如果要找一个酒庄，可以代表一个国家，
你认为哪一个可以做到？
一位朋友问我！
我脑海里快速极尽搜索，
能立刻举得出来的例子似乎
就只有它了
……
你想到的是什么？
如果有，不如来文末留言告诉我？
在留言区讨论之前，我先来说说我的答案——伊拉苏（Errázuriz），也先跟你叨叨我为啥要决定写这么一篇文章
11月收到一封邮件中，刚得知这个智利名庄又一次刷新了智利史上的记录。
罗伯特·帕克的《葡萄酒倡导家》团队10月31日发布的《智利葡萄酒年度报告》中，Luis Gutiérrez以“Chile: Don’t Stop Believ in’”（智利：别停止你的信仰）为题，带大家见证了智利葡萄酒在品质上收获的肯定，也得知伊拉苏酒庄2017年份的片岩霞多丽Las Pizarras Chardonnay拿下世界著名酒评人罗伯特·帕克98分的高分，成为帕克评出的所有红白葡萄酒中，智利历史上最高分98分。
这是伊拉苏酒庄收割了James Suckling历史上第一个满分评价之后，再度获得更受业界肯定的帕克团队的最高认可。
一个时代
WSET Diploma考题报告里，2012-2013年度有道论述题：过去智利被认为是简单、廉价葡萄酒的主产国，让考生论述一下智利葡萄酒正在发生的变化。阅卷人提醒，要回答好这个问题，不但要关注智利拥有出产好酒的基本要素，还要关注它从一个以生产简单、廉价葡萄酒的产国迈向更高质量的一些改变。
其中，谈到一些回答得好的学生会列举过去20年间，如西拉、黑皮诺、丹魄等新品种和克隆品种是如何开始种植和酿造等具体变化，甚至还建议学生论述一下发生在智利的酒庄投资、市场营销等案例，其中，这几个层面都以伊拉苏作为案例，包括新酒庄和重力引流设备的投资以及业界举世闻名的“柏林盲品”。
过去的30年，是智利葡萄酒飞速发展的30年。
智利虽然早在16世纪就开始生产葡萄酒，但受政治、经济等种种因素的制约，很长的一段年月里，发展一直相当保守。
20世纪90年代，世人发现智利得天独厚的葡萄种植环境，开始有外国资本涌入，渐渐踏上飞速发展的历程。有葡萄酒作家中的波尔多和勃艮第之美名的休·约翰逊（Hugh Johnson）和杰西斯·罗宾逊（Jancis Robinson），他们第七版的《世界葡萄酒地图》中这样评价智利：“世界上没有另外一个国家能像智利这样快地冒出新的葡萄酒产区。”
从谷底到山坡葡萄园地的开发，从葡萄天堂中央山谷到北部阿塔卡马沙漠的高海拔葡萄园，到离海仅15-25公里的Limari河沿岸，再到南部更加寒凉的Itata、Bio Bio等产区，智利出现了越来越多更加细分的子产区。
21世纪初，随着全球定位系统与气象传感器的应用推广，精确栽培管理开始得到更多的实施，海岸产区和高海拔产区的开发，葡萄栽培界限和子产区的划分越来越精细，从种植和葡萄园管理，到酿造等细节的优化，让智利酒日趋改善，并且更加具有地区特色。
这一切的改变，直到2004年柏林盲品之后，才让世人看到了智利酒的惊人改变。常驻中国大陆的葡萄酒大师赵凤仪曾说过：“柏林盲品比巴黎盲品更有意义，因为70年代的波尔多几乎没有什么好年份，比如（备受好评的）玛歌庄，1973年份就没什么风味，那个年代的波尔多酒很难喝。Eduardo 更有勇气，因为他选择的是波尔多极好的年份，他真的是自信！”
一位人物
凤仪老师提到的这位仁兄，就是伊拉苏酒庄大名鼎鼎的庄主爱德华多·查威克（Eduardo Chadwick）！
2016年，上海一场柏林盲品纪念活动中，爱德华多提起举办柏林盲品的初衷，是因当年的挫败感，“那些世界主流的酒评家几乎没有谁会真正认真地品尝我们的酒，更没几个关注过我们的葡萄酒，因为他们知道这是智利酒。”
