新锐散文
情怀温度
情感，思想，
角度，视野
三十多年前，我的家乡还没有电饭煲，煤气罐，当然更没有天然气了。人们日常饮食都用一口灶。灶屋都建的很大，除了容纳一口灶之外，还要安置碗柜、饭桌、水缸等一应厨房用具。灶一经生火，整个屋子都暖和了起来。所以灶屋，到了冬天，就是人们最愿意待的地方。我时常觉得我家楼房太大又冷，没有一点阳气，只在这间灶屋里，让我觉得很暖心！
木柴是最理想的燃料，省时省力。但是在我家乡，木柴是不易得的。老灶的主要燃料是水稻秸秆。在我家乡称作为“稻柴”，很耐烧。稻子收割后，分扎成碗口粗细的小捆，轧了稻谷，剩下的秸秆堆成草垛子，像一间小屋子似的。需要时候，扯下几捆，放到屋里，慢慢烧。一季的收成，就是一年的燃料。麦子的秸秆，豆萁，干草，也用作燃料，火极旺，然“盛极一时”，一下子就燃没有了。油菜秸秆不用作燃料，只在田里燃尽，想来用作肥料更有价值。
民间故事里，有个九斤姑娘，聪明伶俐，嫁给了石家的三儿子。石老爷年纪大了，想物色当家人。出了一个题：每家给了一丈两尺布，按石老爷的身型做一身衣裳，谁做的好就交给谁当家。大房做不出，二房刚好做得一身，三房九斤精打细算，不仅做了一套合身的衣服，还用多余的布料还做了一方手帕，一双鞋垫子。石老爷非常满意，觉得九斤会持家，就把当家权交给了九斤执掌。
在我的家乡，看一个女人持家好不好，就看她如何治理她家的老灶。一个灶台上乌漆墨黑，稻柴堆的杂乱无章，又常年不够烧的女人，算不得是会持家的女人。
有限的燃料，使得家乡人不得不费尽心思算计。稻柴不直接烧，而是打成“草把”才烧，这样可以燃的更持久。“草把”就是取一小撮稻草，弯成一个“6”字，打好结，结很关键，一定要打结实，不然火一烧，稻柴就散开了，很快就燃完了。
柴火饭讲究的就是该旺火的时候一定要旺，等饭收汁时，就要闷。闷的时候，只要一点火星子在就好了，这时万不可以再有明火。否则就会生出一层厚厚的锅巴来。火有多剩余，锅巴就有多厚！这是既浪费燃料又浪费粮食的行为。会当家的女人都不这么做。
我奶奶最忌讳费柴！我帮她烧火的时候，她总要叮嘱我几句。待到差不多时候，她总要亲自到我身边监督，但凡可以不用添新柴的时候，坚决不让添的。或者有时她干脆亲自上阵，慢慢拨弄柴火。实在还差些火候的，也不添新柴，就将地上一些碎柴梗子，一点一点加进去，慢慢煨着。
其实，锅巴也挺好吃的，脆脆的，还很香！要想一顿饭一点锅巴都不起是很难做到的。冷了的锅巴不好吃，粘牙不脆，我母亲常用它来煮成稀饭，也很香！
有这么一个笑话：说一对懒夫妻，全家的家当就剩下一口锅了，一日小偷到访，翻箱倒柜，没有找到财物，只好把一口锅揭了带走。丈夫连忙追赶，被小偷一刀抹了脖子。吓的他赶紧双手捂住脖子止血。小偷趁机逃跑。妻子赶紧上前帮忙。一看丈夫竟毫发无损，原来小偷抹的那一刀，切到的是他身上经年积下的污垢！夫妻俩赶紧回家看锅，一看锅还在，心里更乐了。小偷揭走的是什么呢？乃是一层锅巴！
老灶燃的久了，锅底都会结一层灰，称作“锅底灰”。
西游记里，孙悟空给朱紫国国王看病，制了“乌金丹”。其中有一味药就是锅底灰。锅底灰，又名百草霜，宋代《圣惠方》载其“治血痢，不问远近”。明代李时珍《本草纲目》记载其“辛温，无毒”，“止上下诸血，妇人崩中带下，胎前产后诸病，伤寒阳毒发狂，黄疸，虐痢，咽喉口舌一切诸疮”。从此可以看出，使用百草霜治疗痢疾，我国至少在宋代就已经有了，而到了明朝，李时珍还给了很高的评价。
锅底灰积的厚了，做起饭来既耗时又费柴。所以是要清理的。一般一年清理个两三次，视各家的使用情况而定。最后一次清理都是在腊月的大扫除了。将老灶里里外外清理干净了，就可以踏踏实实的过个年了。
