第四日：古老宗教存在的意义，随着信者的生活而存在，不是读几本书就能搞明白。
旅行进入第四天，我的状态回来了。昨夜灯光下的亚兹德小巷和风塔印象太深，早起继续追寻那份美好。出门才想起没问路，根本不知道该去哪儿，干脆扎进路边小巷看看城市背面的景象。亚兹德是座土做的城，土砖、土墙、土巷，颜色也是一致的土黄，走得越深，土色越纯。仔细去看，每个院落都不相同，特别是门和窗，家家户户都是花心思、有个性的。虽是土城，却挺干净，并没有垃圾、污水和尘土的困扰。走在巷中，望不太远，想找个清真寺的穹顶或者塔楼却看不到，只能寻着林立的风塔走。我终是缺少一份幸运，没撞到标志性的建筑，沿路看到不少废墟，猜度所走之处不是古城核心区。跟游学团必须要遵守团队的规则，不敢走远，抓紧返回，看到一座钟楼（后来才知道是伊朗的地理中心），知道酒店到了。在地窨子餐厅吃完早餐，正好集合出发。
亚兹德是伊朗琐罗亚斯德教的大本营，最出名的景点就是城外的寂静塔。昨晚在琐罗亚斯德教文化中心已大致听过他们的习俗，记忆最深的就是祭祀和天葬。寂静塔就是天葬处，波斯语是Dakhmeh（达克玛），被英国人罗伯特·墨菲（Robert Murphy）翻译为Towers of Silence。译得耐人寻味，死亡正是永恒的寂静，巧合的是，我有此感恰在直贡梯寺天葬台，东西殊途，碰巧同归。远离城镇的郊外，比邻的小山上各有一座寂静塔，山下还有供亡者家属送葬使用的礼堂（Khayleh）。按村建造，并不混用，所以有好几座，共用一口坎儿井。Khayleh的核心是一座二级圣火坛，和我们昨天在文化中心看到的相似，都要具备火、气、水、土四种元素，这也是阿胡拉马兹达创世时首先创造的四大元素，由此生成自然万物。会在Khayleh举办亡者的头七仪式，然后送上寂静塔天葬。不知道中国和波斯都有办头七的习俗，是巧合还是相关。
沿着石阶，我们攀登较低也较新的那座寂静塔，建于1963年，对面那座要老百年，建于1863年。伊朗在1971年禁止寂静塔的天葬功能，改用土葬，墓园就在山下。我猜测可能会用石葬具。历史上，阿契美尼德王朝皇帝安葬于崖墓的石棺中，来中国的粟特人用石椁或石棺床盛敛，都不是天葬，说明石葬具可以阻隔火、土、水等元素，符合教义。寂静塔周有一圈石墙，这是防止外人窥视所建。走入内部，是片圆形的石台，中间有圆坑。尸体赤裸地放在石台上，头向坑从内到外分三圈放置，儿童在内，女子在中，男人在外，经过日晒、鸟食、狗啃之后将剩余的骨头抛入圆坑，倒入酸液腐蚀分解，最终流入特殊的竖井中，不做任何保留。这种天葬方式实际是印度帕西人的习惯。公元8到10世纪，伊斯兰席卷波斯，部分琐罗亚斯德教徒逃往印度次大陆西岸，称为帕西人。19世纪帕西人派Maneckji Limji Hatriya为使者，与恺加王朝国王成功谈判（他一直留在伊朗，1890年在德黑兰去世），改变了留在波斯琐罗亚斯德教徒的生存状态，解除高额税收，建造学校，资助民生，亚兹德寂静塔也是那时重建。我坐在寂静塔门口，看门内门外生死两个世界，心生感慨：人生天地间，死归天地去。丈夫存真义，何须留形迹。葬俗的形成，复杂而漫长，与自然条件有关，与人的认知有关，与宗教习俗有关，是各种因素相互促进的结果，还会因外界压力改变。我在西藏请教天葬的由来，得到的答案并不是佛教的规定，而是藏民在高寒地区游牧生活的选择，西藏地区常年冻土，挖土深埋极为不易。琐罗亚斯德教为何选择天葬不得而知，只知道这是《辟邪经》的规定。对于不同的伦理习俗，可以去理解，但不要误解，更无需猎奇。
相比琐罗亚斯德教葬礼的简明，它的祭祀实在繁缛，小祭天天有，大祭常常见，仪轨非常多，要求特严格，连祭物的选择和摆放都有规定。最核心的仪式还是祭火，最重要的庙宇就是火庙，看完寂静塔，返回市区看火庙。历史上波斯火庙火坛遍布，如今留下不多，有些改成清真寺，更多湮灭了。亚兹德火庙建于1934年，由帕西人出资并指导修建。火庙并不巍峨壮丽，内饰也很简单，唯一重要的是圣火坛上永恒不熄的圣火。圣火不是普通的火焰，特别一级圣火要用十六种火源（焚烧尸体时使用的火、来自铁匠的火、染工所用的火、来自军械师的火、国王或统治当局的房屋的火、来自面包师的火、来自陶工的火、啤酒厂的火、制砖厂的火、一名士兵开的火、来自苦行者的火、来自牧羊人的火、来自金匠的火、大气闪电引起的火、薄荷之火、来自琐罗亚斯德教徒房屋的火）合成。