三、云岩寺和观音岩
说到江油，不仅有肥肠，还有窦圌山。山不在高，特异则名，窦圌山下半部平平无奇，上半部却是三座孤峰直插云天，鹤立于周围群山之间。峰顶各建古庙，峰间铁索相连，堪称胜景。山上景点颇多，而我想去的只有云岩寺，想看的只有飞天藏。
清早登山，游客不多，汽车可以一直开到缆车站前，换缆车上山，省去许多脚力。云岩寺地处半山平地，背倚孤峰，前临悬崖，仰可见危岩铁索，俯可观田畴长河，实为福地洞天。寺门内外加装许多喷雾设备，搞得云雾飘渺有如仙境，却是有些多余。云岩寺始建于唐，久历兵火，数度重修，现存建筑多为清代所建。寺中佛道混杂，前半部为山门和文武殿，属道教，山门次间设马廊，内有红白二匹马，应是文武殿内关圣和文昌的坐骑。后半部是天王殿和大雄殿，属佛教，四大天王、大肚弥勒、韦陀、佛祖一应俱全。大雄殿的西配殿正是飞天藏，是寺内仅存的宋代建筑，细观木构，不是北方的抬梁式，而是南方的穿斗式。
殿内木作转轮藏建于南宋淳熙八年，在现存古代转轮藏中，仅比隆兴寺转轮藏稍晚，可样式上更符合营造法式的记载。转轮藏原本是佛教法器，但飞天藏却是罕见的道教转轮藏，内里并不藏经书，却在壁板上装饰道教神仙，所以又称星辰车。可惜这些道教木雕神像脱落后，无法准确装回，如今只能存放在仓库中，空留下素面的板壁，令人遗憾。飞天藏结构精巧，上为两层天宫楼阁，中为八面藏身板壁，下为旋转机构。其中尤以天宫楼阁最为精彩，比报恩寺华严藏还要复杂。上层天宫楼阁为单层，下层为双层，与宋画中的楼阁酷似，有非常复杂的屋檐和抱厦。飞天藏曾在汶川地震中受损严重，今已修复。
这一日我要赶往广元，一路上还要去金牛故道的鹤鸣山道教石窟寺和剑门关，时间很紧，于是看完飞天藏就早早下山。鹤鸣山在剑阁老县城普安镇，普安镇历史悠久，自南朝起就设为地区治所。可惜周围往来只有国道，没有高速，有些不便。到普安已是中午，我在闻溪边吃午饭，看两岸风光，比一般的小镇要热闹许多。来到鹤鸣山，大门紧闭无法入内，我不死心，绕着博物苑山上山下转了一圈，汗流浃背，不见人踪，只得作罢，看了眼山顶的文峰塔悻悻离开。前往剑门关时遇上大堵车，据说是景区内人满为患，赶紧换路直接前往广元。在高速上路过剑阁新县城下寺镇，感觉比普安镇要方便许多。旅途上遇到什么都很正常，无需抱怨，少去两个，那就补上一个，临时决定提前去看观音岩。广元石刻共有三处，皇泽寺和千佛崖都是景点，唯有观音岩不对外开放。按照百度地图导航到目的地，只看见几间农舍，根本没有石刻的踪影。好在农舍里跑出个小姑娘，问我找谁，我说找石刻，小姑娘忽闪着大眼睛不明白石刻是什么。我翻出手机照片给她看，她才恍然，“你来看佛爷啊？可是佛爷搬走了。”我当时就懵了，难道岩壁石刻被保护性搬迁了？有点不死心，继续问小姑娘，佛爷原来在哪里？可以过去看看吗？小姑娘指了指房后的小路，说一直往江边走就是。说走就走，穿过杂草丛生的小树林，看到一道铁门，门后岩壁隐隐约约可见龛窟，不由大喜，终于找对地方了。好运还不止如此，铁门留有一道缝，恰好容我侧身进入；当我一个人静静欣赏石刻时，午后斜阳把岩壁照得分外明亮（后来方知这可是我川北看窟之旅最后见到的阳光）。此时此刻，赶路的辛苦都很值得。
观音岩与千佛崖、皇泽寺一般沿着嘉陵江边的金牛故道龛刻，时间最晚，均为唐代摩崖石刻，最盛时是天宝年间。一部分为征讨南诏时所刻，一部分为玄宗避难时所刻，都是小龛，没有大像。从南到北，大约一百多个龛窟，我沿着编号逐一观看，大多保存完整，可以看出细节。单就雕刻而言，盛唐中唐佛像略显臃肿，不比高宗武后时期的婀娜，配饰也稍嫌繁缛，感觉佛教造像的第二个高峰期（第一高峰是北魏孝文帝时期，第二高峰是高宗武后时期）已过。
