帕孜克里克
千佛洞
如果不是路标的指引，有谁会想到在这层峦叠嶂的火焰山的深处，迤逦的木头沟里，赭红色的褶皱里，寂然地隐匿着一处曾经声名显赫的王家寺院 —— 帕孜克里克千佛洞呢？
进了检票口，拾级而下，可以看到沟底葱郁苍翠的树木，和掩隐在树木间的一湾清流。而三层佛窟就依次座落在木头沟河山谷长达一公里的西侧崖壁间，高高低低，曲廊叠回，错落有致。一方水土养育一方人，正是沟底一溪映着云影的不知流淌了多少年的溪水，滋养了丝绸之路上这座星辰般熣燦的佛教胜迹。
佛寺洞窟始建于南北朝，后经唐、宋、元历朝历代的开凿和拓建，渐渐形成了吐鲁番盆地气势恢宏的一处佛窟寺院。唐时称 “ 宁戎寺 ” ，后来随着高昌回鹘王室于13世纪末东迁至河西走廊的永昌，佛窟就渐渐衰落式微。
佛窟，距离高昌古城仅15公里之遥，曾是高昌回鹘国王钦点的王家寺院。壁画里不泛王室供养人绚丽的画像，有男有女，一个个体态丰满，仪态庄重，衣着华丽，慈眉善目，并题有巳失传了的回鹘文字。遥想香火最为鼎盛的时期，这里是何等的盛况空前 —— 身着佛衣的僧侣如云，佛音梵唱不绝如缕，燃起的香烟袅袅，晨钟暮鼓在山谷里回荡，漫天的漠风里经幡飘拂，一身胡服前来跪拜的善男信女络绎不绝 ……
帕孜克里千佛洞凿有83处佛窟，现存较完整的有57处，有壁画的40多处，壁画总面积1200平方米。平日里开放的有五处，供远道而来的游人们游览观赏，寻古探幽，但禁止拍照。开放的佛窟壁画，深受龟兹、于阗佛教文化艺术的影响，与敦煌莫高窟的同时期壁画作一番比较，可以看出带有浓郁的唐代风格。每一座佛窟，都是虔诚的供养人出资所建，雁过留声，人过留名，壁画里自然也留下了他们形色各异的身影。壁画多为石青和石绿的矿物颜料所绘，历经了漫长的岁月，朝代的更迭，四季寒暑的侵蚀，风风雨雨的浸淫，虽然已经斑驳残损，色彩依然鲜艳。每一幅佛经故事，寥寥数笔，线条却简洁流畅，人物形神兼备，栩栩如生。
走进洞窟，瞬时，火焰山的燠热就被完全屏蔽到了洞外。在这流火的七月，让人眩目的阳光下，洞窟里独有的夏凉，宛若恋人纤纤的玉指滑过渴望爱抚的肌肤，慰人而又舒心，让人久久舍不得离去。洞窟里的泥塑佛像已荡然无存，一些壁画人物的眼睛也被人带着刻骨的仇恨用利器剜去，有一些壁画也被人盗割掠去，只留下了一片损毁后的苍然，让人扼腕，也让人叹息。
走在木头沟的崖壁间，石阶上，佛窟里，仿佛走进了幽深的时光回廊，走进了历史的纵深处。追昔抚今，不胜感慨。这是一片古老而又底蕴深厚的大地 —— 丝绸古道在这里逶迤，驼铃声声，摇落了大漠暮色里的苍凉；东西方文化在这里交汇碰撞融合，孕育润泽了悠悠千年的高昌古国文明和博大精深的佛教艺术。
走出帕孜克里里克千佛洞，我的耳畔，仍久久地萦回着佛窟前维吾尔老人用热瓦甫弹奏的《达坂城的姑娘》的琴声。那悠扬曼妙的旋律，或许是继承了高昌音乐的古韵，回鹘人源远流长的音乐元素，才如此的悦耳动听 ，余音绕梁 ……
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