羊楼洞奇遇记
作者：李英
01.广场一瞥
02.圆通寺偶遇
以广场为中心，前有圆通寺，左有石板街，右有雷家大院。我们一一逛来，虽有小雨迷濛，倒也别有一番趣味。
先去了圆通寺。寺庙一般差不多，于是我们绕开主殿，从侧面直奔后山的一座宝塔而去。早在之前，于亭中吃饭时，我们就看见了它，此刻到了脚下，不爬上去一睹尊容是不甘心的。
寺庙侧边都是土路，旁边宽阔的地里，整整齐齐种了许多青菜，大蒜白菜红萝卜白萝卜红菜苔等等，一应俱全。迎面走来一个瘦瘦小小的老人家，穿着制服，面相和善。向他问路，他说: 只要你有劲，沿着台阶可以爬到宝塔脚下。
于是，我们一路上去，瞻仰了这九层宝塔的雄姿，却遗憾无法登顶，因为塔尚未完工，周围还比较狼藉。
下得山来，见老人已在菜地，正拖着水管浇白菜。老爸喊他别浇，说马上要下雨了。他却说正是要趁下雨前浇湿这些菜苗，然后好移栽。爸一听就懂了，老菜农面对老菜农，这两人立马有了灵犀，便又攀谈起来。
老人家告诉老爸，这宝塔才建不久，正在装电梯，大概要明年才能向外开放，建它花了几百万，都是在外发了财的当地人捐的款。要不，光靠寺庙，哪有这个财力？
老爸问他种菜的事，他又扯开了话匣子: “我今年77，住在附近，没事就帮庙里种菜，1000块钱一个月，钱不多，打发下时间。”我们夸他菜种得好好，地头干净无杂草，菜色饱满排列齐，这么多菜，哪能吃完，可以拿出去卖。他却说，没得卖的，常有庙里的香客或是管理者的女眷光顾，喜欢得很，随手摘去。他说此话时，略有抱怨，但也颇自得。想想这把年纪的老人，尚把土地侍弄得那么好，人来人往无不夸赞，他的余热余光岂是区区银两可以衡量？老人大概也觉得自己累有所值，脸色愈发平和起来。
在菜园一侧，寺殿的外墙上，正是张挂着一组关于“农禅道”的文字与图片，赫赫然宣导着“以农养寺，以禅促农”的农禅并重理念。我觉得这面墙和这块菜地倒是呼应得很好，这位老人也在种菜中开悟了禅意，颇有些仙风道骨。只是这寺庙本身，是不是还置己于农禅之外？这就不得而知了。
03. 石板街韵味
回到广场，朝东走去，就来到了闻名欧亚的石板街。
老街长约两公里，不到三米宽，左右多为砖木两层的老式房子，檐碰檐，墙挨墙，一溜儿排列下去。老房子下层多为老铺面，宽窄不一，进深很长，铺面后多为起居室，上层的木楼估计是用来住人。这样的老房子很多地方有，我老家三井头的老街也是这样子。
沿着古老的青石板路走下去，老街的古朴久远的气息就迎面而来。弯弯曲曲的石板路凹凸有致，干净敦实。两旁的铺面质朴宁静，正无声经营着各种买卖，干鱼咸菜豆酱，瓷器铜壶茶具，渔篓纸扇帽子……各种带点地方特色的小吃小玩意儿应有尽有。但这些于我们并不稀奇，汴河街、铜官老街、靖港老街，凡我们去过的老街，摆卖的大多是这些东西。
让我们驻足的是一个“白褂”大个的手工作坊。沿着街边摆放的案板上，大大小小地，堆叠了各种现做的盒装糕点酥糖。而“白大褂”，就站在案板的一角，戴着白手套的双手，正不停地拉扯着一圈“面筋”，一边拉扯一边把手下面盆里的白粉撒上去。他动作飞快，手法娴熟。“面筋”在他手里经过无数圈的拉长、绕拢又拉长，已变得非常纤细，却又并不断开，十分神奇。这时，只见“白大褂”用力地将“面筋圈”扯断成几小节，再一节一节裹上芝麻花生酱，卷好，装入盒中，这就成了我们平时吃的“龙须酥”。我看得入神，真想自己也来试试。问白大褂师傅这面筋咋这么经扯，他笑说这是麦芽糖，盆里的是糯米粉。原来如此！瞧，又长了一回见识！
再沿路走下去，忽然发现有些铺面是“假人”在经营。药铺铺门大开，柜台里外各站着掌柜与顾客，其表情生动，只是姿态万年不变。“厘金局”里，里屋的官员正襟危坐，门口的办事员神情庄重，钱庄的事果然马虎不得。还有书店，陈设古老，书籍却现代，游客坐下来品读一番，倒也自在。更有邮局，存老式自行车一辆，站在门外的邮筒是真正的历经沧桑。
走进砖茶博物馆，才知道，这里才是老街的精华。一抬眼，镜框镶嵌的门头里，是厚厚一层压紧了的发酵过的茶叶，深褐青黑，干燥紧实，标识着这个地方的特色。左右展览厅里，羊楼洞砖茶的起源、制作、销售，各方面的知识正分板块展示着。细细看来，才发现，广场上男人的叙述原来在这里都有底本。怪不得那个人很激动，只要真正了解了羊楼洞几百年前的繁华与辉煌，想象一下，数以千担计的砖茶在这里生产，交易，然后运送去往那么遥远的西欧、蒙古、俄国，还有那么多英法俄等外国人到此参观，甚至居住，想起那人来人往、生意兴隆的市井盛况，我也不禁心潮澎湃了。
