科举制度中为新科进士举行琼林宴，二人一席，每席各摆干果十几盘，进士拜揖入座，坐定了马上又起拜辞去，干果则由伺役一抢而空。
清朝的御膳也摆了几十品，皇帝面前数味还可口，再远的都馁败恶臭了。宫廷赐宴餚馔满桌，但照例不能举箸，少坐起，谢恩出，假的。当时有这样的口号：“光禄茶汤，武备院刀枪，翰林院文章，大常寺笙簧，钦天监阴阳，太医院药方”，全是样子货！民以食为天，民间吃的比天子吃的要美味得多。真会吃的人通常都是有学问的文人墨客。
苏东坡知任杭州，有“东坡肉”传世，“慢著火，少著水，火候足时它自美”。2005年去杭州，远远的，“楼外楼”在西湖的西北角，我们只是在西湖里坐游船转了半圈，未曾吃得那里的“东坡肉”，至于“西湖醋鱼”、“龙井虾仁”和“宋嫂鱼羹”更不曾染指。偶然的机会，本地东岳大街上有家“江南食府”的“东坡肉”得快朵颐，酥烂甜软，不知是否“楼外楼”的味道。一人一个紫砂盅，红彤彤的五花方肉颤巍巍地等你下箸。若不收住双唇，三尺馋涎必将滴于砂盅之内。山外青山，斜阳更在，这家餐馆已经没了，其他餐馆里的“东坡肉”不是不够酥烂就是没有红糖的糯甜，这还是让人想着“江南”了。
清随园主人袁枚有部《随园食单》专门谈吃喝。中国十四世纪至十八世纪流行的326种南北菜肴饭点、美酒名茶，悉数囊括。但汪曾祺是不喜欢他的，认为他只是听来记之，罗列菜单而已，其本人根本不会做菜。
如火腿，袁枚写过“火腿煨肉”（应指浙江金华所产）：
“火腿切方块，冷水滚三次，去汤沥干；将肉切方块，冷水滚二次，去汤沥干；放清水煨，加酒四两、葱、椒、笋、香蕈”。
再看汪曾祺如何下笔：
“浙江金华火腿和云南宣威火腿风格不同。金华火腿味清，宣威火腿味重。昆明过去火腿很多，哪一家饭铺里都能吃到火腿。昆明人爱吃肘棒的部位，横切成圆片，外裹一层薄皮，里面一圈肥肉，当中是瘦肉，叫作‘金钱片腿’。……护国路原来有一家本地馆子，叫‘东月楼’，有一道名菜‘锅贴乌鱼’，乃以乌鱼片两片，中加火腿一片，在平底铛上烙熟，味道之鲜美，难以形容。前年我到昆明去，向本地人问起东月楼，说是早就没有了，‘锅贴乌鱼’遂成《广陵散》。”
（宋嫂鱼羹）
汪曾祺是美食家里的作家，袁枚只是写菜谱的文人。比袁枚早一百年的李渔的《闲情偶记》里记载食肉的文字就有汪曾祺的味道。《饮馔部 肉食第三》里说，“肉食者鄙”，非鄙其食肉，鄙其不善谋也。食肉之人之不善谋者，以肥腻之精液，结而为脂，蔽障胸臆，犹之茅塞其心，使之不复有窍也。这虽是李渔的臆测，然而使文人谈吃有了文人气味，正是可以下酒的文字。
《元曲》里读过周德清《折桂令》：
倚蓬窗无语嗟呀。七件儿全无。做什么人家。柴似灵芝。油如甘露。米若丹砂。浆甕儿恰纔梦撒。盐瓶儿又告消乏。茶也无多。醋也无多。七件事儿尚且艰难。怎生教我折桂攀花。
忍着饥肠还凑得出这样好的小曲，文人确实会用文字下酒。
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