云南的“过桥米线”在我们这边推出好多年了吧，不显山不显水的，店铺也是小小巧巧、利利落落的。
它味重，且稍腻；里面材料味太大，花花绿绿的一碗，跟我胃口喜好不搭，吃过一次也就不回头了。
到昆明放下行李，住处近旁恰恰就有一家名为“小锅米线”的店铺。小店也就一间门面，干干净净、亮亮堂堂的。
中国美食一向有原产地味道更正宗的讲求，食材、配料都讲究原汁原味，尤其是水。 有些菜品虽享誉天下，但离了原产地味道便五花八门。
小店是夫妻二人转，小两口脚不沾地地忙里忙外。
所谓“小锅”倒也名符其实，一碗一锅地煮，香气四溢。
我们是奔“小锅米线”去的，但小老板却耸耸肩说米线卖完了，只有饵丝。只好去寻其他家。
路上还想，这云南真怪，猪耳朵切丝还能当饭吃？
在我们老家，“凉拌耳丝”是一道下酒的名菜。
昆明街头，卖过桥米线的店铺比比皆是，但看着都不如那一家舒服。
在另一家店，我才看清楚这里的“饵丝”，写法非我想的“耳丝”。一问店主，它是采用当地特产浆米加工制作而成的一种方便小吃。
我不仅暗笑自己人老眼花一根筋，赶忙调转回去的路，又回到“小锅米线”。
我们来来回回的跑感动了小老板，他就把留给自己的晚餐米线让给了我。
两小锅煮出来，一碗为米线，一碗是饵丝。要我认哪碗是什么，无异盲人摸象。入口味道则差异明显，线段细细的那碗，条子硬实、劲到；而宽粗的那碗，则线软，米香味更浓。
边吃边跟小老板聊，得知饵丝也是昆明的名小吃，一般叫“腾冲饵丝”，系由腾冲洞山乡胡家湾村人发明，有400多年历史了。
饵丝一般有煮吃和炒吃两种吃法。
煮吃是将饵丝切成细丝，用滚水烫熟，加上鲜肉丝或火腿丝，肉汤或鸡汤托衬，佐以酱油、葱花、芫荽及少许酸菜即成。
炒吃则将饵块卷切成片，杂以鲜肉片、鸡蛋、香蕈、西红柿、豌豆尖或小白菜及其它调料、热油炒熟而成。
老板上的这碗饵丝是煮吃法，那饵丝吃着有些腻，不甚对我口味。
条子更细、更结实的那碗就是米线，原本我就喜欢北方的有嚼头的手工面条，所以吃起来就重米线而轻饵丝了。
你别小看这一碗过桥米线，烧制起来蛮有学问的。先是汤料覆盖有一层滚油，放油辣子、味精、胡椒、盐混杂；主料有生猪里脊肉片、鸡脯肉片以及用水过五成熟的猪腰片、肚头片、水发鱿鱼片；辅料有豌豆尖、韭菜以及芫荽、葱丝、草芽丝、姜丝、玉兰片、氽过的豆腐皮。
主食是用水略烫过的米线。鹅油封面，汤汁滚烫，但不冒热气。
桥米线也在申遗。
云南这个地方很有意思，“三江合流”申遗成功了，哈尼梯田跟着也申遗成功，这小小的米线也在做申遗文章，申疯了。
要将一碗米线玩到申遗的程度，少不了故事支撑。一问果然，它的来历传说很多，年轻的小老板独喜欢杨秀才老婆发明说。
传说蒙自城的南湖旧时风景优美，常有书生苦读于此。有位杨秀才，经常去湖心亭内攻读，其妻从家送饭菜过来。秀才读书刻苦，往往学而忘食，以至常食冷饭凉菜，身体日渐不支。其妻焦虑心疼，把家中母鸡杀了，用砂锅炖熟，给他送去。待她再去收碗筷时，看见送去的食物原封未动，丈夫仍如痴如呆在一旁看书。砂锅居然仍烫乎乎的，揭开盖子，原来汤表面覆盖着一层鸡油，陶土器皿把热量封存在汤内。以后其妻就用此法保温，另将一些米线、蔬菜、肉片放在热鸡汤中烫熟，趁热给丈夫食用。
后来不少都效仿她的这种烹制，烹调出来的米线确实鲜美可口。
由于杨秀才从家到湖心亭要经过一座桥，大家就把这种吃法称之“过桥米线”。
我只要听到关于秀才的故事就有画面感，不管是羁绊于山村野店的鬼妖狐仙的艳遇，还是中举之前后的种种奇闻，都让我回到那些个蓝天碧水、诗书礼仪的时代，尽管很多也是虚幻，也有假象，山河清秀而老百姓时常的衣衫褴褛、食不果腹；但总有一些诗意，蒙着一层温良恭俭让的遮羞布。
米线的味道重，我便又点了个“鲜奶米布”来清淡；不料有惊喜，这由鲜奶、米粉混成的东西，鲜嫩、甜美，淡而不腻，无意中又得一美食。
小锅米线的价格不高，夫妻俩每日就做百把碗，刨去食材、房租水电，挣不了几个钱。小夫妻欢欢喜喜地做，欢欢喜喜地看你吃。
我不知小店是他们人生终点站，或仅仅只是一个站点。但活着，做点好吃的继续活，无论如何都是很有意思的事情。
每个人的人生都有一座桥，抬腿迈过去了，看山就是山了。
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