这位对智利酒历史有着举足轻重的影响的人物，历经多年的努力和坚持，终于让世人看到了智利拥有出产世界顶级好酒的实力，并一次又一次登上英国葡萄酒权威杂志《醇鉴》（Decanter）“全球最具影响力的50人”榜单，更在2010年获得智利外交部颁发的“智利第一认可奖”。
2018年3月8日，他又一次荣登《醇鉴》杂志年度人物。在杂志的长篇报道里，不但将伊拉苏酒庄自1870年建庄以来每一个重大时刻做成了时间轴，细述了他对业界的影响，他的努力，他的愿景，还有曾经荣获过年度人物的许多业界泰斗对他的评价。
爱德华多·查威克的主要成就
图片来源：Decanter
这个奖项自1984年设立以来，上榜的均是对全球葡萄酒业界有过重要贡献的先驱，或对世界葡萄酒格局有重大影响的人物，比如策划和举办了震惊业界，撼动葡萄酒新旧世界格局的《醇鉴》杂志名誉顾问的传奇人物Steven Spurrier， 76岁高龄在2017年先于爱德华多·查威克一步登上年度人物的宝座。
而曾经上榜的年度人物中，比如大家所熟知的美国酒王罗伯特·蒙大维（Robert Mondavi），法国柏图斯酒庄的Christian Moueix，罗曼尼康帝酒庄的Aubert de Villaine，意大利Gaja酒庄的Angelo Gaja，以及以手书写葡萄酒世界的Hugh Johnson和Jancis Robinson MW等等，皆是葡萄酒业界举足轻重的人物。
爱德华多·查威克和罗伯特·蒙大维1995年一起建立了智利第一个跨国合资企业的酒庄——桑雅（Seña），2003年帮助重建智利葡萄酒协会（Wines of Chile）英国办公室，和Steven Spurrier在2004年一起举办柏林盲品，以自己1992年一手创立的查威克（Chadwick）的葡萄酒击败了彼时世界上最好的赤霞珠葡萄酒，为智利酒在世界上打开了一扇通往高品质殿堂的大门，他还资助国际葡萄酒大师协会（IMW），代表智利到世界推广智利具有绝对的生产世界一流好酒的实力……
难怪，只有他，成为智利有史以来第一位，也是唯一一位入选这个奖项的人物，成了智利葡萄酒最好的代言人。
一个酒庄
这位人物多次来到中国，不管收获多少肯定和荣誉，每一次见到他，仍是一派谦和，热情又具有一种无法言说的亲和力，简直充满人格魅力。
他1983年加入家族酒庄，两年后到波尔多和勃艮第游学，孜孜以求之后，倾注了许多心力和热情开始投资、改进和扩建酒庄，邀请曾在法国、美国加州等多地名庄工作过的飞行酿酒师Francisco Baettig回国加入伊拉苏家族……
在这个从智利走出去的新生代明星酿酒师的领导下，酒庄收割了数不清的各种葡萄酒甚至品牌的奖项，不但拿下智利第一个满分酒款，更拿下罗伯特·帕克《葡萄酒倡导家》“2017年度最佳智利葡萄酒庄”，成为智利第一个接受此殊荣的酒庄。
第七版《世界葡萄酒地图》中，以4页的篇幅来叙述了智利这个国家，却另外用4页的篇幅来解析了伊拉苏这个酒庄和新酒庄循环式、重力传送系统的新思路。这是绝无仅有的独此一家。
书中指出：马克西米诺标志性的新酒窖，是南美现代酒庄的最好代表。4页解析中，详细地将酒庄建筑群的分区说明，建筑的内层和功能，都进行了清晰的拆解，将酒庄的新理念和可持续性的葡萄酒酿造理念为你一一剖析而来。
我曾在纳帕谷参观过同样采用重力传送系统的作品一号（Opus One）酒庄，参观时讲解到这套系统，我忍不住举起手机拍照，酒庄代表提醒，希望我不要刊登发表这套系统的照片。而今，在书上看到这些版面，不禁更对爱德华多和酒庄开放的心态更加肃然起敬。
这个家族的牛逼历史，《葡萄酒》杂志早已经写过。伊拉苏家族坐落在智利名庄酒辈出的阿空加瓜（Aconcagua），家族产业曾因为是当时全球最大的单一庄园而闻名。如今，在他们对地块的勘察和开发，不但将阿空加瓜这个地区的山坡地都变成了葡萄园，还在海岸寻找到更冷凉气候的产区来种植和酿造白葡萄酒，可谓从种植到酿造，从酒的品质，到品牌，全都走出智利，蜚声海外。
