狂野非洲----肯尼亞游记
作者：王栋
（一）
計劃去東非國家肯尼亞已經很久了，因為辦理鉴证比較麻煩，还要打免疫針的黃皮書，好不容易旅行社才组团成功，總共有十個人，由於人少也沒有領队，我們在首都機場集合后便開始辦理登機手續，乘坐卡塔尔航空公司的航班經多哈转机飛往肯尼亞首都內罗毕。
肯尼亞共和國位於非洲東部，赤道橫贯中部，東非大裂谷纵贯南北。東邻索马里，南接坦桑尼亞，西连乌干達，北与埃塞俄比亚、南苏丹交界，東南濒临印度洋，主要城市有內罗毕、蒙巴萨、納庫魯。
我們來到了内罗毕后，負責接我們的導遊是個上海男人，又高又瘦。在路上聽他介紹了解了他的一些情況。他从上海來這裡已經二十多年了，因為在国内犯了事才偷渡到肯尼亞，歐美國家肯定是去不了。他娶了個当地老婆并有了兩個女兒，曾經帶她們回過上海。
導遊接我們上车后開始在内罗毕的市內游览。内罗毕是东非地區最大的城市，一座囯际化大都市，人口超過二百萬。在内罗毕可以看到許多熟悉的中國原素，商店里貼有中文，卖的手機是中國生產的，电視机是海尔，街頭巷尾跑的是奇瑞汽車，摩托車是重庆产的。可以說在中國淘汰的落後產能的商品都往非洲國家傾銷，幾乎函盖了很多生活用品。很多中資機構在這里有企業，中國人很多，到處都是中餐館，可以吃到家乡的风味，甚至連我們住的飯店里的賭場都是中國人在賭，我沒有看到任何外國人。
第二天我們離開内罗毕前往馬塞馬拉國家公園。馬塞馬拉國家公園橫跨了肯尼亞和坦桑尼亞兩個國家，總面積達到了4000多平方公里，其中肯尼亞境內有1500平方公里。我們在路上看到有肯尼亞長跑運動員在公路上奔跑，才知道肯尼亞的運動员在長跑和馬拉松比賽中經常获得獎项的原因。
車離開高速公路不久便進入了東非大裂谷，路也變得難走了，說是路其實根本就不是路，一路上尘土飛揚，顛簸不堪。車也是經過改裝過的，加強了很多安全保護措施，以免被动物傷害。
經過八個小時的車程我們來到了馬塞馬拉国家公园，入住酒店后我們去了馬塞人的居住地。游客們對馬塞人情有独钟，那就是想看看帶有传奇和神秘色彩的馬塞人到底是如何生活的。几百年來一直在这片猛曽出没的大草原上狩猎、畜牧的馬塞人基本保持了自己几近原始的生活習慣。于是，手持长矛、手杖，在草原上放牧的馬塞人也与這里的獅子大象、茫茫草原一起，成為馬塞馬拉的一大景观。這里的另一個看点是馬拉河。這条河一年四季的變化相當大，在旱季，它也許只有涓涓細流，看來奄奄一息，但是到了雨季它便開始洶湧澎湃，川流不息，冲刷着草原上一切不平整的土地。
我們來到馬塞人的居住地，每人要付15美元。馬塞的男人在村口列隊歡迎大家的到來，歡迎儀式就是跳。馬塞人的身材高大秀长，原地起跳可以達到半米左右，女人們都赤裸的上身，怀里抱著孩子向游客推售手工製作的动物制品，我買了兩顆獅子牙花了五美元。馬塞人的家都是用茅草搭建的，里面鋪的是牛屎，惡臭撲鼻。可能是他們習慣了這樣的生活環境，家徒四壁，与现代文明社會相隔遙遠，甚至看不到任何電器，其實就是生活的原始社會。
