作家专栏 展示名家作品 推介优秀作者 请输入标题 abcdefg 有感而发，不作空论。语求典雅，意求平易。远离时尚，追求本真。
行走在青藏高原
三月初游西藏，有人说不好，天寒地冻的，南方人不适应。从青海西宁登上到西藏拉萨的列车，沿途果然雪山皑皑，草原一片洁白，不少冻河凝流，一片西域的苍茫。时见牛羊在雪地中觅草，引得旅客们惊呼起来，纷纷拿出手机拍照。第二日的清晨，因为时差的关系，天色尚黑，拂开列车的窗帘，在车站车灯的映照下，见雪花密集纷飞。我吟了一句诗：胡天八月即飞雪，绵延三月还未歇。见到这般的景象，不能不想起古代边塞诗人的诗句。唐诗人王之涣的《凉州词》就说：“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”春三月，在南方已经是春意初现，而在青藏高原却没有一点春的迹象，依然沉浸在隆冬的氛围里。就在这些寒冷荒凉的土地上，古代的戍边的士兵，却有着自己的豪迈：“青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还”，这是唐诗人王昌龄在《从军行》中所吟。而唐代著名的边塞诗人岺参，在他的《白雪歌送武判官归京》中，对北地风物与人情的描绘，更是十分生动而感人的。“北风卷地白草折，胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来，千树万树梨花开。”虽然春风不度玉门关，且将零乱雪花作梨花吧。至于戍边官兵的艰辛，在诗中更有生动表现：“散入珠帘湿罗幕，狐裘不暖锦衾薄。将军角弓不得控，都护铁衣冷难着。”有军中人归去京师，留守者送别之情甚是难抑：“轮台东门送君去，去时雪满天山路。山回路转不见君，雪上空留马行处。”中国的版图能有今天之辽阔，历代戍边官兵是功不可没的，多少人的身骨埋入黄沙雪域，成为长安城中春闺梦里人。
不过今天青藏铁路的通车，却将古代西域与内陆遥远的路途，变得数十小时即可抵达之地。听说唐文成公主远嫁西藏吐蕃王朝赞普松赞干布，从长安城出发到达拉萨，进藏行程历时竟达两年之久，在今天真是不可想象之事。今天这条铁路被汉藏人民称为“天路”，歌唱家韩红高吭的歌唱使之为人们广为传颂，这真是汉藏人民幸福与团结的“天路”呵！青藏铁路分两期进行建设的，一期工程东起西宁，西至格尔木，1958年开工建设，1984年5月通车；二期工程，东起格尔木，西至拉萨，2001年6月开工，2006年7月全线通车。沿途建设了34座车站，像34颗明珠将内陆与西藏联结起来，国家用于西藏发展的重点物资绝大部分通过这条“天路”运送的；旅游业现已成为西藏的主要经济支柱，而这正是得益于这条“天路”的开通。青藏线海拔4000米以上的地段占全线的85%，年平均气温在0C度以下，大部分地区空气含氧量只有内陆的50—60%，被称为人类生存极限的“禁区”，可见这条铁路的建设与日常维护之艰难。曾经有一位美国旅行家保罗·索鲁在《游历中国》一书中写道：“有昆仑山脉在，铁路永远到不了拉萨。”新中国建设者的努力，让这位预言家的话成为笑柄。当我们沿途观看着唐古拉山与可可西里优美的西域风光，不能不由衷地向“天路”的建设者表示崇高的敬意。
进藏一游自然揽胜甚多，曾在微信朋友圈作过发布，算是一种有益的分享吧，引得不少朋友的惊羡与赞美。布达拉宫的雄伟庄严，林芝地区的小江南风光，羊卓雍湖的浩荡碧色，还有路途不时可见的草原湖泊，都给我留下了很深刻的印象。但给我以震撼的还是西域的雪山。自从登上西去的列车，从车窗向外不断望去，一帧帧雪山图不时掠过眼帘，用手机与单反拍了很多图片。辽远的蓝天下，雪山上总是飘浮着洁白云朵，像一幅挂在天空的大幅油画，让人心怀空阔与明净；而在铅灰的天空下，雪山则更显得苍远，绵延的雪山轮廓，给人一种凝重之感，色调呈现水墨画的效果。到了去观看雅鲁藏布大峡谷，与在车窗里看大小雪山不同，雪山是真切切地呈现面前。这里的雪山雪线低，而且终年不化，其山峰或尖如铁锥，或薄如刀锋，或钝厚如塔，一座座相连丛立。山峰一派晶莹洁白，旗云在山顶飞扬，在蓝天的映衬下，甚是赏心悦目；至于连绵的山峰，则高低错落，雪光耀目，太阳勾勒出刚硬的线条，很适合作画和摄影。在拉萨的酒店里的墙壁上，我就看到不少这样表现雪山的摄影作品。青藏高原雪山是很多的，在西藏游览行程中不时有雪山进入眼帘，左右环顾，揽胜不尽。我不时打开车窗，将单反镜头伸向雪山，将雪山拉入自己的眼前，而我的心灵也在为之震颤。