而且不同来源的火焰要经过不同次数的净化才能合成，最多需要72次，每一次都要一边引火，一边诵经，整个过程必须由经过九次净仪的纯洁之人操作，至少要耗大半年时间。所以一级圣火（Behram）很难得，目前世界上只有四个，伊朗一个，印度三个。传说亚兹德的一级圣火从470年以来未曾熄灭，一度被移到亚兹德大祭司家里保存，就是我们昨天去过的文化中心。二级圣火（Adaran）、三级圣火（Dadgah）从一级圣火逐级分出，用于日常仪式活动。我们进入火庙时，正赶上祭司燃火，身着白衣，面覆口罩，与我见到的历史图像一致。宝老师问我们为什么新宗教伊斯兰教可以迅速替代琐罗亚斯德教，横扫近东到中亚，历经阿契美尼德、帕提亚、萨珊三朝的老宗教豪无还手之力。我的想法是伊斯兰教武力值高，但宝老师却说伊斯兰教革新性强，是我完全没顾及的角度。今天看伊斯兰教的宗教要求又高又多，但在当时相对琐罗亚斯德教减轻了不少，解除束缚更符合人性和社会的发展需要。伊斯兰教在革新的同时也保留了许多琐罗亚斯德教的习俗，例如一日五礼、喜白爱绿、女子戴头巾等等。
琐罗亚斯德教不对外传教，外人很难真正了解，从他的旧称呼可见端倪。拜火教，只看到拜祭火坛的表象，却不清楚火只是阿胡拉马兹达光明属性的指代。祆教，从示从天，意为拜天的宗教，但天不足以涵盖阿胡拉马兹达唯一真神的全部含义。如今一般称琐罗亚斯德教，是纪念琐罗亚斯德，他不是创始人，而是改革者，推动原始多神教向一神教发展。和释迦牟尼、耶稣、默罕默德一样他是现实存在过的人，可以在绘画作品中看到他的形象。诞生于公元前十一世纪（也可能是公元前八世纪）的琐罗亚斯德教的圣书《阿维斯塔》（波斯古经）屡毁屡兴，最后在萨珊时期成型，十八世纪首次译为法文，方为世界所知。我没有读过《阿维斯塔》，可以说根本不懂琐罗亚斯德教义，别说一神论（阿胡拉马兹达是唯一的神）和二元论（善恶斗争）等神学和哲学的命题，就连阿胡拉马兹达是否有形象我都被旅游书籍所误导。在火庙、波斯帝陵、波斯波利斯宫殿中都看到长翅膀的老人形象，一直以为就是阿胡拉马兹达。参观波斯波利斯和火庙时宝老师反复强调不是，这个形象是Fravahar，意为圣灵或者灵光。阿胡拉马兹达没有形象，没有方位（不能说他在哪里，在天上，在心里，在庙中都不行），没有生产（就是没有子女、家属和后代）。萨珊时期曾在君权神授浮雕上刻画阿胡拉马兹达形象，并不合教义规定。从昨晚到今天，集中感受琐罗亚斯德教的几个侧面，草率的感觉是比较原始，不如佛教、基督教和伊斯兰教完整精严，但作为世界首个从多神论向一神论转变的宗教，地位不可撼动。此外创世说、救世主、最后审判都对其它宗教有深刻影响。我没有机会，也没有意愿去信奉琐罗亚斯德教，但他提倡的三善原则——善思、善言、善行可以自勉。
赶往伊斯法罕的路上，在纳因村稍停，拜访古老的清真寺。纳因清真寺的建立可以追溯到9世纪，还有一座宣礼塔，是10世纪塞尔柱王朝所建。我第一眼就喜欢上这座古寺，夕阳下它单纯的黄色有着辉煌的美。重点部分细节很丰富，大门伊万的钟乳石檐口砖雕，丝毫不逊于五彩瓷砖，更有种古朴之美。可惜错过开放时间，无法入内学习早期清真寺的风格和样式，只好围着清真寺多转转。村庄不大，不远处还有座残破的古堡。此时有人赶过来开门，我以为是清真寺可以进了，结果是旁边书店的主人赶来做生意。书店本身也是座老建筑，有着漂亮的砖砌穹顶。不仅有书、有明信片，还卖邮票，我选了英文版《伊朗艺术》，很厚的一本，价格极便宜。告别纳因村时，见到小姑娘在表演说书，凑上去看一会，听不懂也没关系。
到伊斯法罕已是夜里，远远看到灯火中的小山，宝老师说是阿萨辛派的城堡之一。经过漫长的堵车，终于来到阿拔斯酒店，这座400年前萨法维王朝修建的商路驿站被翻建得异常富丽堂皇，堪比宫殿。夜很深了，依然热闹，晚餐就在庭院花园，衣冠云集，流光溢彩，歌舞升平的场面实在与久经制裁联系不起来。伊朗，我对你的了解还是太浅。
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