多 吉

二、郎木寺、桑结喇嘛

作者：李涛

   笔直的柏油路在甘南草原上交错，像大地清晰的脉络，通往某处不为人知的神祗。一望之内，膘肥体壮的牛羊在人间幸福地徜徉，玛尼堆沧桑的石块布满了虔诚的刺青，现代文明与游牧文化在这里相濡以沫地并存。

   车行甘南，满目里尽是蓝天白云和草场牛羊。车轮在大地上发出重重的摩擦声，像天地间一声绵延的叹息。笔会结束的第二天，我应多吉的邀请，随他一道前往郎木寺探望他的一位旧友。地处甘、川交界的郎木寺，是藏传佛教格鲁派在安多西藏最重要的寺庙，信徒心目中的圣地，也是嘉陵江主源之一白龙江的发源地。我此行最重要的目的，就是为了解一条河发育、蓬勃的历史和过程，去寻找白龙江最原初的一滴水。

   多吉驾驶着他心爱的座驾，这是一台最老款的“切诺基”，第一眼看到它的时候，这台车的破旧程度直接超出了我的想象。车身随处都是大块大块掉漆之后的斑斑锈迹，像野生藏牦牛自然愈合之后的伤口，裸露着狰狞的疤痕，发动机发出公牛咆哮般的低沉轰鸣。看到它，我不禁便想到那些挎着腰刀，拎着酒囊，穿着藏袍，须发浓密的天神般的藏族汉子。驾驶座上的多吉，整个人与这台车毫无一丝违和感，在马背上生根、长大的男人，驱动汽车就像驾驭胯下的烈马，同样驾轻就熟。

    与我们同行的还有一位来自青海果洛的藏族女诗人阿秀毛。33岁的阿秀毛就毕业于甘南师范学院，多吉于她，属于亦师亦友。在她身上并没有太多藏族女性的特征，微笑起来，像桑科草原明朗的天空，比一朵云，还要清浅。多吉依旧哼着那首我听不懂的曲子，曲调苍凉，像是讲叙人间的一出悲剧。这次有了阿秀毛的帮忙，使我轻易地弄懂了歌曲的意思。那歌词的大意是：“长青春科尔寺的金顶上，结满了藏民心中圣洁的莲花。风儿拂过毛垭大草原，出征的勇士啊！你何时归来。卓玛姑娘长长的睫毛挂满了思念，她在想：把最美的那朵花儿摘下来，该送给谁？”。

    歌曲很美，我无法用文字把它的韵致准确地翻译表达出来。多吉厚重的嗓音同样具有很强的带入感。那一刻，我的身心都随着多吉的歌儿飘荡到了数百年前的理塘，那座给予了仓央嘉措太多浪漫和柔情的毛垭大草原。“你一定不知道吧，”阿秀毛长而微卷的睫毛轻轻闪动，和歌里在风马旗下痴痴等着征人归来的卓玛姑娘一样生动。她的语腔居然带着一丝江南女子的温婉，轻声对我说：“这支歌儿，就是多吉老师原创的。”。我一分也不感到惊讶，在我的意识里，像多吉这样为了信仰，一生都在跋山涉水的信徒，无论创作出多吗摄人心魄的作品，都不足为怪。一个能够动用半生的时光，去为自己的内心剔除杂念的人，留给世间的东西，都是干净的。

   夏日的甘南草原上，马匹浩浩荡荡地运载着信仰。马背上带着双舌毡帽，穿着肥大的“初巴”的男人，把马儿催的箭一般急，大声吆喝着，把牛群赶往水草丰嫩的草原深处，那里，有他们居住的帐篷和需要延续下去的宗教与香火。牧羊的藏童轻哼着只有他和羊群才能听懂的歌谣，一边在玛尼堆的青石上凿刻着与生俱来的信仰。仿佛神灵的一点眷顾，天地间万物汹涌，此刻，却有大静于内。其后一个多小时的车程里，我们三人竟都默契地一路无话。似乎生怕一开口，便坏了这方风景处子般的清白。

   车到郎木寺，刚好过了饭点。由于并非旅游旺季，小镇青石街道上游人很少。郎木寺其实是一个甘、川两省共管的小镇，白龙江的一条清流，自西向东将镇子一分为二，江南属于四川若尔盖县，以北则归甘肃的碌曲县管辖。我们要去的达仓郎木赛赤寺，便在甘肃境内，隔着一条浅流，与对面的达仓郎木格尔底寺相望了上百年时光。在赛赤寺与格尔底寺之间，居然还建有一座气势颇为恢宏的清真大寺，澄绿的琉璃顶在阳光下格外明媚，偶尔有穿僧袍的喇嘛在其前经过，多少显得有些另类。我不由好奇，经多吉一番解释才明白，原来在这安多西藏的腹地，同样有大量的回族同胞繁衍生息其上。而从出生那一刻起，就一生笃信佛教的藏族群众，和泽被众生的佛陀一样，包容着一切外来的事物，包括宗教。就这样，在这片圣洁的天空下，两种不同的教义和文化，水乳交融般地神奇共处着。使我有理由相信，郎木寺的每一寸土地上，都匍匐着最坚定和纯粹的信仰。

 

