前几年出版的世界各类葡萄酒教学书籍上，大多还写着香槟区主要有三个子产区：黑皮诺主导的兰斯山脉，盛产优质霞多丽的白丘地区和莫尼耶为家的马恩河谷。
Aube地区的丘陵 ©Tongzheng
而这两年，又突然很多媒体和葡萄酒爱好者将目光转向奥布省·巴尔山坡这里，注意到了香槟区这个不同寻常的地方，和这里极有个性的香槟人。有些人说他们是香槟区的反叛者，酿造的是反香槟的香槟。
但如果跟当地人聊起这些称号，他们会犹豫甚至摇头，然后告诉你：他们只是传统酿造方式的坚守者，这才是香槟区最本真的表达。
奥布在哪里？
在香槟阿登地区的地图里，奥布是个行政省份，跟马恩省平级，是香槟区重要的组成部分。而保存完好的中世纪小城，奥布省的省会特鲁瓦（Troyes），在法国大革命之前还曾经是香槟区的省会。
Troyes ©D. Le Neve- Troyes Champagne Tourisme
香槟区法定的34300公顷葡萄园中，有近23%位于奥布地区，而在葡萄酒产地的划分上，这里则被称为巴尔山坡（Côte des Bar）。注意，两个地区并不完全重合，比如奥布省主要种植霞多丽的Montgueux和Villenauxe-la-Grande两个村落因为土壤结构不同，葡萄园划分并不属于巴尔山坡。
启莫里阶土壤 ©Tongzheng
它位于香槟区的最南部，其南边与勃艮第的金丘接壤，往西南方向60公里就到达Chablis。这里的土壤以启莫里阶时期（Kimmeridgian）的多石石灰岩质土壤为主，也有较新的波特兰阶（Portlandian）土壤。
表层土多是碎石、鹅卵石、黏土和泥灰土，形成于侏罗纪早期。尽管与香槟区的北部的白垩土不同，这里仍属于香槟区。除了覆盖85%葡萄园的黑皮诺，还种植了少量霞多丽和其他几个香槟区的小众品种。
这里的黑皮诺供应了整个香槟区黑皮诺果实需求的50%，很多知名酒商品牌都一直从这里购买葡萄汁进行混酿。
只不过历史遗留的“傲慢与偏见”让他们大多都选择三缄其口，甚至在官方材料中都罕有提及自己葡萄供给来源也有巴尔山坡地区，这个香槟区神秘的大南方。
1911
香槟区的混乱年代
二十世纪最初几年，风云骤变，根瘤蚜虫从天而降，成为葡萄果农最头疼的问题。
不断上涨的土地价格让果农无法扩张酒庄，种下健康的葡萄株。沉重的赋税，以及与收成有关的流言蜚语，都不断加剧着果农的不满。惨淡的收成就像是“压死骆驼的最后一根稻草”，让果农的日子越发难过。
香槟区葡萄园 ©Pixabay
香槟的日渐流行与香槟区少葡萄形成强烈对比，使得中间商和部分酒庄将目光投向香槟之外的产区。法国铁路系统的发展，让他们更轻松且便宜（几乎是香槟区葡萄的半价）地买到卢瓦河谷和朗格多克的葡萄。缺少实质法律的保护，使用非香槟葡萄酿造的“香槟”让果农极为不满。他们要求政府颁布法律，规定：至少要使用51%香槟区葡萄酿造的才能称为香槟。
为了解决中间商和果农之间葡萄价格的冲突，1908年，香槟区确定了以村庄为单位的葡萄园分级体系，也就是我们熟知的“L'échelle des crus”。
L'échelle des crus历史文献 ©Pixabay
这个决定把香槟南部奥布地区排除在外。甚至香槟区历史上的首府，Troyes特鲁伊也不在其中。越发加剧奥布人对此决定的不满。奥布果农联盟迅速成立。1月29日，1500名果农在Bar-sur-Aube举行大规模示威。市政部门也纷纷罢工。
示威游行在2-3月间不断进行，果农们纷纷戴上红帽，唱起奥布地区香槟果农的赞歌。4月9日爆发更大规模的游行，超过5000名果农从奥布各个地区来到Troyes特鲁伊。城中的居民也纷纷走出家门，加入游行。为了避免冲突进一步加剧，政府迅速““妥协”。
