个分支，据说历史上也骁勇善战，为阿拉伯立下过汗马功劳，后来成了一个分支，固守着原阿拉伯居民的古老社会形态、习俗和生活方式，连信仰都是同一种，究竟是历史原因被疏离，还是自绝于现代社会，实在不可得知，我说不了什么。
仅从容貌看，贝都因男人跟大部分阿拉伯男人没区别，贝都因的女子跟其他阿拉伯女子一样，有着眉如青黛目如秋水的美，一抹面纱让人猜想。但是据说，他们对外不通婚，所以可想而知，他们总是亲上加。他们的孩子长得天生好看，据说只会得到一点点基本算数之类的教育，初识一点基本实用文字，对现代文明，除了钱，可能没有更多追求。
他们居住的茅草棚子，对天能看到星星，不知道下雨天他们怎么办？这里没有舞蹈没有歌声，也没有人给你敬茶，蒙着面纱的美丽女子，坐在火塘边做一种大面饼，烤饼香味悠然，我家长还有其他游客都吃了，据说味道很不错，茶水和食物，都会端上来，游客自己动手享用，地面的彩条织物坐垫，卫生状态我不说什么了，自己发挥想象力。烤肉水果等，看起来卖相（非卖品）都不错，领队和她小姐妹吃得连连夸赞，当然也有烘托气氛的含义，这种节目本来就需要游客们捧场，人家用心做的食物，被享用光盘，也是尊重。
我个人，因为这次旅游太激动了，出国之前嘴里就长了个大火疮，所以能不吃就不吃，我品尝了一块切得薄薄的甜瓜（跟我们的哈密瓜一样的），茶水，原谅我身怀有癖（还有洁癖），没喝。
看完这种生态，我心油腻悲伤（不敢说自己油然，人类的感情有时候很虚伪，我不例外），我觉得现代文明普适价值里的部分内涵，真说不了是好还是不好，因为尊重人群生态实际也包含了眼睁睁看着，不干预实际包含了任其自生自灭。据mohamed大诚说，正府会为他们基本的生存负责，但不会干扰他们。三毛说得好：“观光客，当然觉得越古朴越有看头！”
所以，我一直认为，宗教作为人类早期文明的暴力推动者，功不可没，否则，没有强制的凝合规则性推动，人类如沙，永远不可凝聚成力量。但你是风儿我是沙，此时此地，这个贝都因村体现的是多么无知的幸福和悲凉。虽然任何教化（包括所谓新文明的洗礼）实际都是洗脑，但不干扰，对于一些生命形态，看似永远的简单幸福，只是这种幸福，恰基于他们由内而外的贫瘠。
此刻，我的窗外，鸭跖草在蓬勃，香水月季摇曳在露台上，那沙漠深处的游历和感受，心内依然有涩涩，在流动。
这里有免费的骆驼可以骑，骆驼是单峰的，mohamed大诚用当地语，呜哩哇啦跟牵骆驼的贝都因人喊着说话，问我们要不要体验下，高大的骆驼还跪下来了，等待我们上去，动物世界真让我有悲切之感，我都感觉要落泪了，大家都是动物，竟然这么高大的要跪下来伺候人类。
我们没有去尝试骑骆驼，天不早了，品尝了沙漠少民的美食，天已经黑了，星夜回程，回程之路选了另一条相对平坦的。不过阿拉伯人天生有幽默的基因吧，无论mohamed大诚还是司机，都时不时还逗我们玩，发力猛冲一个高坡，我和杭州姐姐感觉都要晕过去了，心想这下子摔下去可不知还能不能囫囵整个儿人，结果车子就停在峰肩上，慢慢地退了回来。
虚惊一场！大家又开开心心跟mohamed大诚逗趣不止了。
就这么欢声笑语的沙漠夜行，突然间汽车还抛锚了，只听得发动机“咔咔”咳喘声，来时一路冲沙的剽悍司机，趴在引擎箱捣鼓，最后站起来无奈摊手，表示好像修不好了。mohamed大诚让我们大家下车，我以为要让我们推车呢，就往车后走，但是mohamed大诚神情担忧严肃，让我们聚在他身边，自由散漫的我们，三三两两分散着围着车子，他压低声音严厉地说：“站到我的身边来！”
mohamed大诚跟我们说：“你们有谁能跟我步行？其他人留下等，走路步行大约25公里，可以看到灯光，如果能走到公路，或许能弄到车……”
我的天！沙漠星斗！安啦真主！
这是搞啥么事哦？我们怎么可能走得了沙漠25公里？但是四野张望，除了漫漫沙漠，就是沙漠漫漫，根本看不到人间的迹象。
因为mohamed大诚一贯的俏皮幽默，开始大家还挺轻松的，觉得他在玩笑，但是他的神情越来越忧郁，满面愁容，他说他也没遇到过这种情况，沙漠的夜里，他也无法确定会发生什么事。我的心里紧张起来，毕竟，mohamed大诚也很年轻，他是开罗的人，城市公子，沙漠也不是他的故乡，而这里是北非中东，众所周知的一些（你懂的）现实，很让人联想！
大家开始发愁，莫说别的，就这沙漠夜里来头绝地苍狼怎么办？埃及的冬天，夜里也是很冷的，衣着单薄的我，寒意逐渐漫过全身。我搂着杭州姐姐说了一句悄悄话：我们跟着走吧，不能留下！
就在我们又愁又怕心乱如麻之际，发现车后不远有火光，我的脑海一刹那闪过的竟然是：“这么快就有沙漠大盗？”此刻美女领队欢乐惊叫，定睛一看，原来是司机用火画了个：天使之心。！
这个mohamed大诚，又让我们中计了！一行十来个人，瞬间疯了！
大家蹦啊跳啊尖叫啊，如果mohamed大诚不是外国人，我们很想把他按倒在地一顿蹂躏！
阿拉伯人的幽默，让星夜沙漠浪漫如此，这次穿越沙漠之旅，必成今生经典之旅。
话说，这个有着非常可爱的笑容的mohamed大诚，演技真的不是一般的好。得意洋洋的他，一路上开始吹他在中国留学期间，还去横店当演员的经历。他说：你们，叫我演员！
汽车飞奔，没多久，远处灯火辉煌，我们上公路了！
作者：陈皮朵娃
图片：陈皮朵娃
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