哈哈
丝路新散文
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白
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渭南市文艺评论家协会主办
洱海不是海
小时候在中国地图上找过洱海，晓得蓝的是海绿的是地，手指头在图上走了数趟无果，只叫嚷地图是错的。地图没印错，我也没认错，只是在天在山在岸在岛的差别。
海东海西：人与水的契约
互择邻处，枕头底下垫的也是风语潮歌。
海西海舌不是景点，是凡俗人间对洱海的试探。早在七十年前，老舍先生就在《滇西短记》中盛赞“喜洲却是个奇迹”，难免还是有人揣着武陵人的旧情怀，透过青瓦白墙雕柱石坊找寻“体面”之外的“脱俗”。好在，有海舌，山水应和，烟火人境，各安天命，相得益彰。苍山万花溪霞移溪泥沙尽下冲堆的水中沙堆，因形似长舌入海得名“海舌”，沿途连缀的鱼塘是木门上的镂空雕花，填了或蓝或绿的彩，不含不露，是隐昧的暗示；转眼却是坐着绿铁皮船的女人在水上捕鱼捞虾，去海舌探海，不过是进到了一个村子的最深处。水边坡地，两艘旧渔船，蓬顶上有接收信号的“锅盖”，篷布一阖，足以在天地间容放一个家。船下窝着主人的狗，被人惊了，吠声不止，路过的时候走慢些。曾见过一张名为《华大师生游览喜洲海舌》的照片，单寡黑白色，八十年前的老故事。一九三七年抗日战争爆发，华北华中大部国土相继沦陷，武昌华中大学应喜洲乡贤盛邀，辗转迁驻喜洲办学长达八年之久。远离故土，长途迁徙，一个今人无法揣度的时境，“游览”只是一种干涩的慰藉；乡语渔歌炊烟，恍恍间倒是一些与故土有关的错觉。
在海东的渔村遇一次堵车的节会确是件幸事。
青天瓷裂，夕阳煮梵烟，竟不知海中独岛小普陀供奉的是何方神祗。游船临岛，瞧着船的身形比岛还大些，岛岸间一根长绳，隔了水，岸边的台阶上等着一群人，或坐或站，端起一塑料盆油粉的女人，背着一箩饮料矿泉水的男人。苍山在远处是洇出来的，风动的湖水偶偶撕出几个不规则的白口子，刻镂在礁石上的水草肤色深浅不一。一条环海路，左边是原生的景，右边是人造的景，卖东西的摊子就摆在本主庙门口的空敞地上，要是看见穿戴整齐，臂上绑着红绸子的老大嬷，今天村子里肯定有仪式，跟神有关。一口油锅，海子里捕的鱼虾螺蛳，摊主是个女人，在竹签尖尖上戳了两只虾，入油焖红了就喂进嘴，边吃边卖也是做生意。卖瓜子麻子的称完了斤两又给熟客的娃娃手上多抓一小撮：多闲一下嚒，要了再来。在海边，做生意也是一种生活方式，摆一天摊子谝半天闲话也是常事，树枝上吐香了也有心摘两朵缅桂花吊在纽绊上。洱海是睁眼见的，没有本地人会讲它好瞧，海水汪汪的，像嫩豆花，下雨了，晓不得是哪家晾在路边的干虾没有收，被过路的拖到房檐底下了。摆渡的空船还在岸边等着，等着渡人。
岛：水中的乡居村落
洱海有岛，私想妄说的，双廊赶早，金梭看晚。
顺路走不如从背街背巷进双廊。骑摩托带着老倌的老太顺手一指：“喏，从那个口口进去就到海子边上了。”村口一棵大青树，绕树一圈就是整个菜市街。土墙上悬的木质招牌只能让人“误入歧途”，路尽头是临水的创意旅舍，洱海，眼波流转。