©Tongzheng
给奥布地区“Basse Champagne”或“Champagne deuxième zone”的特殊称号（也就是Champagne Second Class，二等香槟）。这个称号最终被收录在1911年6月7日的法令中。这个举措又引起马恩果农的不满，认为此举伤害了“香槟”带给他们的光环。
Troyes ©D. Le Neve- Troyes Champagne Tourisme
期间上千果农烧毁葡萄园，突袭酒商的酒窖，洗劫酒庄，数不清的葡萄酒被浪费。政府被迫再次“头脑风暴”寻求解决策略，后续操作则因为一战爆发而推迟。期间，中间商、果农、酒商、政府都团结起来，一致抗敌。
1927年7月22日，香槟法定产区终于形成，重新划定的范围中包括了1908年被排除在外的奥布地区。
传统守卫者
提到橡木桶酿造，表达风土的单一园香槟，香槟区的静态酒或者香槟区的4个罕见品种，很多人会说这是新时代香槟人的革命，是小众香槟酒庄的尝试，是反香槟的香槟，甚至，是香槟区的勃艮第精神。
香槟的四种“被遗忘品种” ©Champagne Fleury
而每一次我问到这些已经在国际市场上声名鹊起的奥布地区果农，他们多数会坚定地跟我说：“ 我没有在革命，更没有标新立异，这里的香槟一直都是这样酿制的，只不过我们没有像北边儿那些马恩商人一样为了扩大产量和销量去放弃传统。我的祖辈们没这么做，我也不会。”
©Champagne Drappier
橡木桶并不是从勃艮第来到香槟区的“舶来品”。在不锈钢桶和搪瓷烤漆发酵罐出现之前，香槟区和世界其他产区一样使用橡木桶酿酒。那时几乎每个村落都有制桶厂，而香槟区位于法国北部这一地理条件，也使得这里的橡木纹路更细密，更适合酿造细腻优雅的香槟酒。
奥布地区的很多酒庄延续了这样的酿酒传统，以Drappier为代表的很多奥布地区精品酒庄都仍然用橡木桶酿酒，并且不拘泥于205L的香槟桶尺寸，尝试各种不同大小甚至不同形状的橡木桶来酿制自家不同酒款。
Aurélien Gerbais ©Champagne Piere Gerbais
新一代明日之星Aurélien Gerbais在勃艮第酿酒学校读书的时候，无数次问自己的父亲和祖父：为什么把橡木桶都换成了不锈钢桶？
虽然自家Champagne Pierre Gerbais的全系列香槟，因为优秀的葡萄园管理和酿造方式并不缺少复杂度，但父亲要求他回家酿酒的时候依然谈了条件：让父亲留给自己两块葡萄园，给他一个小型酒窖，让他尝试重新用橡木桶酿酒，运用自己学到的酿酒方法，也是回归传统的酿酒方式。
Piere Gerbais L'Original ©Tongzheng
我喜欢叫他香槟区的白皮诺小王子，因为他是香槟区白皮诺最大的拥有者，甚至有两块百年老藤白皮诺，酿制了目前香槟区特别好喝的100%白皮诺L'Original哲别初心香槟。
上次跟他在葡萄园里聊天的时候，看到Gerbais爷爷站在葡萄园里，Aurélien 难以掩饰自豪地跟我说，他很感谢爷爷当年的固执和坚持，在奥布地区的果农为了取悦马恩省大酒商，把葡萄卖个更好价格的时候，大多数人选择将这里的古老品种和霞多丽都连根拔起改种了当时最流行的黑皮诺。
而这里的白色土壤明明就更适合种植白色品种，爷爷坚持种植白皮诺和霞多丽，没人购买自家葡萄就自己酿酒销售勉强维持生计，哪怕生活最清苦的时候都不曾动摇，他今天才得以拥有这几块百年老藤白皮诺，酿造出来不只有果香也有深度的白皮诺香槟。
©Champagne Piere Gerbais