第二天我們很早就起床前往馬塞馬拉草原南部的塞伦盖蒂看動物。每當進入旱季，數以百萬計的角馬便成群結隊往北迁徙，這支浩浩蕩蕩的动物大軍有時长达10余公里，路程800公里之遙，沿途还有眾多的斑马、瞪羚和非洲水牛加入其間，此時的馬塞馬拉正值短雨季，水草肥美。然而到了10月下旬大旱降临，角馬大军挥师南下，奔回塞伦盖蒂等待雨季的到來。望着眼前浩浩蕩蕩的角馬群，使人感到什麼是真正的大迁徙。路上看到有很多角馬的尸骨，那都是獅子的战果，在動物世界和人類一樣都是弱肉強食。角馬和斑馬总是相依相伴，角馬吃草，斑馬吃草根，常常會看到小部分斑馬插在大部分角馬中，他們排成單行隊伍等距离前进。而角馬喜歡成群結隊逐水草而居，稍有风吹草動就四處奔跑。龐大的角馬群行进時就如同一片岩浆在流动，奔跑時地动山摇，蹄聲如命运敲门，真正的萬馬奔騰。每年的6月到10月，游客接踵而至，为的就是膜拜一下狮子王帶領自己的动物子民在非洲大草原迁徏的豪状景象。从坦桑尼亞的塞林格地大草原到肯尼亞的馬塞馬拉，成群結隊的斑馬雄健的奔跑，千千萬萬的角馬扬起草原的沙尘，還有跳跃的羚羊、笨重的犀牛、悠閒的大象。這得益于肯尼亞对動物的大力保護，馬塞馬拉与几个保護区連結成世界上最大的野生動物保護區，为各種動物提供了适宜的生存環境。多樣的生物、豐富的系列和群落又形成了完整的生物链，使各种動物能夠相互制约又相互依存，使他們在不同的季節里都能找到必要的食物和栖息地。保護区內有武裝警察守卫，保證游客的安全。開車的司機都必須取得資格，并嚴格遵守保護区的規定。在這里，動物按照他們的生存方式生活和繁衍，游客的活動受到了有效的控制，人与动物相安無事。
（二）
在馬塞馬拉大草原上，除了動物外，有一種樹很漂亮，尤其是在夕陽西下的時候更加美丽。由於離的很远，我用長焦鏡頭拍了許多照片。
這兩天都在与動物作伴，看到馬塞河里凶猛的河馬与鰐魚，我們只能在車上觀看。有時狮子就在我們的車前挡住路不让我們通行，至到狮子離開了我們才能過去。最悠閒的是長頸鹿，由於它的身高馬大，再凶殘的動物也不敢吃它。
我一直在構思一部動畫片《森林大战》，讲的是動物們与狮子的戰爭，最後打敗狮子的是螞蟻，因為大動物都是戰爭的受害者，長頸鹿和大象不參與，當森林里的動物都快被獅子吃掉光的時候，弱小的螞蟻雄兵打敗了獅子，保護了森林。
我們離開塞伦盖蒂后前往树顶旅館。树顶旅館位於肯尼亞中部高原的阿伯德尔國家公園内，在動物園的東部。树顶旅館始建於肯尼亞独立前，因建於几顆大樹頂上而得名。1952年2月，當時的英國伊丽莎白公主在此游览夜宿树顶时传来其父王乔治六世去世的消息，伊丽莎白历史性地在树顶登基成為英女王。同年一场大火烧毀了原公主下榻的树顶，1954年在原址对面重建。1983年，英女王伊丽莎白故地重游，在女王套间下榻。由此，树頂旅館在英國家喻戶曉，其游客往往將树顶旅館作為到肯尼亞旅遊的首选地。
树頂旅馆為三层全木結構楼房，可容納100人食宿。目前的建議物仍為全木結構并基本保持著原來的古朴风格和野趣，只是大树杈變成了數十根大木柱。建議底层高高吊起，上面有三层，各层设有客房，兩头有观景走廊，顶层有宽阔的观景平台。人們在旅館除了觀賞四周美景外，还可以用旅館提供的食品逗引飞来飞去的各種鸟和上窜下跳的白尾猴、狒狒。旅館后面有几個天然大水塘，水塘里有鰐魚、水龟，每到傍晚，成群的大象和野牛来到樓下吃盐和其他矿物质、各種動物及鳥類亦紛紛到水塘邊喝水，構成一幅美不胜收的黃昏景象。晨曦初露时，各类動物又紛至沓來，游人離开前每每驻足欣賞，令人流連忘返。