观音岩摩崖石刻作为广元石窟的尾声，有两点值得研究。首先是当地特色龛型，例如一佛二弟子二天王龛，如17、20、45、47、58、61、106、107等窟，都是观音岩中内容最丰富的龛窟。其中部分龛窟还出现二菩萨、二力士和供养人等等，更为复杂。龛型大同小异，外部开方形龛，内部开圆弧顶龛。圆龛内有一佛二弟子二菩萨，圆龛外壁两侧刻二力士。力士折腰前倾，肌肉虬结，整体身姿呈曲尺状，在别处几乎见不到弯腰如此之低的力士形象。方龛侧壁刻天王，头上戴盔，身姿侧弯，幅度远没有力士大。某些方龛在天王外侧还刻有供养人。观音岩的天王和力士摆放位置也很特别，力士守门靠佛祖近，天王侧立离佛祖远，与龙门石窟（奉先寺）的排布正好相反。一般理解天王比力士地位高，如果同时出现，应该更靠近佛祖，我还不清楚观音岩如此排布有何含义。
（观音）
（十一面观音）
（双观音）
（观音、地藏）
（观音、地藏）
（观音、地藏、药师）
（文殊）
（文殊、观音）
（双文殊）
其次是造像主要题材。观音岩的观音最多，有单龛观音（1、4、6、60等），还有双观音，多观音，观音地藏组合，观音文殊组合，观音地藏药师组合，观音地藏弥勒组合等等。观音的形象较为统一，头戴宝冠，身着璎珞，环绕披帛，一手高杨柳枝，一手低持净瓶。观音题材出现很早，南北朝时已是普遍的信仰，唐高宗后进入全盛时期，观音信仰的本质是现世救苦，这是佛教世俗化后功利的表现。有趣的是观音岩出现一龛十一面观音（119窟），属于密宗特色。地藏也是广元地区的常见题材，有沙弥状，有老者状，有持锡杖，有持莲花，观音岩的地藏多与观音组合出现，如65、97、105窟等。这种搭配并不出自佛经，更多源于民间信仰，地藏崇拜与地狱观念的出现有关，在唐高宗武则天时期开始兴盛。地藏与观音组合，一个求生前，一个谋死后，都能满足俗世人的心愿。有些龛窟还会加上弥勒、药师等等，可见供养人的心愿真是不少。广元地区的骑狮子文殊（45、92等窟）主要出现在观音岩，大致有三处，有单文殊，有双文殊，还有文殊观音组合。文殊信仰的流传比观音、地藏更晚，南北朝时出现的文殊，往往是在维摩诘经变中，中晚唐以后，独立的文殊信仰随着华严经的流传开始兴盛，成为般若（智慧）法门，此时的五台山已成为名扬海内外的圣地。如今寺院的佛像菩萨设置是经过长期历史发展形成的，佛像易移，石窟难改，所以从石窟造像中题材的流变可以推测信仰的发展，很有意思。
我在国保区内反复走了几回，希望尽可能看全所有的古迹。在岩壁上部角落中，92龛右侧有一小窟，与其它浅龛不同，是真正的洞窟形制。窟内残损严重，后世重装颇为丑陋，似将佛像改为道像，在面部画上了胡子。细观主像有肉髻，原应是佛祖像。主像背光残留部分仍与窟顶相连，协侍的菩萨背光同样如此，这种镂空雕刻的背屏我是第一次在窟龛中见到，后来才知道是广元特色，在千佛崖有更完整的呈现。国保区中还有一处建筑残址，结合老照片看，应是后世所建的一间小庙。想起问路时小姑娘的话，才明白佛爷搬走了的意思，原来是被移出了国保区。我在路边还看到一尊小小的供养人圆雕石像，面向岩壁佛像，单手立掌致礼，没由来地引发我许多感慨。自唐以来，已历千年，还能在山野间看到如此完好的摩崖石刻，真是幸运。
夕阳下，我静立窗前，俯瞰奔流的嘉陵江水。回想这一日的遗憾与幸运，觉得一切都是刚刚好。我如时间长河中的一叶扁舟，访青山依旧在，看几度夕阳红，不能辜负此生的所见所感，还是要原原本本地记录下来。
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