而表达风土，更不是现代香槟人的发明，也不是跟隔壁产区学来的方法。Cédric Bouchard，Bertrand Gautherot，Jérôme Coessens 等等独立酒农一直坚持把所有地块的葡萄分别酿制成不同酒款。
他们用自己的风土香槟向全世界葡萄酒从业人士和香槟爱好者证明：巴尔山坡的启莫里阶土壤，也可以和白丘地区的白垩土一样酿制出好喝的白中白香槟。他们的黑中白香槟好喝是因为当地也有黏土及泥灰土为主的葡萄园适合种植黑皮诺，这是风土带给他们的自然选择，与政治和权力游戏无关。
©Pixabay
哪怕是刚刚回到这里酿酒的香槟人，都坚持酿造反映风土特色的香槟酒款。中国香槟爱好者熟悉的Edouard Duval（中国知名进口商由西往东的老板，也是Duval Leroy的家族成员）继承了父亲在奥布地区的葡萄园，酿制出数款风格各异的白中白，黑中白和桃红单一园香槟，品质已经可圈可点，值得期待。
前卫反叛者
奥布地区的绿色革命
数十年被隔离在香槟（北部马恩省）的光环之外，奥布地区的独立酒农在阴影之中仍然崇尚自由。他们不会为了能被叫做“香槟”而唯诺趋同。
相反，他们需要坚持做自己，努力做更好的自己，才能向世人证明这里不是次等产区，也可以出产品质绝佳的香槟，甚至比北边的香槟更有特色，更具个性，更自我。
Champagne Vouette & Sorbée
©Tongzheng
不如南法常年的阳光明媚，常年阴冷的气候条件以及奥布地区波澜起伏的山谷地貌和密布的小溪河流，让香槟区成为了法国最不适合成为有机和生物动力种植法的葡萄酒产区。而奥布人最有革命反叛性的尝试，却就是从这里开始，迅速发展壮大的有机和生物动力种植法认证香槟。
整个香槟区的绿色革命开始于奥布地区不到200人的Courteron村。Fleury家族自带开拓者基因，现任庄主Jean-Pierre的祖父建立了奥布地区第一个葡萄苗圃厂，又于1904年在奥布地区首先种植嫁接黑皮诺。1939年经济下行，酒商降低了葡萄原料的需求，Jean-Pierre的父亲就自己开始酿酒，成立了奥布地区第一个独立酒农品牌Champagne Fleury。
Champagne Fleury ©JM Curien
接手家族酒庄之后Jean-Pierre成为了香槟区第一个尝试生物动力种植法的人，尽管困难重重，也几次颗粒无收付出了昂贵的学费，他从1992年开始，逐步拿到了Ecocert, Demeter, Biodyvin等认证，成为香槟区生物动力种植法的先驱者，真正开启了香槟区有机和生物动力法的绿色革命。
好喝又不失性价比的香槟
奥布产区值得你关注
如今，Olivier Horiot, Bertrand Gautherot, Dominique Moreau, Benedicte Ruppert & Emmanuel Leroy, Vincent Couche，Charles Dufour以及 Thomas Barbichon等等明星独立酒农，都得到了有机和生物动力法认证，酿制出来了一系列既反应风土特色，葡萄品种特色，也好喝的香槟酒。
Champagne Fleury ©thvallier
Champagne Drappier作为奥布地区最知名的酒庄，不止逐步转为有机和生物动力种植法，还成为了香槟区第一个低碳酒庄。
他们也不再活在阴影之中，面带笑容，自信而又笃定地走向世界各地，甚至来到兰斯，在北边的香槟人家门口展示来自奥布的绿色好香槟。同时，他们也吸引了越来越多的香槟爱好者和从业人士，驱车南下，到奥布地区一探究竟，然后把那里好喝的香槟酒带到各个国家，让更多人从味蕾上先行体会：奥布，未来可期。
