蔡店街位于黄陂北，是陂北的重镇。它南枕姚集镇，东通大悟县河口镇，北连大悟县刘集、夏店镇，西接孝感县小河镇，有陂北（黄陂县北部地区的简称，下同）“小汉口”之称。
蔡店虽然是黄陂最北的小镇，但它与大悟县，孝感县接壤，交通便利，物产丰富，是陂北物产和物资聚散地，是三县人民购物和物资交易的重镇。历史上形成了农历双曰为集市的习俗。
图：掌柜
每逢集市日，无论刮风下雨，清晨一抹，四面八方的乡民挑担挎篮，带着物产，通往街上如蜘蛛网的小路上人们步伐匆匆，赶集的人如潮水般涌来。蔡店街建在石龙岗南坡的岗脊上，街道两旁都是住房和店面，形成一条二丈多宽半里多长的街道。街道两旁是商铺和住户，只要是临街的家家户户做生意。
这里商贾云集，茶庄，百货店，肉铺，饭馆，客栈，剃头店，铁匠铺，粮油行，棉花站，日用土产店，轧面房等应有尽有，每逢集市日，街上肉魚禽蛋食果花，衣料鞋帽袜与土产日杂等，按行分类，各就各位，或支棚搭板，或就地铺开，商品琳琅满目。
图：掌柜
由于街道窄，人头攒动，人多涌挤，偌大一条街便是一片热火交易的情景。这边吆喝，那边叫喊，喊价声，砍价声此起彼伏。
更奇的是及至响午，竿影将直时热闹的集市一片静谧岸地，赶集的人一时聚集街上，定时定地，忽之即来，呼之即去。散集了街道上看似什么事都未发生，留在街上的住户及商人则是对下一个集市的思盼。
图：掌柜
集市是乡镇改革开放的晴雨表，最先在集市上显示出来，不让上市的粮油棉花可以买卖了，猪，耕牛可以交易了。亦有人专职在集市做买卖，个体商户的商品物美价廉，冲击抵毁了公营的供销社。
个体经商户逐渐发展，街道上原有的铺面场地有限，市场逐渐向南迁移，街南场地及新建住户增多，渐渐发展了二条新街，到老街购物的人越来越少，原在老街的商铺逐步向南街迁徙，原有的街在人们的视野里变为老街，再也难融入蔡店未来发展的诗篇中。
图：掌柜
在一个阳光灿烂的中午我跨进蔡店老街，映入我眼球的老街只能用“窄，老，旧，破”四字形容。眼前破旧就是让曾居住在此的人为之骄傲的街？我看两边的危房，我甚至担心，那天刮大风，下暴雨这里的房屋、断墙会坍塌。
发裂的屋墙，陈旧的木结构板楼默默地静守在老街两边，我真的不相信我的眼睛，不可思议？这是一条正在“寿终正寝”的街？
图：掌柜
我又仔细地观察，我发现这满街满巷的还有一些可以送进博物馆的砖瓦和雕板，老街蕴含有没有移动的古董。我脚下踏的地，我从前走的是光滑的石板和青砖，现在变成了水泥道，这路为这残喘的老街增添了现代建筑的色彩，让我有点唏嘘和惆怅。
有人撰文说这条街是明朝初就形成的，在这五六百年里印证了时代的变迂，承载了一代又一代蔡店人的记忆，镌刻着老街的历史，它又见证了历史的沉浮。
图：掌柜
它是一条有故事的老街，旧时的痕迹还印在屋檐下，斑驳的墙面无言地诉说着它一路走来的心酸悲喜，旧时的故事变成了旧事。在这里爱过的人，恨过的人，喝过的酒，唱过的歌，流过的泪也都成了往事，终究变成了回忆。
老街原来的小巷是喧嚣的，它是通往一户又一户故居的通道。现在我没有见到小巷里行走的人，再见了，这些小巷里的家长里短。
图：掌柜
