常熟大闸蟹

春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪。这句话换到馋嘴吃货的口中，大概要换成“春有嫩笋秋有蟹，夏有大虾冬有羊”。

一个季节有一个季节的食物，一个地区有一个地区的特产，围着阳澄湖这一圈，到了秋天自然是大闸蟹当仁不让的成为了请客吃饭，婚丧宴席上的主角。

世人都以为吃大闸蟹要去沙家浜，只因为戏里的沙家浜就在阳澄湖边。其实常熟的沙家浜是因着那出样板戏才改名而来，最初的行政划分中，跟阳澄湖还离着十多里地，后来开始乡镇合并，把真正拥有阳澄湖水域的唐市纳入麾下，才算是名符其实了。

不过这并不影响大大小小的蟹塘遍地开花，不管挨不挨着阳澄湖，甚至在城市另一边的大义镇挖个坑加点水养出来的也号称是正宗阳澄湖大闸蟹，就这个角度来说，那些别处捕来放到阳澄湖里稍微泡几天再拿来卖的洗澡蟹，已经算是业界良心了。

要吃真正阳澄湖水体里长大的大闸蟹，得走门路，托关系，找熟人，还得耐得住寂寞。蟹塘里的蟹成熟早，自然环境下的蟹相对会发育的慢些，看着别人家早早的膏满黄肥，自己只能咽着唾沫想象，实在耐不住了打个电话问蟹农：“能吃了吗？”

“还要过几天！”

终于等到蟹开捕的消息，真是一刻都等不及，宁可自己驱车从城市这头赶到那头去取，这湖里的蟹，个头不大，肚子上坑坑洼洼，那是因为湖底里可不像人工挖的池塘那么平整，难免磕着碰着，常在野地里奔波的孩子，总不如温室的花朵那么娇艳。

可在江湖上实打实历练出来的身子骨，自然会更胜一筹。

怎么烹制也是一门值得深究的学问，自号“蟹奴”的李渔说：“凡食蟹者，只合全其故体蒸而食之。”而同样为大食客的袁枚则说：“最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙。蒸者味虽全，而失之太淡。”你看，一个爱蒸一个要煮这就是各人口味的不同了，但他们都坚持一点，就是要整个蟹上桌了剥着吃才妙。

对于自小生长在产蟹地的人来说，剥蟹只是很寻常的一件事，哪需要什么蟹八件，随便拗个蟹脚尖，就能把一只蟹吃得干干净净，吃完把躯壳拼起来，还能得一具全尸。甚至有些人以此为乐，认为慢悠悠的剥蟹是吃蟹乐趣中不可分割的一部分，哪怕去一些高档饭馆，有服务生可以帮着拆剥好了再上桌的，也断然拒绝，一定要亲自动手，才不枉了这一顿美味。

对于一些没怎么折腾过的人来说，吃蟹可就是一桩麻烦到变态的事了，这东西浑身铠甲，掰开来还藏着腮，心，肠，胃等各种陷阱暗器，什么能吃什么不能吃，那些沟沟堑堑里头的细碎肉丝又要费尽心机怎么才能抠出来，实在太伤脑筋。性急的大多也就连壳带肉一通乱嚼，也就算是品尝过了。

幸亏最精彩的蟹膏蟹黄就在表面，一口吞上去就能席卷干净。当年有位香港的著名歌星每年都来常熟吃蟹，就只吃蟹黄蟹膏，吃完就扔，一顿吃上二十多只才罢休。这在真正嗜蟹人眼中，也太暴殄天物了。

历代大厨也考虑到这一点，毕竟酒席宴上大家吃到满手腥膻也不是很合适，于是就有了各种螃蟹菜，预先将肉黄都拆了出来，再做烹饪，既保留了蟹的鲜美，吃起来又不费功夫，自然喜闻乐见的很。像蟹酿橙，雪花蟹斗，或者借用大闸蟹香味的蟹粉豆腐，蟹粉蹄筋，还有利用油封技术试图将大闸蟹的鲜美保存多些时间的蟹油。

最贴近原味的就是清炒蟹粉了，拆剥一盘是极费工夫的事，吃起来用调羹，三两下就没了，还要拿小半碗米饭过来，将盘子细细抹一遍才罢休。

嗜蟹人嗤之以鼻：“哼，不会吃蟹的懒人才喜欢这个！”