©槟客文化
这几年越来越喜欢奥布地区的香槟酒，也越来越频繁驱车南下到那里去看望酒农朋友们，品尝他们的新作品。这几年越来越多中国进口商也注意到了奥布地区，实则是中国香槟爱好者的幸事。
芙乐莉索娜香槟2011年份
Champagne Fleury
Sonate 2011 Extra Brut
葡萄品种：60%黑皮诺，40%霞多丽
酒庄使用生物动力法进行种植，精选来自香槟区南部35年藤龄的老藤葡萄，不添加硫，45%在橡木桶中进行发酵。补糖量1.7g/L。
成立于1895年，位于巴尔山坡南部，是一个历史悠久的家族酒庄。Jean-Pierre Fleury在1989年开始初次尝试生物动力法酿造香槟，1992年拿到认证，是香槟区第一个获得生物动力种植法认证的酒庄。
如今，Jean-Sébastien Fleury负责管理葡萄园，建造了由8个60升橡木桶构成的酒窖，Benoiît Fleury负责以生物动力法进行栽培，确保葡萄园土壤中的生物多样性，使其得以展现出风土的独特性。今年Champagne Fleury联合香槟区得到生物动力种植法认证的酒庄举办了香槟区生物动力种植法30周年系列庆祝活动。
低压压榨，仅选用初榨葡萄汁，苹果酸乳酸发酵，未过滤，33%的酒在木桶里陈年9个月，瓶中带酒脚陈酿7年。补糖量5g/L。
自1808年成立于巴尔山坡的Urville村，Champagne Drappier 始终保持着家族经营管理的传统。Drappier 家族的宗旨是酿造真正反映香槟自然风土的优质葡萄酒。酒庄部分葡萄园通过有机农业（Ecocert）认证，巴尔山坡的石灰岩土壤为葡萄带来了富有层次感的香气、活力和独特的矿物质感。
哲别果敢黑中白香槟
Champagne Pierre Gerbais
L'Audace Blanc de Noirs
葡萄品种：100% 黑皮诺
选用种植于1960年的老藤黑皮诺酿造，苹果乳酸菌发酵，不添加硫，无过滤，瓶中陈年至少36个月，上市前6个月除渣，年产量仅5000瓶。不补糖。
Pierre Gerbais香槟是一家历史悠久的家族酒庄，历经八代传承，现由Pascal Gerbais和他的儿子Aurélien经营，酒庄位于巴尔山坡四条小河交汇处的Celles-sur-Ource村。
多年来的辛苦经营，Champagne Pierre Gerbais香槟已成为Côte des Bar巴尔山坡最独特最知名的酒庄之一。Aurelien Gerbais从勃艮第学成归来，更加优化了酒庄香槟的品质，并让自己的作品出现在了世界各地的顶级餐厅和酒吧里。所有的酒款都为单一年份，具体产出年份在背标上会有标注。
和悦五感香槟 2011
Olivier Horiot 5 Sens 2011
葡萄品种：20%黑皮诺，20%莫尼耶，20%霞多丽，40%阿尔班纳和白皮诺
奥布产区精品香槟。和悦五感，即用五种葡萄精心酿制而成，他们分别来自Les Riceys村五个不同地块，用五个不同的橡木桶酿制。淋漓尽致地显现了莱里塞(Riceys)葡萄园的风土。酒体丰腴，香气饱满。0补糖量使香槟入口更加爽口清新。2011年份一共仅出产1144瓶。
可见除了桃红葡萄酒，Horiot家族酿造的香槟款款独特，从Barmont葡萄园精选的果实酿造出的黑中白精品：和悦活力香槟，到这款使用来自五个地块包括阿尔班纳和白皮诺在内的5种葡萄，混酿出来的五感香槟，均体现了酒庄人的匠心与执着。
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