我走在老街上触景生情，老街是一种情感，是一种思绪。我在老街小饭馆里吃过饭，在街上买过油果子（炸的油条），在熙熙攘攘的人群里从北头老巷口挤到南头老公社房。
我曾看见几个好朋友相邀在饭馆方桌边一坐，点了几盘菜，打来几杯散酒，在那里谈天说地，嬉笑怒骂，尽在酒桌上。这些烙在我脑海里的痕迹和永远不会散去的属于老街的味道。
图：掌柜
老街人对老街爱恨交织，一方面它是过去光辉灿烂历史的证明，也是老一辈人缅怀昔曰生活的安逸自在，一栋栋老屋深藏不露地载着一则则染着沧桑的动人故事，这故事是这代人记忆里的瑰宝。另一方面老街原有优势失去了，人们再也不来观顾，冷漠了它，老街的人也认了。
没关系，无限期地延长老街的寿命，反正“穷则变，变则通。”
图：掌柜
时代变更，兵燹连连，蔡店老街也是建建毀毀，毁毀建建。如今的老街包括现在的老屋，拆去的危房，空着的屋基，新建的楼房，这都是后来人的杰作。老街漫漶的旧痕迹，时间将老街打磨，沉淀了老街悠久的历史韵味。曾经的居民，你如同他说到老街，他会满怀欣喜地娓娓道来，如数家珍地向你讲述每一住户的背后故事。
老街现在宛如一个静怯的处子，安静地沉睡在石龙岗下，她没有昔日的繁华，没有原来的风光旖旎，沒有原来那般光焰。但它却是一个弥漫着神秘的色彩，与世无争，安稳地在原地等待着……
图：掌柜
走进老街，偶尔见到一位老人姗姗移步，街道两边的老屋，其中夹杂近年修建的楼房，大多是铁将军把门。走进老街一半是梦幻，一半是现实，心随步动，心绪如烟，时光在这里穿越，天地在这里浓缩，人性的真善美在这里凝聚。
我走到老街中段，在一户白墙青瓦平房门口停下，这家居屋沿街的屋檐不高，可你跨进门要下几步台阶，过一二间房又要下几步台阶，这老屋是顺地形而建的。从门外观察你看不出什么，走进房屋你会发现镶着大理石地板，屋椽是半新的，近几年简单修缮过。
图：掌柜
我第一次走进这里是一九六六年秋，我大姐嫁到这户人家。现在大姐的家人都离开了这里，在黄陂前川、武汉城里安居乐业。从大姐家街门口往北街步行八十多米，那里大多是程姓居民，我二姐嫁到程姓一户人家。二姐原住的三间平房，已闲置多年，二三十年前，二姐在老街北头建一栋二层小楼。
她的儿子、我的外甥人称他“程老板”。老街对我来说即陌生又熟悉，老街的居户也不过百来户人家，有好几家与我们李冲是姻缘关系。有二个姐姐住老街，每次到老街来我成了客人，招待十分周到。我每次从外回蔡店先到老街姐姐家后，我才回李冲老屋，老街上的人和事我略知一二，对老街的兴衰，看在眼里，记在心中。
图：掌柜
现在我脚下的地方，几百年来是陂北的经济文化中心，是陂北的物资聚散中心，也是故乡繁华喧嚣的心脏。老街因商家而繁荣，居民因老街而踏实；古朴典雅的建筑，错落有致的民居，一家连一家的商铺，热闹的街面，欢腾的場景，构成了物产丰富，四通八达，商贾云集，交易繁忙，繁华昌盛的陂北重镇。
老街她给我们带来了细腻的生活，让我们尝到了熨贴和温暖。老街留给我们的不仅是生活艰辛的回忆，更多的是往事的回味。
图：掌柜
这曾经的繁华已成过往，这遗存的老街已成为蔡店集镇发展远去的背影，渐行渐远即将消逝的风景。老街似乎在向我不停地诉着凄美、哀怨的幽幽往事。让人有一种无可奈何的心痛……
