文：云中锦书
疙瘩汤作为一种家常饭，做法其实也很简单，如果细分，有搅疙瘩和剁疙瘩及煎疙瘩几种做法。搅疙瘩汤就分为咸疙瘩汤和白疙瘩汤两种，白疙瘩汤没有啥特别之处，白疙瘩汤和面子水比较，除了碗底沉下来一层大小不一的疙瘩外，几乎没啥两样，咸疙瘩汤里却大有乾坤。
就是这么不起眼的一种普通的家乡吃食，巧手的家庭主妇们却能根据季节的不同变换，用时令菜蔬搭配出千变万化的味道来。春天可以用头茬的嫩韭菜，打颗鸡蛋和面粉拌在一起，用油煎的两面焦黄，添上水煮出香味四溢的韭菜疙瘩汤，槐花、北瓜花的疙瘩汤和韭菜疙瘩汤的做法如出一辙，但是味道却各有千秋，在此就不一一赘述，今天只说搅疙瘩。
夏天自留地菜园里的银银菜，北瓜花，随手采来一把，再薅上两颗青葱，回家后，先把青葱扒去外边的一层干皮，择去干叶，去除根须，清洗干净，用刀切碎，放到碗里，洒上适量的盐，再倒上点炸油或者香油，把葱花先腌好。
然后用面瓢在面缸里，挖上半瓢面粉，用小碗盛水慢慢往面瓢里淋水，边淋水边用筷子搅拌，等到面瓢里干面粉和大小均匀的疙瘩大约对半时，就算基本完成了。
等烧疙瘩汤的准备工作都做好，锅里的水咕嘟咕嘟滚开时，再拿起筷子重新搅拌疙瘩，这时疙瘩和面粉还会有一次亲密接触，由于疙瘩里的水分有时间充分的释放，这时干的面粉被疙瘩里的水分吸收，已经所剩无几了，疙瘩也经过了不算很短的时间的苏醒，又经过这一次的重新搅拌，煮出来后也会更加劲道爽口。
向锅里面下疙瘩也是颇有讲究的，要是这么直接一股脑儿倒进去，疙瘩就会粘连在一块。只见母亲左手拿着面瓢，手不停地抖动着把疙瘩徐徐洒进锅里，右手拿勺子在汤里不停搅动，当疙瘩在沸水中翻滚几个回合时，把洗干净的银银菜、北瓜花，用刀随意斩几下，洒进锅里，不用盖锅盖，用勺子来回这么推几下，锅底下就可以熄火了，翠绿的银银菜，金黄的北瓜花，在锅里欢快的上下翻滚着，甚至还能听到他们的窃窃私语。
最后再把腌好的青白分明的葱花往疙瘩汤里一倒，被腌制过的葱花的特有的咸香味瞬间弥漫开来，这时的我忍不住会把头伸进锅的上边，深嗅一口，然后砸着嘴，催促母亲快点盛出来，我强忍着烫嘴的危险，沿着碗口的边沿，一小口一小口的吮吸着，来不及细细品味就咽下肚里。这时如果再有芫荽的点缀，就会更加美味了。
等到冬天 ，绿叶蔬菜很罕见时，也一样能做出美味的疙瘩汤来，从地窖里扒出来一颗储存的大白菜，还有大葱，扒除外边的老白菜帮，只取里面的嫩叶，洗净拦腰切成小段，再来几片生姜，斩碎一棵大葱，起油锅，热油里把葱姜炸出香味，白菜叶放进去继续翻炒，添上水烧开，再放上一把细粉头，把搅好的疙瘩洒进去。
出锅时再洒上香菜，盛到碗里，再淋上几滴麻油，呼噜呼噜喝上两碗，寒气都驱赶的一干二净，身上微微冒着热气，背起书包去上学，那感觉，真的特别美！
想念那时母亲做的疙瘩汤， 时过境迁，现在即便是给我翡翠白玉汤，恐怕也品尝不出当时疙瘩汤的美味了！
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