东北菜与写作

我是南方人，可我又算是半个东北人。

结婚之后，去东北的次数比到南方去的次数还要多，当然，对于东北的了解也多于南方。比如，我几乎走遍了东北大地，可安徽很多地方我都没有去过。假如从外形上看，说我是东北的，别人也不敢否定。我确实太东北了，我们两口子在一起，常常被人把籍贯给猜反了。

也难怪别人，因为，我比老婆更适应东北，比如东北菜，无论在北京或东北，我都定期想尝尝，可她就不是这样。我关注了几个食客，其中有一个就是东北的，每有他的吃播更新，我都会认真观看。我在观看的时候，老婆总在讥笑我，有什么好看的，这个我就没法解释了。

一个东北糙老爷们，好像没见过好东西，街头的小馆子，一看都是不健康的食品，可他吃起来就是香，大鱼大肉，配着东北的小烧，再就着一碗热腾腾的麻辣面，吃像就不管了，保准看得我流口水。我喜欢看的主要原因，还是因为他能制造出现场感，很容易把我带入。

我还是喜欢东北菜的。肉菜为主，各式各样的肉食摆在偌大的冰柜里，所见几乎所得，像我这样爱吃肉的，见到东北馆子几乎走不动路了。不进去大碗喝上、大口吃上，心里总会觉得少了些东西。东北菜不仅肉多，而且量大，假如深入到东北腹地，两盘子菜就足够一家三口吃得肚大腰圆，走时可能还得打包。

东北菜主要以食材取胜，烹饪方法上差不多都是模式化的，且因为口味偏重，厨师容易把握住菜品制作的技术和方法。东北菜也是八大菜系中的一个，说东北菜没有特色，真的有点说不过去。不过，绝大多数东北馆子做出来的菜品味道大体相当，这也是不争的事实。东北厨师要想把菜品做的不像东北菜，其实也是非常不容易的。还有一点必须说明的是，东北菜再好吃，吃完上顿，估计没有几个人愿意接着下顿再来一场。也许是前一场吃的太足性了，有没有可能是，下一场还消化不了上一顿的味道呢？

没有一个不会品鉴的厨师就不会是一个好作家一样，文学跟美食也有相通的地方，我由东北菜想到了文学。

成熟的文学作品其实有其规定的范式，这就像摆在冰柜里的东北菜原料，一看就知道是不是行内的东西。摆在书架上，或者印在杂志的目录里，看到了就觉得是好东西。见到了，就有想阅读的冲动。仿佛进了眼睛里的东北菜，不吃一块一定有咽不完的口水。

假如想从事文学这个行业，那也得像厨师学艺那样，跟着老师学个经年累月的，一旦掌握了，基本就会驾轻就熟，写多了就能自由处理文学作品，都可以写出华丽的文章。就像东北菜一样，只要是掌勺的，都能做出让人流口水的美味。

其实，东北菜的厨师高低上下还是有区别的，尽管都是那个味，可有些人做的吃一次，一辈子不想再尝到，有些人做的，即便不想立即吃上，起码隔段时间还是可以重复的。文学作品也是如此，假如只有一味的套路，这样的作品一看就是匠气十足的，估计丢掉了就永远不想再看到了。假如在匠气的包裹下，还有一些自己的创作和特色，这样的作品还可能会被再次阅读。

文学作品原本就该跟八大菜系一样，每个地方，每个作家都有自己的特色，就像每个厨子一出手，都是自己的独特味道，假如，天南海北的作家都做出来一个味道的，匠气味十足的作品，结果会是什么样呢，是不是像东北菜一样。

作家要在掌握了基本要领之后，多做写作方法技术和技巧上的创新，作品中一定要抛弃老师当着方法教的匠气，写出属于自己的味道。不然的话，哪怕你再能做菜，结果也是，摆在大街上也无人问津。

在不经意之间，想到了东北菜与写作的关联性，写作人假如真的能做全套的东北菜，其实一般的场景还是可以应付的，假如就会东北菜中的一道或者几道，且见到谁，在什么场合都做这道菜，这就有点腻歪人了。

真的有不少这样的作家，他们真的以“一招鲜吃遍天”的精神，不断地重复着自己，还没法超越自己。

朱晔（古磨盘州人）

安徽望江人，中国作家协会会员，中国金融作家协会副主席（常务）兼秘书长；2008年开始文学创作，已出版著作7部，累计出版和发表300万字。

已出版作品

历史散文（3部）：《理说明朝》《理说宋朝（北宋篇）》《理说宋朝（南宋篇）》

旅行随笔（2部）：《一车一世界》《炊烟袅袅：一乡一世界》

长篇小说（2部）：《最后一个磨盘州人》《银圈子》

期刊发表作品若干：散见于《文艺报》《北京晚报》《厦门文学》《中外文摘》《金融时报》《安庆日报》等。