“山则苍茏生翠，海则半月掩蓝”名儒杨升庵眼中的双廊。水岛滴翠，两两抵对就是鬓间一把缺月簪。水色裙裾半笼环山，跣足掬水就是映了一捧绝景，点染一句“半月掩蓝”，竟让双廊有了切切的形意。海边建筑，水天间仅有的异色，潮声恰到好处，没有盖过酒吧唱片的声音。沿海边栈道堆垒的客栈酒吧餐厅逐水而栖，窗台上盆栽无名野花，窗帘上的碎花，面朝大湖照样可以“春暖花开”。尽管只是暂时的，这个村子有了理想化的意味。杨升庵登高临风，客栈里的租客被透窗的朝阳戳醒，在双廊，他们看到的是同一个洱海，情怀抑或情绪，让它悉数笑纳罢。
出水半岛，三面环海，一直觉得住在双廊月尖玉几岛的人家都是得天独惠的。玉几岛因岛上玉几庵得名，相传大理国开国皇帝段思平逝后，王后在玉几岛上筑庵出家；故事的尾巴抑或传奇的开端，甚至只是零残的巷谈村语。岛上巷道挤窄，素净白墙不着纹饰，低檐处的出枝，墙角边的杂花，仅此而已。近水的行道是就着海边礁石凿的，混着草香的海腥气渗进缠绑着青藤的石墙；民居的后门不通，后门是海。树的阴翳一分为二，一半混迹水中，一半潜形人群；卖菱角卖鱼虾的女人刻意把裹头毛巾上的花翻在外面，娃娃的哭闹声是炝到油锅里的水，惊起一抹淡淡尘嚣。
时日浸泡，金梭岛到底还是逐水生长的。铁皮船是海上的干叶子，一两块的摆渡钱约合搭乘了一趟归家的公交，水面缝合绽开的毛口子泛白，云天褪色水禽也发懒，在金梭岛接一捧渔家夕色将将好。船沾岸，与载运生活废物出岛的船是同一渡口，几步过去就是集市，红白肉的血水菜叶子的挂珠，一钵头油粉一小碗凉虾，海间青灰裸岩上的斑彩人间，相往相来，伪饰无用。岛上路不宽，脚边海水洗岸是捶打空心物的声响，就当岛下确是通抵了龙宫，礁顶瑚壁也不奇。风凉水净，《蛮书》上载着中流岛（金梭岛）原是南诏王族的避暑行宫舍利水城，与南诏王城太和凭水相望。时境易变，金梭岛上再无有字瓦，不见私园独囿，总是还归给众生一个齐整的洱海。
傍晚随进一家馆子吃鱼，隔窗乱看竟有幸抓看了望夫云。王女猎人相爱受阻，因缘种种猎人被打入海底身化石骡，公主化望夫云，每每现迹洱海狂风大作，海裂见石骡方休，邑人莫敢行船，女云生生无渡。黄昏流淌蔓延的灰光，极远处浮的长云是苍山结痂的旧伤，海面镜碎。大理的“相传”“从前”太多，轻易信不得，偏生口传心见的熨帖合缝又教人不信不得。更愿信，王女精魂化的云只是歆羡贪看岛上的凡俗人世，寻常人家的渔樵耕织却是她永生未及的岸端。金梭岛在岁月累叠的喜乐苦哀中生长，晒网收鱼，天地起梭织海处有住家。
结庐洱海
这几年，有人来了，有人走了，让洱海有了一种后天形成的性格，游走于现实和理想、生活与艺术之间。对于世居于此的人来说，暂居的物事只是旅人；之于洱海，当下世居的人也成了过客，洱海没有具像，只关碍了跳搏千年的生命。
海西“古生”在白语里有放生之意，由是，也隐示了这个海滨小村的原色。村口大青树遮了老戏台的原廓，水晶宫前的空敞地，沟沟里淌过的阳溪水，寥寥勾摹就是家的意象。穿村过，栈道、公路，洱海展颜，天澄欲滴，青苇疏密，不问天时，还有村民至今留存的习俗，惜护洱海如自家潭池，放归生灵求世代同衍。较于良田丰沃的海西，海东难得寻到一枕绵延的田园，于是，这里的人渔船破晨昏，结网作耕。他们感恩，把这一切视为上天的恩赐，在不适作物的临海瘠地遍植装点渔村的梨桃；或者，一个特定的时间，不固定的地点，放归洱海的幼子，祭祀庇佑一方的本主，如此，沿亘千年。
环走洱海，竟很难再想起它最初是凭借着什么具体的人事而闻名的。从未有想象中的洱海，只有兀自感受到的洱海，攫几个片段，点到为止，哪怕仅仅是在意念中结庐洱海。
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