众多雪山是西藏大小湖泊的来源，雪水形成的湖泊真得与内陆不同，那水流远望碧如翡翠，近看清澈见底，在平坦的地面宛蜒行进，漫流在西藏这片辽阔的土地上，养育着历代的藏族人民与培育着藏族的民族文化。所以，雪山在藏族人民心中都是神山，湖泊则是圣水，是顶礼膜拜而不容亵渎的。其实青藏高原的雪山，也是整个中华民族主要水系之源，长江、黄河这两条祖国的母亲河，其源头皆可上溯到青藏高原。今天，我们终于来到这两条大河的源头，见其源流之清澈，不禁令人感慨万端。当青藏铁路将内陆的人流与物流载入西藏，我真有点担心时间久了会不会污染这片圣洁的土地。现代文明发展的轨迹延伸到那里，几乎就将环境污染与文明同化带到那里，这是不容否认的一个事实。世界上很多古老而传统的文明，都是在现代文明的侵蚀下趋于消亡的，使这个世界日益显得单一与物质。我想我们是不会走这个路的，我们应该保护好这片藏族人民心中的神山圣水，还有这里的民族文化，为我们中华民族文化保留一种多样性。所幸运的是，在我来到的这个时刻，西藏几乎还是原本的西藏，这里还有着1300年前的布达拉宫，还有着香火鼎盛的唐代大小昭寺，还有摇着转轻筒、捻着佛珠、念着佛经的信众，还有公园里围拢着跳着锅庄舞的人群······面对这片神山圣水与古老的文化，我们这些所谓现代人，应该弯下自己的腰身。
据说，西藏现存寺庙有1700多座，藏族人民70%信奉藏传佛教。在西藏林芝市游历时，导游带我们进入一藏家访问。主人是一位30来岁的卓玛（藏族人称女性统为卓玛，男性统为扎西），主人向来宾道一声“扎西德勒”，给每一个人献上一条洁白的哈达，并请我们喝家制的酥油茶。主人介绍说，信教的藏族人不蓄财产，年收入的60%都献入寺庙，除基本的谋生之事外，就是念经礼佛叩头。一生要叩十万长头，向佛主表示虔诚，以求转世的幸福。今身之世唯求死时得以天葬，而天葬的要求很高，不是所有人都可以天葬的。实行天葬的人，必须终生不犯罪恶，身体不生恶疾，肢体没有残疾，且是正常死亡，方可实行天葬。实行天葬的人，由天葬师碎其尸体，由众秃鹫吃其肉，而且吃得越干净越好。不能实行天葬的人，只能实行土葬、水葬、树葬等。特别是有罪恶的人，只能够埋入土中。有疾病的人不能天葬，怕疾病传播给动物。而所以要以身饲鹫，是因为人食肉而生，最终要将肉身还回去。这一点游人中多有表示诧异者，然而这位卓玛也笑着对我们说，藏族人对汉人用几十万买墓地也不以为然，以为是糜费钱财的无益之事。藏族人民对佛的虔诚，是凡人不可理解的，在我们游玩的过程中，不论在大街小巷，还是在公交车上，只要见到藏族的成年人，是行走的还是闲坐的，多数都是一手持转经筒，一手捻动着佛珠，口中小声念着佛经。在游著名的大昭寺时，藏族人礼佛场面更是盛大，在大昭寺广场前，伏满了叩长头的信徒。长头动作幅度比较大，先是双手合十于胸，身体向前笔直伏到，然后人在地上双手前伸，再收膝起立继续进行。
藏族人信佛念佛，不蓄财产，少有欲望，以修佛为人生功课，以和善为人生指引，以希求来世幸福为人生追求，因此他们多数心灵善良，性情纯朴，没有机心。本次旅行第一天到达拉萨，在一家宾馆先行住下。为减缓游客的高原反映，根据地方导游的精心安排，先去低海拔地区游玩，第二天即赴林芝市游览，两天后重回这家宾馆住宿，再游览拉萨市周边高海拔地区的风景。为避免旅途劳顿，导游建议除日常需用物品，大件行李可寄放这家宾馆。寄放时不收取任何费用，大堂服务员只是吩咐将行李自行放于服务台内，没有任何凭条与收据之类，也没有专人进行收存与盘点。两天后我们回来，各自在原处拿回自己的行李，没有人来过问与盘查，也没有短缺与错拿之事。我们原是有几分担心的，现在将担心都收了回去，不由赞叹这里的民风古朴。同样的一件事情，管理在内陆要比这里严谨得多，寄存行李必须是有凭条的，以保证不会互相拿错；必须要有专人管理，专门场地封闭存放的，以免客人的行李被盗。然而在一个有佛教信仰的地方，事情竟然变得这样的简单。我们原本复杂的思想与顾虑，在这里竟然全成了无事自扰。我想起了一个词，叫轻松。在这里生活的人，是轻松的。在西藏高原上行走，你看到藏族人行走是悠然的，步履缓慢而且头颅微低，几乎看不见挺胸拔背、快步行走的人。这与内陆的景象形成巨大的反差，我们不会把心思放在转经筒与佛珠上，我们的心思要比这宏大得多。我不是劝导人们信奉宗教，我只是想说，人要有信仰，有敬畏，有戒律，并视人生精神的满足高于物欲的满足，把物欲的满足看成是低下的，那么，我们的心灵也许会更为自由，人际关系会更为和谐，生活本身会更为简单。
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