“古早味，最早是用来形容古旧味道的一个词。古——年代久远；早——早年、童年。无论哪一种都和传统密切关联着。古早味，是一种怀旧的味道，也是记忆中的味道，是根据历史的制作方法而得到的味道”。因为古早味这三个字翻了这本散文集来读，文字们对古早味的解读深得我心，而实际上，单从饮食角度提及的只有前面的三四篇，就是正当我读得入味之时，戛然而止了。很是恼人。
这些年我们总听着古早味，但凡有些年月的，但凡被贴上手作标签的，但凡来自偏远之处的美食，都承了古早之味般，被无限向往地追捧，这种现象的起因，则源于“每个地方、每一代人贪新忘旧的对象和阶段都不一样，但都务必有过贪新忘旧的阶段才有日后蓦然回首、古早味登场的新台阶”。原来，是怀旧之心使然，让古早味成了一个载体。记忆会被岁月之手作出微调，想起的味道或是画面并非发生那一刻的完整凝固，而是在长时间的回首中被注入了所思所念，也正因为此，我们总在感叹那所谓的古早味不一样了，它，变了。
追寻一道拥有古早味的美食，是一个怀旧忆旧的过程，古早味是引子，让我们凭着嗅觉回到曾经的日子。可是，我们常常忘记，“可以用古法去制作为人淡忘的古早的滋味，甚至找到一家熟悉的老店去品尝那百年不变的好味道，却永远也无法重现那些令人难忘的古早的氛围”。那心之所系的，从来就不是一道单纯的美食，怀旧，怀的是香气缭绕的饭桌上，曾经与我们分享美食的人与物，曾经温暖的旧时光。
“古早味其实无法仅仅作为一种食物而单独存在，它总是要伴随着一些古早或不古早的美好回忆，你咀嚼着令人回味的小吃，也咀嚼着过去的点点滴滴”。至此，我想起那些离乡数十年的人，等到终得以回乡，捧起一碗家乡的小食，竟无语凝噎，不敢下箸。似乎那一筷子下去了，这数十年的想念就落了地，数十年的变化也相跟着有了着落，已不在的亲人，认不出的老宅，变更了的口音……一碗富含了古早味的食物，会终结了所有的想念。后来，那样的古早味，就成了心底不能再碰触的过去，只单单的念着它就好。
这本集子简单的说完古早味最初的定义之后，其余文字都没离开怀旧这个主题。若干个作者撰文写下自己的小故事，无论是关于人物关于故土还是关于一件物件一个喜好，都或多或少与那时的美食有着某些关联。《京剧里的闲生活》发生在正乙祠，听戏的人“一手抱着茶壶，一手敲板眼”；《新场旧事》说的是盛产“新凤蜜露”水蜜桃的新场，“打来井水洗脸，另有一桶水浸着刚摘下的桃子，捧着咬一口，仿佛吞下了整个仲夏夜梦的清凉甜美”；《米兰的光阴故事》开章就是在照着小时候奶奶的方子做一例糖醋小排，“红亮糯香的一碟排骨，配上米饭，是我一人食的午餐，用二十年来熟悉的味道与故乡联结”；《时间的隐味》收到外婆病危的消息时，想到的是外婆做的豆沙汤圆；《谁是我们的前世父母》讲的是在蒙古荒郊，与人共享一壶奶茶……
古早味早已不再局限于食物的捆绑，它是开启怀旧之旅的介质，让我们从曾经最热爱的也是最寻常的一道食物开始，将那山水人文，将那故园往事，将那时的自己，统统想念一遍，而后，捧起一道颇具古早味的食物，让自己知道，与过去的联系还有这可以装入胃里的古早味，还可以在味道中回到那时，还可以真实的去轻抚日久弥新的流年。
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