【制作过程】标签，如果作品的制作过程非常详细，将会变成此标签。其内容以场景制作过程为主，也会有机体改造的详细过程图，想要学习场景制作以及改造的朋友不妨多多留意本类文章。
相关机体：z高达
登场作品：机动战士高达Z
比例：1/24
模型作者（id）：摩多製漆所總部modocolors
作品标签：GK、超跑、电控
不同于以往，高达的头像胸像模型更能展现细节美，加之套件特有的电路变形机构，简直让人欲罢不能（手：醒醒！这货是GK！）作者记录了这部套件制作的详细过程，看似简单，背后修件打磨的痛苦，只有作者本人知道……最终成品作者也融入了自己的想法，尤其是跑车般的靓丽漆面令人垂涎，最后，恭喜作者喜提MS！
下面是作者记录的制作过程：
我习惯做模型都从下开始往上做，像盖房子一样。
GK的收缩率比钢模多很多，所以可以预期的是会有一大堆密合度的问题。
首先遇到的是这块压克力牌合不上底座~~
用记号笔画出阻碍的部分，拿凿刀开始切凿了~
上色后还会增加厚度，所以要调整到还有一点点空间可以容纳漆膜的程度。
这是控制头像转动的开关，要跟底座合合看能不能顺畅运作，会不会卡卡。
这个微动开关跟按钮的配合是不够好的，事后我有在按钮的下方跟金属弹片中间用塑胶板增厚。才会刚好。
就像这样，组合后要前后都巡逻一下。确保它上了漆之后也能顺畅运作。
这种电线错综复杂的套件，完成后想要修改调整，几乎是不可能的任务。
GK成型时，贯通处必须要挡起来，不然模具就会黏在一起，无法脱模。
画黑的部分，就是为了挡住通道而加在原件上的薄片，反映到翻出来的成品，就是会多出一个0.5mm左右的厚度，这个厚度就会影响按钮的顺畅度，所以要将它磨掉。
微动开关跟压克力基座要先黏起来，方便等等焊接。
点这个要很小心，先确认胶不会渗透到内部机件。为了避免出错，也不要真的把它黏死，要留有后悔的余地。
N97的稠度适当，一点点就够黏，适当的包装跟漂亮的设计，摆在桌上也很好看~~
真不亏是本人做模型多年心得而开发出来的商品。能在做模型的途中使用着自己努力开发的商品，真的很有成就感~
把所有元件都就定位后，就开始来拉线焊接了。底座里是各种元件汇集的地方，务必要牢固的好好制作。
这套件基本上分成三个部位，底座、身体、头。底座跟身体的连接是靠着这个7pin的JET头，就是麦克风用的那种接头~~
这个Z钢头像是比较后期开发的产品，比起我更早前制作过的Sazabi头像，多了很多模组化的设计概念，这让制作起来简单一些。
接点尽量都用收缩管封一下，比较不会短路也比较不容易氧化。
错综复杂的电线接起来大概是这样子。稍微测试一下，看看运作是否正确，有没有短路之类的问题~~
底座端的接头好了之后埋进金属管里，跟身体端的接头对对看，抓出正确适中的接头位置，然后用N97瞬间胶把它牢牢黏好。
来测一下面板是否能好好的运作~~
运用压克力上的刻痕来留住光线，挺漂亮的效果。左下方严重透光的部分当然是因为那个零件太薄了。上漆就可以解决~
确定好面板的LED灯位置后，就要固定它。像这种无依无靠的零件固定，最佳方式就是光速胶！
为什么？因为第一次的初步固定最麻烦，你的手要固定在一个准确的位置，不能动，一点都不能偏移；而光速胶点上去之后照个5秒就完成固化了，你可以放开手慢慢的用胶把这个LED灯固定，让事情变得很轻松。
初步固定后，爱怎么固定，爱怎么补都随便，我觉得这是光速胶最大的好处。
光速胶对光敏感，可以的话，还是挤出来赶快盖上盖子，再用牙签慢慢沾取来用。
开始打磨了~~
底座的部分大致完成了，电线留长一点比较安心~
这是身体部分的基座，零件本身的状态大致上是OK的，上面一些孔洞或细节的地方可以加强一下~~
做点小改造~~拿个凿刀把圆铆钉换成螺丝吧~~
凿掉旧的→钻孔→换上螺丝~
侧面有两个灯，先固定起来，跟其他零件配合看看有没有什么问题~
身体部分是另一个线路复杂处，除了最基本的要连接正确牢固之外，还要看看空间上是否允许；长长的线很好发挥，但空间通常不能允许这么多线，所以要做个取舍，必要时还要将线做成可插拔的接头型式，否则会遇到上色问题。
做这种套件要想得特别多特别久，一样的套件，有电线跟没电线可能差了3倍的制作时间，不过我是很喜欢这种动脑的过程啦~~虽然复杂但很有趣！
下次就来制作身体的部分吧，好期待呀~~
这个地方最后会变成黄色的领口，很平缓的四个面，如果不加强棱线的处理，最后就会变成圆圆的感觉~
强化棱线的时候，常常在交界处最高峰的那个点会不够高，这时候有两个方法：一、四个面都磨低，让顶点凸显出来，但这样四个面里的刻线跟细节通常要重做。因为吃掉太多了。
第二个方法就是把不够高的地方加高，这样就可以最少限度的完成打磨工作。