   在赛赤寺管委会的门口，我见到了前来迎接我们的喇嘛桑结，他便是多吉前来探访的老友。和郎木寺的数千僧俗一样，在经过长年的高海拔日光照射之后，他方方正正的脸和身体其他裸露在外的部分，都镀上了一层发红的古铜色，与红色的僧袍相得益彰。头顶处刚刚贴着头皮生出一层坚硬的发茬，像抽青的草原，使他整个人看上去都焕发着勃勃的生机。他腰间系着一条和僧袍一样颜色的腰带，上面居然挂满了形色各异，或长或短的各种材质的钥匙，几乎围满了他的腰。我还是第一次看见有人随身携带这么多钥匙。“桑结是赛赤寺的'措钦吉瓦’，寺里所有的钥匙，在他那里都有备份。”多吉快步走向桑结，三言两语便顺带满足了我的好奇心。“'措钦吉瓦’是僧职，就是赛赤寺的大管家。”善解人意的阿秀毛在一旁轻声解释，消除了我最后的一点疑惑。我不禁暗暗称奇，原来这位桑结喇嘛，竟然还是个位高权重的僧人。

    多吉和桑结，两个一般魁梧的男人，高声朗笑着，相互欢快地拥抱。我完全读懂了他们发自内心的喜悦。在多吉的指引下，桑结来和我们见礼。相较多吉和阿秀毛字正腔圆的普通话，桑结的汉语显然生涩了许多，我勉强听懂了他欢迎的意思，忙不迭地向他行合什礼，在我的预想里，桑结应该做高僧状，庄严地向我还施同样的礼仪，熟料桑结大笑着，一把便握住了我的右手，用另一只手拍打我一侧的肩膀，和当初多吉初见我时的礼节一模一样，桑结的举动让我心生感动。他的手指关节粗大，握上去就像握到了一把饱经沧桑的坚硬石子，那应是他在酥油灯下盘动念珠，日复一日地探究盛因死义、万般轮回法则的结晶。

   整个下午，我们就在桑结的引导下，在赛赤寺神性的建筑群中穿梭瞻仰。我知道多吉和阿秀毛都曾不止一次地造访这里，尤其是多吉，几乎每个夏天，他都要在郎木寺住上一阵子，与寺院里德高望重、佛法精深的勘布参禅论道，也和朋友们一起，在天葬台上为逝去的亲人祈福。但这个下午，他们仍然和我一道，忠实地追随着桑结喇嘛的脚步，认真地聆听桑结为我讲述达仓郎木赛赤寺草木和众生，并在必要的时候，偶尔为我提供准确的翻译。

   和方圆千里的藏族信徒一样，桑结坚信这里就是当年莲花生大士渡化黑虎，使她化身仙女，护佑一方的所在。而“达仓郎木”在藏语里本就是“黑虎女神”的意思。美丽的神话和传说，历经数百年时光，最终衍化成为一个庞大族群最坚固的信仰。公元1747年，拉萨甘丹寺第53任“赤哇”降参桑格，以其无量公德和精深学问，受第七世达赖喇嘛格桑加错允准，回到他的家乡建寺弘法，他在达仓郎木建起的寺院，被人们冠以“赛赤”这一高贵与荣耀的名称。“赛赤”是藏文音译，意为“金色的宝座”，同时也代表着西藏佛学界的最高学位和荣誉。

   在郎木赛赤寺三百多年的历史上，曾遭受了多次的战乱和纷争。所以，赛赤寺的发展过程也是不断重建和修缮的过程。依山而建的庞大建筑群零零散散，像佛陀洒落在人间的念珠幻化而成。一路上，我们随处都可遇见年龄相差悬殊的僧人在不同的庙堂间穿梭。身披深红袈裟的僧侣，与俗人一样在世间游走，一样食用酥油和藏耙，只是相较于我们的口舌之欲，他们更加坚持地探寻着雪域高原上最古老的精神真理。在宗喀巴殿门前的石阶上，上了年纪的藏族阿妈坐在斜照的阳光里，呢喃着转动手中的经轮，灰白的头发扎成两只辫子，从耳旁垂到胸口，就这样陪伴着她，每天在经文里取暖。在这里，性别、年龄和文化都不重要，甚至生死都不重要，重要的是，善待苍生，慈悲天下。

 

   夕阳漫过山坡的时候，桑结在赛赤寺洁白的经塔旁和我们作别，他有自己的功课要做，多吉则带着我们前往镇子上投宿。在镇南属于四川境内的一家叫做“郎木秘境”的主题客栈，多吉与身着盛大藏族服饰的老板娘用藏语熟稔地交谈着，彼此应该相当熟悉。客栈共三层，属于西藏最普遍的“碉房”式建筑风格，主体以暗红和灰白色为主，室内则以明黄居多。厅堂和走廊随处都挂着唐卡、牛角以及其他一些像是银质的工艺品，唐卡多是“占巴拉”、“扎吉拉姆”和绿度母的法相，这个我倒是知道，“占巴拉”和“扎吉拉姆”是藏传佛教里的男女财神，悬挂在这里是恰如其分的。

   房间的窗户刚好可以供星星和月光照进来，柔白的光铺了满满一床，我整个人仿佛沐浴在绿度母菩萨大慈大悲的光辉里。我不禁想到从前那些曾经造访过的古寺名刹，在那里，商业的气息早已遮掩了宗教本来的面貌，居于庙堂高处的众神以明码标价的方式，向世人出售吉祥和幸福。而在郎木寺，我时时处处都在感知着最原始的干净与纯粹，还有血脉里流淌的坚固信仰。

   西天最亮的一颗星，此刻正悬在达仓郎木赛赤寺经文流转的宝顶上，真的像一朵圣洁的白莲。

多 吉 || 作者：李涛

作者简介：李涛，男，甘肃武都人，基层公安民警，中国诗歌协会会员，中国散文协会会员，哈尔滨呼兰区作家协会会员。作品曾多次在全国各类比赛中获奖。

《当代散文诗歌精品选》

（2022年版）

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