（本文图片选自网络）
油菜花开，对山村的人来说，恰是茶忙时节，那枝繁叶茂的油菜，缠绕在茶棵间，影响着采茶的心情，片片花瓣或是菜叶，不经意间落进茶篮里，还得费神气给拣出来。
等到六月菜籽黄，碰上是夏茶开忙，种玉米、插山芋藤，很多事裹在一起时，村人最为关注的是那山间地里的油菜籽。
游客天南地北的追逐着油菜花开，拍摄着那美丽的景致。数百年来，村民朝夕相伴油菜花，希望花开时节少下雨，油菜荚能饱满些。初夏时节收回家时，满满几袋菜籽，沉甸甸的，是富足。
需时挑担菜籽到油坊里，换几十斤油来，抚慰着家庭的温馨。油菜花开菜籽黑，是很多年以后才知道的事情。菜油，却是很早就看见在一个粗陶的大耳朵罐里，有着铁皮盖子。罐里面一个竹制的长柄杯子，祖母端着一个小油钵去，每次盛出半钵来。那半钵菜油很少动的，放在菜厨里，是拿来看的。
那年月似乎什么都匮乏，地里能种出些东西都不容易，何况割资本主义尾巴，每家没多少地种菜籽。家里养个猪，对农村的人来说，是必须的。过年不杀个猪，不腌几块肉，哪里像个家的样子？
可是，人吃的东西，都要断炊，养的猪能大到哪儿去？从年初到年末，百十斤肉都是厉害的家婆才能出的成果！一般人家，杀的年猪，就像现在杀只狗那样几十斤肉而已。
猪杀了，腹腔里面有着大块的板油。杀猪匠小心翼翼的扯下来，铺在面板上，一尺见方半寸厚，还有猪肠猪肝边上的薄如蝉翼的花油，对家庭主妇来说都是很重要的。那些厚的板油，切成两寸见方的一块，两面擦上盐，整齐的叠放腌制。那些碎碎薄薄的花油，和猪腹部的那些肥肉，则是切成小块熬成一锅猪油，一碗猪油渣。
家里的锅台太高，我起床时太晚，看不到家人炒菜放油。但是，长年累月的山间劳作，山高路远，带的午餐常常是苞芦粿。很多时候，祖母做粿，祖父烧锅烫粿。
我看到祖母，拿着块腌猪油扯下绿豆大小三丁五丁，按在粿皮上，然后放上剁好的青菜或是南瓜，拿了筷子过来，用圆头或是方头的，在油钵里粘几下，滴几滴油在菜上，再把粿皮合拢拍好给祖父烫熟。
很多时候，我不知道那些粿里，为什么是三丁或是五丁猪油，用筷子的圆头或是方头粘油放菜里有什么区别。等到后来祖母去世，社会变迁发展，才听到母亲感慨那些年月里，生活的拮据，男女在家庭地位里的不平等。
那些三丁的自然比五丁的油少，那筷子的圆头哪儿能粘到油呢？筷子拎起，油就滑落油钵了，方头的那一边却要好许多。
在炎炎的夏日，茄子、黄瓜、羊角可以摘入菜篮时，那切小块的腌猪油，在锅里熬着的时候，就是阵阵清香，看着淡黄浅白的猪油在锅里“嗤嗤”作响，开始萎缩变小变黄时，放入大蒜熬出香味来，倒进洗切好的菜。
几分钟后，端上桌的就是一盘喷香的菜，喜欢。时至今日，怀想起来，异香扑鼻，可惜已经多年不见腌猪油炒菜了。
素油炒菜，对常年山间劳作大汗淋漓的村民而言，却不是很喜欢。猪油炒菜，才是实实在在的舒坦，山间土地贫瘠，种不了太多的庄稼来喂猪，那猪油也就变得珍贵起来。虽然挂在嘴边的是“炒素菜用荤油，炒荤菜用素油”，可是家庭条件不允许，能看到油星就是幸福了。
菜油，在逢年过节的时候，是很隆重的大锅里一倒就是十几斤，熬着冒青烟。煎茶馓，煎豆腐，煎油粿，煎炒米……每一样可都是让山村的日子变得热闹而生动，增添着家的温情万种，让大人小孩都乐上许久许久。吃那些油煎食品的时候，手上是油，嘴边是油，看着就是富足的家庭，多好，多让人家艳羡！村人常说，油煎草鞋底，都好吃，何况的面食油粿呢？
初中毕业，我有幸考到县城的师范读书。学校里发着饭菜票，饭够吃，菜却是没多大的油水。国庆放假回去，家人看着心疼说饿瘦了一圈。等到假日结束返校，硬是用罐头瓶给装满熬好的猪油给带回。
说真的，食堂里那二毛钱一份的青菜，倒入开水，放进一点家里的猪油，整个菜的清香很快弥漫了整个寝室。当然，好东西大家分享，一个寝室都是兄弟，隔壁寝室都是同学，一瓶猪油，几天就结束，只能在夜里的卧谈会上回味了。
等到为人师，成家立业，国家繁荣，家里菜油、猪油应有尽有，超市里卖着各种牌子的色拉油。我却依然喜欢着家里的土榨菜油，喜欢家里熬制的猪油。那份幽香，永远弥漫在心间。
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