每年过年，我们都会去奶奶家吃顿年夜饭。最后一个烧的菜，就是一大锅青菜菌菇粉丝汤。人多，菜也多。酒过三巡，整桌的饭菜混了猪油，悉数冻住了。老灶里头，那一锅汤还是热热的。粉丝经久不烂，青菜软绵绵的，很好吃。我还能再吃下一碗，一碗热汤下肚，正好可以暖胃。小肚子鼓鼓的，很满足。
人越长大，就越怕冷，越依恋温暖的地方。最开始的时候，我母亲怕我在外面玩的冻了，总是要将我叫到老灶的火堆旁暖暖。我总是待不住。除非，看到灶上有稻穗（稻柴上有时偶尔留有一些完整的稻穗，我母亲就扯下来，放在一旁），我就用火钳子夹了稻穗，放到火边烤。要是火候掌握的好，稻谷便会开出白白的花——爆米花。这种米花没有什么味道，但是我们那的小孩都喜欢这样玩，乐此不疲。渐渐地，我待在老灶前的时间越来越久。我烧火，我母亲就在灶台上忙碌着，一边和我聊上几句。就算不说话，就这样温暖着，也是很好的时光。
我见过很多别的地方的灶，都似没有我家乡的灶讲究。
我家乡的老灶一般是靠着墙角设计的，与底墙面空出一米左右的宽度，开始砌灶壁。灶壁是伸到楼板底的，封严实了，将灶灰只挡在这空出的一米的空间里。这一米的空隙，也可以用来堆放稻柴，烧火的人，也可以坐在这里，一边取暖一边添柴。灶壁中间用单皮砖砌成一方凹槽，用来放置油盐酱醋。剩下大片空白的地方，时常会绘制一些简单的字画，很清雅。
有些地方的灶也是两眼的，但是灶台上只有两口大锅，一个烧饭，一个炒菜。我家乡的灶台上置了四口锅。在两口大锅的中间位置，于最前方的位置有一口小锅，大约如现在的炒锅一般大小。平时一般都盛些水，或者热菜。大锅生火的时候，多余的热能足以使这口锅的水或菜变热。后方的位置按了一口深锅，碗口大小。我们家乡称它为“汤罐”。这个位置的热能已经不是很多的，但也还有。也装着一些水，一顿饭下来，水是温的。用来洗脸洗碗再合适不过了。
很多地方的灶眼不考虑滤灰，这不好，费柴！我家乡的灶眼分上下两层。中间用一个铁格栅隔开，上层烧柴，柴成了灰，就会自己掉下去。格栅的间距很有讲究，既不能过大，也不能过小。过小了，灰漏不下去，堆在一起，不利于充分燃烧，要讲究急火的时候，火大不起来。间距大了，稻草还带着火星子就掉下去了，也不行。燃火的位置，与锅底的距离，也是讲究的。灶眼之间是相通的，一边的灶眼燃着，四口锅同时都是受热的。如何布置这些间距，这是一种智慧和经验。砌筑师的手艺有不同，灶就有高下。我家的灶很多人都说好，又快又省柴。
我见过最差的灶，是在内陆的一些省份。大约是因为依着山，木柴用之不竭，所以也不会费心思去改良。木柴燃至一半，锅里的水才刚开始有点热度。既耗时又耗材。更为可观的是，灶壁很矮，或者干脆没有。嗐，那灶灰飞的，满屋子都是，房梁都是乌黑的！哪里还有心情在灶屋里多待。到底还是我家乡的灶屋看着舒适，整洁。
老灶的历史渊源，已经无从考究了。但是我想我所看到的老灶，一定是经过了好几代人精心改良的智慧结晶。只可惜，几十年后的今天，它已经退出了时代的舞台了。电饭锅和燃气灶的便捷，让老灶不得不逐渐沉寂下来。
我曾在家里的燃气灶上，煮过几次青菜菌菇粉丝汤。可煮出来的，不再是当年的味道了。少了那一口老灶，就少了那份独特的味道。
我家的电饭锅也更新换代的好几个。电饭锅的研发者们废寝忘食的不断尝试改良，模拟灶火的加热原理，想煮出成功的柴火饭。而到了今天为止，电饭锅煮出来饭，除了实在不会起锅巴以外，又有哪一点真的可以逾越老灶的柴火饭呢？而锅巴从此便成为一道风味小食，出现在琳琅满目的商店里。
转眼，年关又逼近了。今年上海下了一场雪，特别冷。我家乡也下了很大的雪，我母亲说，雪融了几天了，都还不化。我裹了厚棉衣，还是缩着脖子，觉得冷。我又想起那段在老灶前取暖的日子。
我很想再吃一碗老灶的柴火饭，也很想喝一碗奶奶温在老灶里的青菜菌菇粉丝汤！
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