[黄石文坛]李道的散文《柴火饭》

柴火饭

杨桥水库管理处临湾吴少山村路口有家农庄名曰“柴火灶”。每每路过，望见《柴火灶》招牌，就仿佛闻到一股香喷喷的晚稻白米饭，又似乎看见一锅用白米汤摧的黄黄的锅巴粥，真是让人垂涎三尺。顿觉喉咙作痒，胃胀，空洞洞的肚子闹得沸沸扬扬，发出咕咕的响声，既而食欲来潮，如梦初醒，精神抖擞，真想来一碗香喷喷的农家土灶烧起的锅巴粥。这要是在前些年吃这样一碗农家饭或是一碗锅巴粥那是家常便饭，手到拈来，可现在要想吃这样一顿农家美餐够呛，用难于上青天来形容也不过份，因为用这种古老的农家柴火灶烧饭的做法几乎是消聲匿迹了。就算是农村有现存的灶台摆着，也少有人家这样去用柴火烧饭了。

说起柴火饭，大家都不会生疏，大多数人都是吃着柴火饭过来的，除非你是富贵人家或是高干子弟。

记得儿时，那时田地刚刚分到户，粮食有点紧张，吃饭问题虽有改善，吃得饱，但是白米饭不是天天有吃，一日三餐吃的是红苕。隔三差五的才吃上那么一回白米饭。每次母亲做白米饭时我都要睁大眼睛看着，因为那时老想吃白米饭了，红苕都吃腻了。

母亲从米坛子里量出一升多米倒入盆里，拣去没有碾压出米的谷子，再打水洗米，洗米时用双手反复掏盆里的米搓，然后把水滤干，又打水洗米，滤干，这样洗上三四次就不洗了，洗完米后，就把盆里的米倒入锅里，再把锅里的米抺平，然后用手量水份，水没过手背就是做饭要用的水量，少了就加点，多了就用瓢打点起来，水一定要适当，多了，煮的饭不硬，稀松，锅巴就烧烤不好，少了，饭有可能煮不熟，就成了生饭，所以煮饭时，放适当的水份是关键，一定要放入均匀的水份，才能煮到心中所愿望的饭，才能有一锅香喷喷的锅巴。不过这种做法，催锅巴粥时要用冷水或开水，没有米汤，用米汤催的锅巴粥要好吃得多，又香又有营养。有米汤的做法也不用这么麻烦用手去量水份，直接把水倒进锅里，多出三只手的水份也没关系，用大火烧开后，就用水瓢把它打捞起来倒在竹筛子里滤干水，然后把半生熟的饭再倒进锅里，用细火慢慢烧，慢慢烤，直到闻到一股锅巴香，或是看到锅的四周冒气情况就知道烧不烧火，锅巴有没有结起来，最好的办法，是把鼻子挨近冒气的锅边，用手把气往鼻子里一扇，再用鼻子猛一吸，就知道饭有没有熟透，锅巴有没有烤起来，要不要添柴火。如果饭熟了，也要等上十来分钟，让它吸干气水再开盖吃饭。

这个时候我就开始拿着碗爬在灶面上，等待母亲开口喊吃饭了。等上片刻，一家子人都干活回来后，母亲就揭开锅盖，只见一锅气冲上厨房顶，很快热气就散开了，接着就看见锅的四周结着一层薄薄的膜，这层膜叫锅巴贴。在母亲揭开锅盖那一瞬间，我总是贪婪地伸出右手去撕点放入嘴里，一下就融化了。也常常被母亲打疼手背，“就你好吃”，母亲说完就把饭盛到盆里，然后把米汤倒入锅里，小烧一把火，然后再用锅铲把锅巴铲起来压碎搅拌几下，一锅香喷喷的锅巴粥就生成了，而我总是第一个盛锅巴粥吃，又香又脆，又有营养，米饭的汁都在这米汤锅巴粥里了，真真是农家一顿可口的美餐，一辈子也是吃不厌，现在想起来就有点流口水，甚至满脑子幻想着吃那么一碗锅巴粥，吃一顿柴火饭。

2019.12.2

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李道，原名李华远，生于1973年，大冶市茗山大李祖湾人，初中文化，业余文学爱好者。