在博物馆后院的制茶工序棚里，我们又徘徊了良久，现场感与历史感交替在心头跃动。这种感觉在雷家大院将再度上演。
待我们再回到宁静幽深的石板街时，天色有些昏沉，雨也逐渐下大了。回望老街，看岁月流逝，繁华落尽，只剩下这些伫立的老铺面、斑驳的木砖墙，还有那青幽厚朴的石板路，在风雨中轻忆着过往，迷茫着未来。
04. 雷家大院
原本以为那里就是一个大户人家的院子，没什么好参观的。来过的人却说，那里有一座很不错的老建筑，值得去瞧瞧。于是冒雨前往，且每人花十元门票进入。兜转一圈，觉得还是挺值。
大院门口的气派自不必说，门下正中的一线石槽更是演绎着茶路历史的古老。据说这是装运砖茶的独轮车日复一日年复一年压出来的车辙。这样的辙坑在石板街的某一段也有，在雷家大院的制茶区更是蜿蜒数十米。
穿过前院的现代小楼，我们直奔“川流不息”小门而去。琢磨一下门头这几个字，颇有意思，大概是期许“川”字牌砖茶生意兴隆之意吧。进入小门，古建筑群就一一呈现于眼前。从前庭到后院，几幢高大轩敞的古屋有序排列着。
中间是最大的那座，以堂屋为界，左右对称布置。说是堂屋，又不是我们农村的那种半封闭式的形状，只是宽敞开放。正中间的左右屋顶各有一个八角形的天井，给深幽的老屋漏进几束昏暗的天光，使这阔大的空间里多了几许生机。天井下面的凹坑里砌着同样形状的水池，池中水光粼粼、硬币闪闪，可见投币乞求好运的游人来得不少。
堂屋左右两侧各有会客厅、绣楼、书房等。最古老的家具该是两张大床，木制雕花，锦被吊帐，特别是宽宽的床榻，显示出大家气派。这样的古床，我们在张谷英也看到过，但全中国估计也保留得不多了吧。很多年前，我爷爷的睡床也是雕花的，上面还嵌入了许多彩绘图案的玻璃，颇有些沧桑感，给我印象很深。后来爷爷去世，床也跟随他去了。所以说，这些老床，能保留至今，也属不易了！而这里除了床，还有半圆桌、太师椅、梳妆台、马灯之类，也是古香古色的，似又掺和些欧式风格，或许这正暗示着当年异域文化的融合？
大屋右侧，有一个颇大的偏厦，里面设有一张很大的木方桌，方桌四围轩阔疏朗。这里大概是当年那些商人们验货谈生意的地方，故无须过多装饰，大方坦诚就好。
大屋后面，有一个颇大的院子，里面陈设着制砖茶的模子，装砖茶的竹篓，称砖茶的大杆秤，还有一版墙的渥好的“茶叶屋”存留着。这里就是当年专门制茶的地方，与石板街博物馆后院的工序棚遥相呼应着。只是博物院里塑制了泥人像，配挂了工序图解，而这里只留下了前人的遗物，在初冬暮风里萧瑟着，静寂着。此时已无别人，就我们几个在这萧瑟中渲染一点热闹气氛，企图唤醒几百年前的那种紧张热烈的劳动场景。
也知道唤醒是徒劳的，于是我们又把心思转回到了古屋的门窗雕花上，放大拍摄下来一看，人物花鸟，在窄窄的木头上竟能如此栩栩如生，让人不禁为古人精湛的手艺拍手称赞，叹为观止。
走出大屋侧门，旁边有条小溪，溪上的拱桥把我们送到了一座小花园。穿过园中低矮的茶林，我们开始沿茶道往回走，深深的车轮印一路伴随着。在溪头回望大宅子，飞檐斗拱，青瓦白墙，徽派建筑的模样重现于此，再配以小桥流水，暮色苍茫，仿佛一幅水墨画就在眼前展开了。
依依不舍的回去大门口，我们特意穿过了那遍布着各种石雕桌椅的小树林，轻轻踏上了那条竹丛掩映着的甬道。在一片绿意葱茏里，我们逐个走出那面白色影壁上的拱形门，和之前看到的那些游客们一样，我们只想把自己定格在门内那如画的风景里。
后来，我百度了一下才知道，雷家大院其实是砖茶望族雷家第21代子孙雷鸣在2014年前后变卖房产，致力于恢复砖茶望宅而建，他与专家考察徽派建筑，搜罗各种老物件，精心设计院落，于是成就了羊楼洞的这颗明珠。其爱家乡、扬文化之心真是日月可鉴，令人敬佩、赞叹！
就这样，羊楼洞，中俄万里茶路之源头，我们竟在那没有约定的随意闲逛中相见了。匆匆游过，每一处都有奇遇；惊鸿一瞥，每一眼都如画中。风物人情，历史变迁，松峰山下小茶镇的故事竟是如此精彩！暮色中，买上两块青砖茶，揣上满怀的故事，我们踏上了归程，心却仍留在赵李桥、栗树咀、松峰山下的羊楼洞。
图片：网络
联系客服