我們的車停在公園外面的洒店，所有的行李都不能帶，只能帶著洗刷用品，因為里面不允許烧火，只有電烤箱，一些吃的東西可以帶进去，然後換成公園的大巴来到距離旅館約200米处，旅客在几位持槍工作人員的护卫下，經過专门通道走进旅馆。
我住在三樓，晚上吃完飯后便和許多游客來到了观景平台，天氣稍微有點凉，但并不影響到游客们的心情。在树顶旅館的观景平台上除了看動物，還有一项特別的表演。夜晚，旅館打开专用的探照灯照亮樓下左邊的空地上，開始表演给大象喂食盐。工作人員把盐灑在地上，在那裡等待的几十头大象爭先恐後地用长鼻子從地上卷起來進入嘴里達如此不停地重複着，地上的盐都吃光了，大象还依依不捨地用鼻子拱着地面不愿離去。
我和許多人一樣等待著其他動物的出現，只看到几头野豬在不遠處游荡，太晚了，也累了，明天還要去纳库鲁，只好回房間睡覺。
（三）
離開树顶旅館，我們開始往納库鲁行馳。納库鲁是肯尼亞裂谷省首府，在西南部高原上。1900年作為蒙巴薩--乌干達铁路要站兴起，畜產品、咖啡、茶叶集散中心，有农產品加工、毛紡、制革、木材加工等工業。
我們的越野车在崎岫不平的土路上行走，一路的顛簸不堪，又無法睡覺，只能看看窗外的景色。車在非洲的大地上奔馳，也沒有什麼城镇化的建築，一片片荒芜的土地，偶爾會看到路上行走的黑人。我們在赤道的中心位置拍照留念。
經過长時間的行駛我們來到了納库鲁市。這個城市不是很大，几条街道，人口十萬多人，由於是旅遊城市，各種娛樂場所都有，咖啡館，歌厅，里面还會有中國歌曲传来，就知道有國人在唱歌。還有一家賭場，我去玩了一下，賭場里也沒有什麼人在賭，显得冷冷清清。商店里买的与內罗毕一樣都是中國的商品，也沒有什麼可买的東西。
第二天早上起床吃完早餐，我們去纳库鲁國家公園，公園離城市不远，是为了保護禽鸟专门建立的公园。纳库鲁湖以及火烈鳥聞名于世，湖处於火山帶，湖水盐碱度较高，适宜作为火烈鳥主食的浮游生物生长。此外，园中有约450种禽鳥，公園里除了鸟类還有多种大型動物，如疣猴、跳兔、無爪水獭、岩狸、黑犀牛等。湖水面积在5-30平方公里随雨季變化不等。
火烈鸟又名大红顴是徙禽，喜歡結群，分布在地中海沿岸到印度洋西北部，南至南非西部，西达西印度洋群島。火烈鸟形似鹤，脚极长，只见白蹼，白色羽毛中透着玫瑰色，飞羽黑，腹羽深紅，艳丽非凡。因纳库鲁湖自然條件适宜，该湖的碱性成分以及赖以生存的藻類構成豐富的食物引来无数的火烈鳥，達到220萬只之多，占世界火烈鳥总数的三分之二。此外還有許多動物，包括非常稀有的白犀牛，毎年年底到次年三月为观看火烈鳥的最佳时期。
我們站在湖的岸邊，一層層的火烈鳥尉為状观，岸邊有一些羽毛散落在地上，只有在纳库鲁湖才能看到如此美麗的景色。我們的車顺着湖岸行驰，不时看到犀牛和其他動物出現，它們并不怕人类，悠閒的走着，不會擔心受到人類的傷害，人与动物、与自然和諧的相处着。
游完纳库鲁我們就要回到内罗毕，搭乘班機经多哈回到北京。
文/王栋
编辑/王孝付
作者近照
作者简介：王栋，導演制片人，毕业于北京广播學院电视系編导专业和新聞学方向媒體产业专业，主要電視劇《父親》，《大哥》，《大姐》《大嫂》《恩怨》《苍天厚土》《徽商》《情暖誼長》等，出版《感悟電视》《体会电视》《风中的百合》等專著。
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