结婚之后,去东北的次数比到南方去的次数还要多,当然,对于东北的了解也多于南方。比如,我几乎走遍了东北大地,可安徽很多地方我都没有去过。假如从外形上看,说我是东北的,别人也不敢否定。我确实太东北了,我们两口子在一起,常常被人把籍贯给猜反了。也难怪别人,因为,我比老婆更适应东北,比如东北菜,无论在北京或东北,我都定期想尝尝,可她就不是这样。我关注了几个食客,其中有一个就是东北的,每有他的吃播更新,我都会认真观看。我在观看的时候,老婆总在讥笑我,有什么好看的,这个我就没法解释了。一个东北糙老爷们,好像没见过好东西,街头的小馆子,一看都是不健康的食品,可他吃起来就是香,大鱼大肉,配着东北的小烧,再就着一碗热腾腾的麻辣面,吃像就不管了,保准看得我流口水。我喜欢看的主要原因,还是因为他能制造出现场感,很容易把我带入。我还是喜欢东北菜的。肉菜为主,各式各样的肉食摆在偌大的冰柜里,所见几乎所得,像我这样爱吃肉的,见到东北馆子几乎走不动路了。不进去大碗喝上、大口吃上,心里总会觉得少了些东西。东北菜不仅肉多,而且量大,假如深入到东北腹地,两盘子菜就足够一家三口吃得肚大腰圆,走时可能还得打包。东北菜主要以食材取胜,烹饪方法上差不多都是模式化的,且因为口味偏重,厨师容易把握住菜品制作的技术和方法。东北菜也是八大菜系中的一个,说东北菜没有特色,真的有点说不过去。不过,绝大多数东北馆子做出来的菜品味道大体相当,这也是不争的事实。东北厨师要想把菜品做的不像东北菜,其实也是非常不容易的。还有一点必须说明的是,东北菜再好吃,吃完上顿,估计没有几个人愿意接着下顿再来一场。也许是前一场吃的太足性了,有没有可能是,下一场还消化不了上一顿的味道呢?没有一个不会品鉴的厨师就不会是一个好作家一样,文学跟美食也有相通的地方,我由东北菜想到了文学。成熟的文学作品其实有其规定的范式,这就像摆在冰柜里的东北菜原料,一看就知道是不是行内的东西。摆在书架上,或者印在杂志的目录里,看到了就觉得是好东西。见到了,就有想阅读的冲动。仿佛进了眼睛里的东北菜,不吃一块一定有咽不完的口水。假如想从事文学这个行业,那也得像厨师学艺那样,跟着老师学个经年累月的,一旦掌握了,基本就会驾轻就熟,写多了就能自由处理文学作品,都可以写出华丽的文章。就像东北菜一样,只要是掌勺的,都能做出让人流口水的美味。其实,东北菜的厨师高低上下还是有区别的,尽管都是那个味,可有些人做的吃一次,一辈子不想再尝到,有些人做的,即便不想立即吃上,起码隔段时间还是可以重复的。文学作品也是如此,假如只有一味的套路,这样的作品一看就是匠气十足的,估计丢掉了就永远不想再看到了。假如在匠气的包裹下,还有一些自己的创作和特色,这样的作品还可能会被再次阅读。文学作品原本就该跟八大菜系一样,每个地方,每个作家都有自己的特色,就像每个厨子一出手,都是自己的独特味道,假如,天南海北的作家都做出来一个味道的,匠气味十足的作品,结果会是什么样呢,是不是像东北菜一样。作家要在掌握了基本要领之后,多做写作方法技术和技巧上的创新,作品中一定要抛弃老师当着方法教的匠气,写出属于自己的味道。不然的话,哪怕你再能做菜,结果也是,摆在大街上也无人问津。在不经意之间,想到了东北菜与写作的关联性,写作人假如真的能做全套的东北菜,其实一般的场景还是可以应付的,假如就会东北菜中的一道或者几道,且见到谁,在什么场合都做这道菜,这就有点腻歪人了。真的有不少这样的作家,他们真的以“一招鲜吃遍天”的精神,不断地重复着自己,还没法超越自己。朱晔(古磨盘州人)
安徽望江人,中国作家协会会员,中国金融作家协会副主席(常务)兼秘书长;2008年开始文学创作,已出版著作7部,累计出版和发表300万字。
已出版作品
历史散文(3部):《理说明朝》《理说宋朝(北宋篇)》《理说宋朝(南宋篇)》
旅行随笔(2部):《一车一世界》《炊烟袅袅:一乡一世界》
长篇小说(2部):《最后一个磨盘州人》《银圈子》
期刊发表作品若干:散见于《文艺报》《北京晚报》《厦门文学》《中外文摘》《金融时报》《安庆日报》等。
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