2017年《葡萄酒》杂志跟伊拉苏酒庄共同举办的“马克西米诺4个十年”的垂直品鉴会，我们跟酒庄首席酿酒师Francisco Baettig的一席谈中，当聊到他收割的一众奖项，他的同事汤海阳（伊拉苏中国区负责人）告诉我们：“他已经不太关心自己酿成的酒拿到什么奖，而是每年数数最终的奖项到底多了多少？”
一大波好酒
伊拉苏酒庄收割的一众高分里，绝不只有刚刚赢得帕克98分的片岩霞多丽（Las Pizarras Chardonnay）和柏林盲品中跑出来的几匹黑马（查威克、马克西米诺和桑雅）。
在参加过众多各种主题的品鉴会中，我所喝过的伊拉苏家的酒款，和其中一些相当出彩的年份，曾数度收入我在《葡萄酒》杂志的专栏中，相信部分读者已然读过，今天，借着帕克团队（Wine Advocate）年度报告中的酒评，不如再跟大家分享他们家几个旗舰酒款。
马克西米诺
Don Maximiano
2016
“这是一款超经典的阿空加瓜赤霞珠为基调的混酿，漂亮的成熟度又保有新鲜，清晰的过桶风格，橡木味却并不过分突出，让酒现在柔和又充满辛香。单宁细致，伴有轻微的尘土质感。经典的酒标和与时俱进的经典混酿真是完美和谐”
小马克
Villa Don Maximiano
2016
这是马克西米诺首次推出的一支副牌酒，作为一个单独的新单品，吸引众人关注。帕克团队评价道：“马克西米诺推出的一款全新的混酿红葡萄酒，拥有同样的风土。作为它的首次上市的副牌，2016年份的小马克La Villa de Don Maximiano以40％赤霞珠，25％小维多，20％马尔贝克和15％的品丽珠混酿而成。这是一款和马克西米诺风格相近的一款经典波尔多混酿，来自更温暖的葡萄园，口感辛辣，但酒风却很清新，产量只有1万瓶。”
马克西米诺是唯一一款连续两次在智利年度葡萄酒大赛中获得“最佳智利葡萄酒”称号的酒款。这款酒不管是在柏林盲品还是在众多国际大奖赛和酒评人手下，都获得过不胜枚举的奖项，也拿下了《葡萄酒》杂志2017年度的金樽大奖。
马克西米诺甄选的葡萄园地块划分精细，从Max 1号到Max 4号，如今，我们又喜闻乐出了一款新酒，看到报告里新马克西米诺的金色酒标，真的让人有种迫不及待想要试一把的冲动。
恺
Kai
2016
“他们想要最大限度地展现佳美娜（Carmenere）的最大潜力。2016年份的凯，采用产自阿空加瓜石质土壤的葡萄，并混合了7％小维多（Petit Verdot）。闻起来有些类似谷物的香气和一丝奶香和叶子的青香。但仍是一款更饱满，更经典的Panquehue产区风格的佳美娜。历经岁月的慢慢雕琢，会愈加展现出现代和清新的风格。口感中等到浓郁。”
拉宫博
La Cumbre Syrah
2016
“他家的顶级西拉，2016年份的拉宫博（La Cumbre），葡萄来自凉爽的阿空加瓜海岸。酿酒师Francisco Baettig一直在努力减少用桶和降低酒精度，以降低甜美果香的感觉，但它还是一种更古典的风格，更经橡木熟成，更果香和成熟得恰到好处的一款佳酿。”
对于我的答案剖析，你有什么想说的，你的答案又是什么？如果一个酒庄可以代表一个国家，你第一个想到的是什么？我们留言区不见不散！
文| Annie Cai 蔡金萍
编 |Linn
图片来源：伊拉苏/网络
作者简介：《葡萄酒》杂志执行主编，WSET Diploma在研，独立酒评人，美酒美食专栏作者，葡萄酒行业资深从业者，知名连锁经营策划和管理人，曾任《美酒生活》杂志副主编，富隆加盟&法务总经理。
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