对老街的挂念，其他的居户我不知道，我知道我大姐和她的子女每年回老街好多次，住房漏雨近年请人维修了。最典型的是大姐的妯娌，外甥们喊她干爷（婶婶），她住武汉城里，经常回这老屋居住。
图：李金宵
后街有一块菜地，她在拨弄着，种些时令菜，她用一辆手拉车装上菜上午送到汉口给孩子们，有时下午赶回来，她回老街是因为她在这老屋里住了十多年，与邻居婆婆妈妈关系好，自己种点菜，与她们聊聊天，她感到很充实，很愉快。
大姐家隔壁屋房的主人解放前就到汉口了，到上世纪六十年代把老屋卖了。老屋原主人的后代曾回老街来寻根溯源，她在老屋里看了又看，在褪色的石灰墙上摸了又摸，那情感只有她自己体会到。
图：李金宵
不是说每一粒沙都能看到复杂的世界吗？不是说每一朵花里能映照出美丽的天国吗？不是说每一滴水都能折射太阳的光辉吗？我大姐家，二姐家可代表老街普通居民家庭的变迁和变化。
老街老屋的后裔们，现分布在全国各大都市，还有旅居海外的，有的是政府官员，有大学教授，博导，有医学专家，企业老总，各行各业都有。每逢节日陆续有后裔返回老街，寄情于故里，谒拜故居。
图：李金宵
故土是一个人的根，一个人不论飞多高，走多远总是难舍故土情。
老街北头沙塘角走出了一位共和国将軍唐凯，他对家乡的怀念和不舍，关心和支持家乡的建设和发展，人们永远怀念他。二0一二年十月，黄陂区人民政府在唐凯将军出生地老街沙塘角建了硕大的红色纪念牌，缅怀老将军，他是蔡店老街人的骄傲。
图：掌柜
从我大姐老屋后街的门出去，往西北方向走几十步就是石龙岗下很早前的露天电影院，后来又改为柴炭日杂商品交易市場。这时我遇到了我读初中时的班长，他笑着跟我说：“现在脚踏蔡店街，回忆当年我卖柴，从早等到吃中饭，没法只有挑进街，北街游到南街来，一边小心向前挤，一边还要大声喊，卖柴卖柴快来买。”
现在这里是空旷的场地，紧连着就是沙塘角。我大姐他家的菜园就对着老屋，有三四百多平方米。在后门看后街，后街的景象变成乡村的样子，后街原有屋房有不少已拆，杂草丛生的小道。
图：掌柜
这条路是我上初中时那时必走的路，现在杂草长有半人多高，一人多高的荆条长在小路两边，垃圾遍地无人疏理，塘里半塘浑浊的水，原来生机勃勃的后街现在也是物是人非了。
蔡店老街好似一棵大树的秋叶，秋风吹来，秋叶飘零，我仰望着黄叶无奈地离开枝头，慢慢地飘落下来，它已无力掌控自己的命运，也不知自己飘落到何方，它无可奈何地听命秋天，落叶竞然不能归根。可喜的是它曾经过春夏，曾经的碧绿翠绿，但时间的流逝，有再多的不舍，再多的无奈，也敌不过时光的匆匆直前。
图：掌柜
老街在岁月的河流里奔流冲淡了我们的记忆，留给我们是一幅模糊的画面，如雾里看花，只有走进老街，走近了才能看清楚。
徜徉蔡店老街，她曾在历史的时空中熠熠生辉，我们与老街相遇，相识，相知，蔡店老街啊，你在我心中刻下了“老街烙印，”留下了“老街记忆”。
本文作者李克胜授权印象黄陂发布
关于作者 李克胜，出生于黄陂蔡店李家冲，现居荆州。初中肄业，1969年入伍，后入学进修，曾工作于油田，现已退休。
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