说“烂腌齑煮豆腐”菜名，你很难听清，光这个“齑”字，就得比划半天；而“千里飘香”则不同，一入耳便牢牢记住了。
这道菜上来的时候，它的面目狰狞、丑陋不堪叫我吃一惊。
饭店是黟城的一家老字号，叫“老渔港”。一桌子凉拼炒炖模样都很周整，惟它入席，还不似刘姥姥初进大观园那般格格不入，就好像焦大坐荣国府一群美娇娃中间破口大骂。
它不仅混混沌沌地貌丑，臭味也熏人，满屋弥散。更作怪的，你就叫你的烂腌齑煮豆腐罢了， 它偏要自称“千里飘香”。
这个老怪一上来，一桌几个黟县人正欢腾的话头顿住，呼呼啦啦埋头吃起来，领队余教授更是不停歇地连干两三碗。
徽菜当中，臭是其特色之一。将食材腌制发酵出特殊味道，在中国八大菜系中堪称一绝。可臭鳜鱼、臭豆腐之类的“臭”，尚属彬彬有礼守规矩；而这款“千里飘香”，臭得粗野、蛮横。
不惟臭，它还火辣，入口打嘴，一付暴躁的臭脾气。
我是逢臭警觉，遇辣则拒绝。对“千里飘香”碰都不敢碰，贴近它的几道菜，我也再不去下筷子，生怕被熏出了味道。
余教授说他对这道菜一吃钟情，小时候遇见，碰上它宁肯多吃几碗米饭；黟县的朋友则把“千里飘香”看作是黟地的当家菜，一桌席有了它，山珍海味都逊色了。
此语不假，其他菜或多或少尚有残余，这一盆上来，不消片刻，便空了盆底。
我们常常会把一些带有地方特色菜品的令人味觉深刻，全归结于乡愁的情绪、童年的记忆、妈妈的味道等等，对菜品而言，实际上是有失公允的。
剔除附加因素，菜品自身也是有光彩的，按乡愁的思维模式去判定它，就贬低了一道菜本身的魅力。
近几年的几趟徽州之行，因心无旁骛，对酒品浅尝辄止，味觉格外活跃起来。
我发现自己成为了徽菜的拥趸。
屯溪、歙县、绩溪、休宁、祁门，虽说同属徽菜大系，却和而不同，各有各的绝招。可我偏爱黟菜，可谓爱不释口。
入席，仅一道开口汤便让我精神焕发了。
南北皆有开口汤，淮北一度也盛行。属店家赠送，就有些敷衍了事，稀汤漂点油花，带几颗菜星；黟菜的开口汤货真价实，排骨汤打底，里面的鲜笋、香菇结结实实，谓之暖胃，虚位以待老酒翻天覆地。
黟菜有模样，却不装模作样。
中国菜的摆盘艺术用在吃上，其实是有些自相矛盾的。看似美色尤物，吃起来破其姿色，心里多少有点暴殄天物的不适。
黟菜的摆盘是助兴，让它看起来更新鲜更好吃，好像你吃了它才是两情相悦。
若是南北食材的通料，大家都有，比的就是水土的质色了。
比如小河虾，黟地更清白，肉质也更细嫩；炒葛粉更甚，吃的就是黟地食材的本真。
此次黟地行，有几样黟菜是我初识，一见便大为欢喜。
炸鸭皮味道绝佳。外表松脆，贴皮有层薄薄的肥脂，看着有些油腻的老气，入口方知邂逅了天仙。
艾叶饺子更是出奇制胜。裹皮艾叶清淡、清香，里面的肉馅叫叶皮衬托出几分秀气来。
此为大俗大雅、大荤大素的火拼、混搭，竟如此别致。
一盘米酒也令我大开眼界。
我们这里它不能入席的，顶多是每人一小碗佐餐。它能堂堂正正地进入下酒菜行列，足见它的品味不俗。
米粒入口绵软，米酒气息和缓，悠悠地拉长声调。
小土豆上桌被我误认为板栗，吃一口便被它迷住。
土豆味未变调，更温顺也更好吃。
能在黟县做个食客，此生真乃邂逅了口舌的福分。
作者相关文章
歙县趣味｜深渡老张的毛豆腐
关注马尔的视觉
联系客服