图中是用N97来稍微地加高，顺着磨就能做出尖锐的峰角了。
那两个圆圈的位置本来有造型，不过因为树脂收缩的关系，凹陷得太厉害了，索性切除，换上市售的改造零件。
要切除旧的，还要补上新的，感觉很麻烦；其实在有适当工具的前提下，这还比慢慢修补收缩扭曲的地方更简单呢~
这地方有很多外加上去的电线跟弹簧管，先把所有孔洞都先再钻一次孔，记得加进去漆膜厚度，最后完成才不会塞不进去。
我的习惯是1.5mm的孔洞就开1.6mm，然后钻的时候稍微扭一下，让孔开得比1.6mm更大一些些。
「GK的树脂料收缩的比较大」--做讲求精密跟异材质配合多的机械式GK套件时这个观念会显得格外重要。
陆续把管路都加进来。
大楼越盖越高了~
再往上盖到脑袋的部分，第一要务就是先测试线路有没有焊错，再来看可动的部分顺不顺畅，接着是包上外装甲后能不能好好的密合与作动~~~
有些地方翻得太薄了，要补起来。
拿个薄塑胶片，沾上瞬间胶，整个贴上去，再来修整。反而比拿补土还快喔~
补好就像这样~真的超平XD
这个套件的机械部分跟发光部分着重点不一样。发光部分常常有很多对称的地方要以电线连接：比方两个火神炮的位置，先焊起来就无法分开左右脑袋，不焊起来又无法测试运作是否正常；
所以我做了一些暂时的线路来测试运作，然后再将这些电线缩短成合理的长度，最后再新增分离式接头的原件，让这些同时位在两侧的LED灯能够分开或组合~~
后脑杓上的扰流鳍片：像这种毫无可以挟持固定的零件，可以先黏在胶板上。记得，只要涂布足以抗喷笔风压的份量就好了，否则黏得太牢固，到时候拆下来又是一个麻烦~~
大致上修膜整形的作业都做完了，准备进入上色阶段吧！
开始上色啦~~想要先来个钛色，用MX07青金跟MX23星铝调一下~
喷好钛色的地方遮起来，接着就是遮遮喷喷的过程了~
上好色大概是这种感觉~~几个浅金色的地方看起来有磨砂的粗糙感，只要把消光漆喷在金属色上就会这样。漆量跟浓稠度可以微调粗糙的程度~
我最喜欢这两块零件了，特别打磨平整一点，喷上MX23星铝，略为喷干一点，让金属感强一些，然后喷上珐琅消光黑在凹处，棉花棒擦一擦就很漂亮了！
接着黄色的部分，因为我都打黑底，所以直接喷上黄色就会青青绿绿的不好看，随便拿了几罐调成奇怪的粉红色做发色，有DX01正白的超强遮盖力，喷得很饱满漆膜也不会太肥厚~~
贴上水贴，之后再喷亮光或消光~在这里可以看到之前特地打磨出棱线的效果出来了，会有俐落的反光。
跟大家分享~贴好水贴之后一定要好好清洁残余的胶，并等待水完全干燥，不然后面又上漆，就会有白雾现象，很麻烦~~
想做成有跑车感觉的作品，所以大部分的实体色区域就做成亮面吧~
冷烤漆加点硝基溶剂，把浓度再降得更低一点，最后的漆膜也会再薄一些。两剂混和后才加入溶剂喔，这次我加了20%，会稀一点，要特别注意垂流现象。
像这种特殊性质的漆，事前一定要在别处试喷操作一下手感，千万不要一次就直接上，中间要是出了什么状况，洗掉很麻烦的~~~
真的要洗的话，可以用退漆液泡个两天，冷烤漆会膨胀变成薄膜，再用刷子刷下来~
蚀刻片上做个墨线效果也很好，运用蚀刻片不吃漆且有平面高低差的原理，直接喷上珐琅消光黑，干了之后用打磨板刮除面漆，就会留下凹处的颜色了，快又有效~
午后晴朗的天气，来喝杯下午茶，顺便拍个照吧~
用色上着重于：实体亮面，结构消光的原则，这是参考重机的颜色质感，照着做的话，也会有类似的feel~
油压管的银色是用银角做的，如果遇到要遮盖，请在银角喷完后6小时等它完全稳定，并在遮盖前先用手捏一捏遮盖胶带降低黏度，才不会吃太多银色起来。
下面的两个大油压管也用了超级消光面跟超亮银色的冲突组合，可以把质感的层次拉大一点。
后面这个横杆想要做成像机车龙头握把那种防滑泡棉面，用黑色+超级消光+极少许MX23的银，混成有点浓的状态，开大气压小漆量让漆粒子「黏」上去，叠几次之后就会有这种微微泡棉的感觉了~~
开脑啦~~
脑袋里的金属色是参考车子引擎的感觉....消光的铝铸铁感，搭配黑黑的铁色做成。
金属色加入消光剂或事后再喷消光漆会让金属色看起来哑掉，不过加了消光也会大幅的吃掉金属感，
所以要拿捏适量。我只加了少许消光，并将漆调浓，大枪小量把它催干，营造出来的铸铝合金效果。
在这个作例里，即使是亮光的烤漆面，我也在一些小的区块额外作差异色跟消光质感。像是白色里的浅灰色，黄色里的小块消光黄，蓝色部分也有消光浅蓝来作搭配。
在已经作好的亮光面里遮一块小区域来作光泽/色调上的小差异化，很简单，也很快，效果又不错。
可以让大零件上相对较少细节的地方增加精致度，是一种很推荐大家试试的技法~~
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