山本耀司我认识，但山本宽斋是谁？为什么 LV 要和他合作？
David Bowie 的这个经典形象，就是他一手设计的。
今年五月 Louis Vuitton 在日本滋贺县美秀美术馆举办的 2018 度假系列发布会，堪称年度最佳秀场。
Louis Vuitton 2018 Resort
它把未来和当下，传统和现代尽皆交汇于秀场上。
在这场秀上，创意总监 Nicolas Ghesquiére 邀来日本设计师 Kansai Yamamoto（山本宽斋），绘制了数个浮世绘人物图案印于包袋和裙子之上，与明显借鉴于日本传统服装文化的廓形剪裁一同交织出传统与现代的碰撞美感。
武士服的廓型剪裁
而当模特从被植被和云雾围绕着的美术馆隧道走出时，带来恰如孔孟学说中的“出世和入世“之感，即逃脱尘世和回归现实。
山本宽斋（Kansai Yamamoto）与另一位众所周知的设计师山本耀司（Yohji Yamamoto）有着一样的姓，但两个人的设计风格却截然不同，甚至可以说是日本美学中的两个极端对立面。
宽斋是最早一批进入欧洲时尚圈的日本设计师，曾为摇滚巨星 David Bowie 设计过经典的演出造型，今年借着与 LV 合作的机会，让这位设计师再次走入大众视野。
不可忽视的是：“宽斋式”的审美，正越来越多地影响着当下潮流。
另一位山本先生
我们熟知的山本耀司与川久保玲这两位最著名的日本设计师，继承的是“侘寂”之美，即朴素破败的审美意识。
设计师 Kansai Yamamoto 在 LV 2018 早春大秀秀场
而山本宽斋继承的，则是日本新派画家天明屋尚提出的美学观念“BASARA（婆娑罗）”，即站在侘寂对立面的，具有华丽美感的美学意识。
葛饰北斋 --《神奈川冲浪里》
诸如日本暴走族文化，日式刺青，浮世绘大师葛饰北斋和歌川国芳等的艺术作品，都可以罗列进婆娑罗的美学范畴内。
日本暴走族文化
回到山本宽斋本身，他 1944 年出生于日本横滨市，非科班出身的他在投身服装设计之前曾在日本大学学习土木工程和英语专业。
1967 年，他获得了东京文化服装学院（Bunka）颁发的大奖——东京文化服装学院的毕业生名单上，就有多位日后叱咤时尚界的设计师，比如三宅一生，渡边淳弥和高桥盾等。
设计师山本宽斋
出征欧洲，他比山本耀司更快一步
1971 年，他在东京开设了自己的服装公司，同年在伦敦举办了发布会。这比后来以山本耀司，川久保玲，三宅一生为首的日本设计力量大举进入西方时尚界的 80 年代早了整整十年。
宽斋的早期设计
山本宽斋的作品融合了传统浮世绘中的绘画风格，同时他也深受日本桃山时期文化，歌舞伎，能剧和日式漫画的影响。
他将这些传统文化中色彩绚丽的夸张元素提取出来，并进一步进行放大，以追求极端的视觉冲击力。
比如上文提到和 LV 推出的合作系列，那些包袋上的图案就来自于日本的歌舞伎“隈取”，相当于我们京剧的脸谱，也有着喜怒哀乐和人物性格之分。
他在伦敦的首个系列，就以前卫和充满东方迷幻色彩的设计获得了不少西方时尚媒体的关注。
1975 年，他移师巴黎举办发布会，并在两年后于日本关西开设了首家品牌精品店。
山本宽斋的首个系列，如今看来依旧怪诞前卫
山本宽斋与 David Bowie
真正让山本宽斋声名鹊起的，是他为 David Bowie 制作舞台演出服的时候。在 1971 年伦敦时装周上，David 一眼就相中了山本宽斋的那些夸张华丽又带有异域风情的设计。
在 David Bowie 1973 年的“Ziggy Stardust”演唱会上，David 邀来了山本宽斋作为自己的演唱会服装设计师，他设计的数套演出服后来也成为了 David Bowie 最为著名的形象，两人的合作也为华丽摇滚中写下了最为辉煌的一页。
David Bowie 身穿山本宽斋设计的舞台服
“Ziggy Stardust”是 David Bowie 定义下的外星生物，他在这张专辑中把自己变成了"他"，一个臆想出来的外星人，这与也宽斋设计的这些演出服十分相得益彰。
David 自身雌雄莫辩的妖冶气质也与之十分相配，宽斋的设计本就在性别界限这一点进行了相当的模糊化。
圆弧裁边金属光泽的 Tokyo Pop 条纹连体衣。上面的螺纹亮线很容易让人联想到日式园林中的枯山水构成形式。
暴走族日语汉字长披风，上面的文字“出火吐暴威“则来自于山本对 David Bowie 名字的罗马拼音的文字转化。
怪诞恶趣味的圣诞树造型
这身条纹连体衣有着高耸的突出肩部设计，有如武士的铠甲，Louis Vuitton 这个日本系列中也有着类似的设计。
这一件两面漆皮长风衣是以英国国旗的红蓝配色设计的，这也足以见宽斋设计手法的广泛性——即选取的灵感元素非常多种多样。
新式和服与“Super Show”
和服作为日本大和民族的传统服饰，在西方时尚界看来总具有神秘的吸引力，比如 John Galliano 在 Dior 时期，就多次将和服进行解构演绎。
不同于加利亚诺这位外乡人，宽斋对和服的设计似乎来得更得心应手。他重新设计的和服，重振了人们对这传统服饰的关注度。
上图 Bowie 的这身造型，也来自于宽斋对和服的改造设计。
Bowie 穿的这双靴子，灵感来自于花魁道中所穿的超高木屐。
从九十年代开始，山本宽斋便开始了他的“Super Show”——这是融合了歌舞表演和服装走秀的 show，突破了以往秀场只发布新季服装的概念。
他的第一个 Super Show 于 1993 年在莫斯科红场举行，后来在印度和越南等地展出。
2013 年山本宽斋重返伦敦，举办了 2014 春夏系列的 Super Show
“宽斋美学”影响了哪些设计师？
与流行过好一阵的极简主义相比，视觉化的元素一直具备着更直接更强烈的感染力。在当下，山本宽斋这种站在侘寂美学对立面的华丽美学系统再度回潮。
比如 Alessandro Michele 主理下的 Gucci，便以极繁的复古装饰风格成为时下风头最劲的品牌。
在 Gucci 2017 早秋系列中，也可以看到这种宽斋式的色彩视觉构成手法的设计。
Valentino 2016 早秋系列中也有着类似的设计。
Riccardo Tisci 在 Givenchy 的最后一个男装系列中的吐舌头人像印花，便是借鉴于宽斋设计的日本武士图案。
Lady Gaga 在 58 届格莱美奖颁奖礼上致敬 David Bowie 的表演，就重新穿上了山本宽斋设计的这件斗篷披风。
山本宽斋与 Lady Gaga，后者曾穿过多次宽斋的设计。
在沉寂多年之后，山本宽斋在今年重新回归时尚主流，可以说是因为与 Louis Vuitton 的合作，但或许更多的是因为他这种设计风格在现在特别容易引起共鸣。
这么一些梦幻的，华丽的，夸张的，充满想象力的设计，不免让人在这个动荡的当下，去暂时逃离现实。
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