郎木寺镇很小，原先外界知道的人并不多。几百户人家，三四千人口，在群山环抱中，由甘肃四川两省（又说三省，翻过那座山就是青海）分管。甘肃这里叫郎木寺镇，四川的叫红星回族乡。一条白龙江穿镇而过，两岸分别住着藏、回（还有极少数汉人）牧民。祖祖辈辈尽管人们的生活习惯有所不同，信仰也略有差异，甚至语音也有较大区别，但都在白龙江畔浣衣汲水，呼吸一方清新的空气，相互包容，和睦相处，市面一片祥和景象，人们过着平静安稳的幸福日子。
郎木寺镇的出名要归功于美国人詹姆斯。1925年他携金发碧眼的夫人骑着马从甘肃来到这里传教。一住就是十几年。十几年与当地人的相处，让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风，在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下。最后，写成了一本英文书《Tibetlife》，在美国出版后，便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族，因而也认识了这个被称为“东方小瑞士”的郎木寺。应该说詹姆斯没有完成传教的任务，却成就了郎木寺镇。郎木寺不仅仅是一个古镇的名字，也是一座寺院的名字。郎木在藏语里是仙女的意思，因纳摩峡谷口的石崖上有一天然溶洞，洞内的岩壁上有一酷似美女的天然浮雕像而得名。其实，郎木寺镇有三座寺庙，在四川境内的叫格尔底寺，与之临近的还有一座逊尼派的清真寺；甘肃境内的就叫郎木寺。郎木寺建于1748年，由格鲁派高僧——第五十三任噶丹赤巴萨木察坚赞僧格创建。它的规模和名气虽没有拉卜楞寺那么大，但主持的声望却出奇的大，据说在西藏活佛中地位仅次于达赖和班禅。郎木寺，寺庙庙宇气势宏伟，依山势而建。庙宇屋脊上的法轮、金鹿在阳光的辉映下金碧辉煌、熠熠闪烁，突显寺庙庄严和神圣；寺庙里飘出的袅袅青烟和僧俗民众在通往寺院的小路上匍匐磕头前行；信众不停地转动经筒，口中默默地诵经，处处透出神秘和对神的追崇。宁静悠然之处，更彰显一派佛界风光。来到郎木寺，天葬台一定是要去的。听说过许多关于天葬的传说，每听一次，就新增一次神秘感。郎木寺的天葬场，就在寺院的后山上。这是全国唯一一个可以公开参观的天葬场。刚进寺院大门，就会有出租车司机来约你：上天葬台吗？30元一位！30多人的团队也只有8个人上去，有人忌讳。据介绍，天葬不是谁想去就能去的，它是对藏传文化中德高望重，做出成绩者给予的最高礼遇，是需要“政审”的。我们上去的前一天，刚刚举行过仪式，现场还残留血腥痕迹。我们的到来，又激起了远处秃鹫的兴趣，嘎嘎的煽动双翅在我们的头顶绕飞，有点悚然。随着郎木寺名气越来越大，群山环抱、林木茂密、风景优美的郎木寺镇越来越受人们的青睐。来自德国、法国、意大利、瑞士以及全国各地的游客纷杳而至，甚至比当地的常住居民还要多。白天人们在寺院里参观，在白龙江边嬉闹拍照，或在草地上沐浴高原阳光；夜晚，灯红酒绿，熙熙攘攘，来自甘肃四川以及各地的小老板，在这里开着饭店、酒吧，供游客休憩，洗去一天的疲倦。↑小镇夜景。道路标明四川与甘肃的分界线，柏油路属甘肃，石块路属四川站在喧闹的街面上，我突然想，郎木寺镇失去了以往的宁静，不再是詹姆斯眼里的“东方小瑞士”了？新的生活方式来到了郎木寺，郎木寺失去了迷人的魅力了？不对！这不过是藏传佛教文化与其它教派文化的再次交流，东西方文化、习惯习俗的再次交融！淳朴的郎木寺魅力还在，美丽的郎木寺魅力还在，时代为郎木寺这个幽静的古镇赋予了新的内涵，注入了无穷的活力，让郎木寺古镇在甘川的群山怀抱里魅力无限，栩栩生辉。
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