【民事】记忆中的大锅菜

　　吃过多种大锅菜，感觉还是家乡的大锅菜最香、最好吃、最美味。我的家乡五龙、临淇的大锅菜是最具特色的大锅菜。

　　那时候，乡下利用农闲季节办喜事，娶媳妇嫁女儿，都离不开大锅菜。亲戚乡邻都来上礼：一升大米、一杆子粉条。这粉条在喜事上的大锅菜中就扮演着格外重要的角色。

　　大锅菜往往由大白菜、豆腐块、自家养的土猪肉、海带、粉条等组成，其中最亮眼的要算是红薯粉条了。掌锅的会让你多多准备粉条，说这个最暄锅，也最能起填补作用，其他材料都是家里人大致约莫着准备。因为你不知道具体亲戚和乡亲们会来多少人，这时候粉条就派上了重要的替补用途。如若来人少，就少放粉条，来人多了，就多放粉条，反正家里这时最不缺的就是粉条了。

　　那时的人们特别淳朴、实在。从早上开始，乡亲们就开始溜溜拉拉、甚至还呼朋引伴的、数个人一起端着簸箕往办喜事的人家上礼去。你看，那簸箕里，下边白白的摊着一堆大米、上面一杆子粉条把簸箕几乎覆盖严实了，再加上一响小火鞭。那祝福、那喜庆就都在簸箕里面的物食上了。这些来自乡亲们上的礼被叫做乡亲礼。来上乡亲礼的多寡直接彰显着这家人在村里的威望与人缘。谁家来的人越多，说明他家在村里为人好，人们愿意亲近他们，反之，则有为人不咋样之嫌了。当然了，这里边也排除不了村人们巴结那些为官的、有钱的。那些在村里当官的土皇帝，靠某种手段发了财的有钱人，来上乡亲礼的格外多自不必说。

　　中午吃饭的时候到了。管事的在街门外亮开嗓子一吆喝，乡亲们便相互转告，携儿带女的来吃饭了。远远的，人们便闻到了一股喜洋洋的喜饭味儿，是大肉的香、茴香的香、大白菜的香、豆腐块的香、香油拌葱花的香……那香气哧溜溜直钻人们的鼻子，招惹着人们的食欲，喉咙里的馋虫便怂恿着口水出来了，小孩子不管不顾地便咽一口子唾沫，大人们只是悄悄地砸吧了一下嘴。

　　待拿起碗筷走到大锅边，看着那平时很少吃到的、用酱油炒过的红艳艳的大肉块、白亮亮的大豆腐块儿，还有几种只有过年时才见到的稀罕菜，都在烟雾腾腾里直向你挤鼻子弄眼的，掌勺的往你碗里一抄，不待走到吃饭的位置，你便止不住地想吃上几口。吃饭的场面热闹极了，说笑声、吃饭声、孩子的嚷嚷声、音箱里喜庆的音乐声此起彼伏——这，才叫喜庆呢!

　　主人家大都要多多做出一些饭菜来，准备给全村人送饭，这是我们当地的风俗。如果饭做少不够送了，就赶紧刷锅再重新开火做。一定得给村里的乡亲们送个遍，这才显得主人家周全，否则会招来抠门之嫌。热气腾腾的大米饭肉菜被装到水桶里，有人用挑水勾担挑了，一头是大锅菜、一头是白亮亮的大米，负责送饭的拿了碗筷，满满地舀上堆尖一碗，一家一户地送饭。

　　记得我村里那户最穷的人家。父亲早早去世，母亲是丫鬟出身，家里穷得揭不开锅，媳妇是用女儿换来的。尽管是这样的人家，照样各家各户送饭，只是他们家送的是自家种的小米饭。那米黄澄澄、金灿灿的，看着也不比白米饭差到那儿。虽然那时我最最讨厌吃小米饭，可是看着那家人做的那种金灿灿的小米饭，我就想那一定也很好吃。村里人都怜悯地说：“你看看人家栓群家，虽然没有(方言、穷的意思)，也照样送饭，虽是小米饭，也实在难为他们了。”

　　现在回想起来，乡亲们重视到主家吃饭，主家重视送饭，那都是吃相对还短缺的时候。后来，随着人们生活水平的提高，大家不缺吃的了，乡亲们便不再愿意到主家吃饭了，那种携儿带女到主家吃饭的现象更是绝迹了。当然了，乡亲礼还是要上的。主家呢，也不再注重送饭了，只是象征性地给左邻右舍少数几户送几碗。

　　在城里也吃过亲戚邻居的大锅菜。大锅菜里菜品丰富多了，除了大肉、白菜、豆腐、海带以外，什么豆角、青椒、蒜苔等温室里种的菜应有尽有，除此之外，还有皮渣、丸子等门类繁多的成品食物直接在菜熟后往锅里放。吃饭时的景象却有点吓人，往往是小区里的住户端盆提锅的来“抢菜”，常常弄得主家的亲戚还没吃，锅里就没了。

　　总是怀念家乡记忆中的大锅菜。锅里的菜品虽少，情谊却最浓。记忆中的大锅菜，连同跟它密不可分的送饭一起退出了历史舞台，它们的隐退，标志着一个时代的结束。褪去的不但是缺衣少食的年月，更是乡邻亲厚的日子。如今，再也闻不到那原汁原味的家乡大锅菜，那浓浓的乡情也在那远去的香味中淡化了。　

【作者简介】刘志红，笔名雪飞扬，江山文学网签约作者、编辑，擅长写人物散文，有作品刊于《红旗渠》《林州党史》《华东文学》。