从三边来银川的一路都是荒野戈壁，直到离城三十里外遇到黄河，看到不清澈也不浑黄的河水，看到河岸边的婆娑的芦苇、柳林，有点怀疑自己的眼睛。走进塞上湖城，融入高楼、街市、人流，我甚至还在问自己，这是一座真实的西部城市吗？
10、银川
小时候吃过银川的大米，颗粒晶莹饱满，咀嚼齿颊留香，堪称中国最好的大米，这也成为我对银川最初的兴趣所在。如今走在银川的大街上，看到微缩版的“天安门”广场更觉有趣。回汉的标志就是人们头上的帽子，跟着小白帽的指引我走进南关清真大寺的拱门。我迷恋清真寺的洁净，无人的净房中弊旧的水壶都排列整齐。阿拉伯文优美的线条在匾额上，在墙壁上，在书页上，也在我的眼里和信徒的心中。
在成为回族城市之前，银川属于党项人，是西夏国的首都兴庆府。承天寺塔或许是城中仅存的西夏遗迹，为西夏皇太后莫藏氏修建。先有塔再有寺，寺庙早已面目全非，充做宁夏博物馆，而塔依然矗立，绿色的塔刹别有风味。顺着塔内的木梯盘旋而上，我努力将宁夏看得更真切些。西夏人信奉佛教，在莫高窟、榆林窟我都看到西夏的洞窟，画工优美，特别喜用绿色。
银川城外，贺兰山下，西夏王陵就在那里。在正午炽烈的骄阳下，我来到3号陵，是现存9座王陵中最大的一座，据称墓主为李元昊，是西夏武功第一的君王。西夏王陵的建筑格局与汉地似是而非，也有城墙、神道、碑亭、献殿和陵台，但每一处建筑都有别出心裁之处，比如陵门是阙不是门，托碑的不是贔屃而是男女石人，献殿、陵台不在一条直线上等等。汉地君王的封土不过是一掊黄土，而西夏王陵则在封土之外建有木构楼阁。岁月早已将不同磨灭，我眼前所见仍是一堆堆的黄土而已。王陵周围环绕着贵族陪葬墓，如今也只是大大小小的土包，只有湛蓝天幕下的贺兰山，群峰隐隐，卓然挺立。
不仅西夏王陵建得古怪，西夏文字也很奇异，横竖撇捺完全如汉字一般，但攒在一起却完全不认识，若非武威发现的《重修护国寺感应塔碑》，石碑两面分别有对应的汉字和西夏文，这天书也无法被破解。凡是特异之物，生命力也不长，西夏文明如昙花一现，并未对周边或后世有太大的影响。
宁夏的历史还可以追溯到更远，我在博物馆看到部分贺兰山的岩画，或人或兽，有牛有鹿，还有太阳人面的图形。线条粗旷，场景生动。这说明贺兰山自古就有人迹，它遮挡着西北来的寒风，环护着黄河滩的水草，亦农亦牧，滋养着丰富多元的文化。
回思西夏党项人的文化历史，感觉这种似是而非地模仿和苦心孤诣地差异，都体现出在夹缝中的西夏王朝的独特心理。一个民族要真正屹立，独特的文化是必须的，西夏王朝能有此觉悟，也不愧为一代枭雄。不过枭雄只能是枭雄，没有源流的文化很快干涸，党项族蓦然消失于民族之林。联想到另一个消失的民族，拓跋鲜卑，自北魏孝文帝全心向汉，着汉服，用汉字，取汉姓，没过多少年，整个民族泯然无踪。相对而言，汉文化渊源流长，从未断绝，不断融合着其它民族，这种兼收并蓄的能力实在令我好奇，就像眼前的黄河一般历经千折百回依然滔滔向前，希望我在黄河之旅中能找到一丝答案。
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