夏季的雅鲁藏布江大拐弯处（来自网络）
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晨之风
林芝是一座新兴城市，撤县划市还没有多少年，这里的建筑完全现代化了。这里的藏式风格不明显，和内陆相比看不出两样。它三面都是高山，美丽的尼洋河穿城而过，如一个婴儿静静休憩在这里。环境和气候的原因使这里成为了“西藏的江南”。远远望去，有人形容它像深宅大院中精美小巧的后花园，隔离了外界尘世的纷扰。千百年来，在岁月的长河中，林芝悠闲地品味着生活，在世外桃源的散板里行进着。
前往大峡谷路上的雅鲁藏布江
上午早早就完成了采访任务，时间还早。朋友建议，来一趟西藏不容易，一定要去雅鲁藏布江大拐弯处看看，那是一个很值得去的地方，我当然不愿错过这个机会。从林芝出来不多远，就来到雅鲁藏布江江边。雅鲁藏布江在古代藏文中称“央恰布藏布”，意为从最高顶峰上流下来的水。它是西藏地区的母亲河，哺育着藏族同胞。在小学的地理课本上就有雅鲁藏布江的名字，它像一条银色的巨龙，从海拔5300米以上的喜马拉雅山脉中段北坡冰雪山岭发源，自西向东奔流于号称“世界屋脊”的青藏高原南部，最后流出国境，改称布拉马普特拉河，经印度、孟加拉国注入孟加拉湾。在中国境内，它全长2057公里，流域面积24.6万平方公里。它是中国最长的高原河流，也是世界最高的大河流。而雅鲁藏布江大拐弯处的峡谷则是其精华。它全长504.6公里，比美国的科罗拉多大峡谷还多出了56公里，成为名副其实的世界第一大峡谷。
我们的车子沿着雅鲁藏布江江畔，穿梭于两岸。两边的植被越来越丰富，山势也越来越高，而河道越来越窄，水流也越来越急。随着车子的行进，景色越来越奇丽，更多的应该是壮美。我们走走停停，移步换景，尽情欣赏这异域的美景。经过三个多小时的车程，终于进入了雅鲁藏布江大峡谷的深处，这就是所谓的“大拐弯”。在这里，如梦如幻的境界让我如痴如醉，如诗如画的景色带给我无尽的遐思。我多年的魂牵梦绕，今天终于成为现实。
雅鲁藏布江大峡谷中许多河段两岸岩石壁立，根本无法通行，所以至今还无人全程徒步穿越峡谷。大拐弯处的大峡谷辟为了景区，修筑的有观光道。进得景区，坐在车里，车子悬在半山腰。对面山上，白云在山腰缭绕。山脚是茂密的树林，山顶被厚厚的云层遮住，而身下的雅鲁藏布江江水波涛汹涌，令人心惊胆战。据司机说，我们去的时令不是丰水期，丰水期暴雨袭来时，高山夹着流水，雅鲁藏布江从西面咆哮而来，恍如江河猛兽，翻江倒海倾泄而下。水流进入大拐弯处，矗立在两岸的群山壁立千仞，硬是降服了江流。江流似乎服服帖帖地按照既定方向，顺流而下。
从雪原走来的雅鲁藏布江的流水，一路欢歌。冰雪融水成为涓涓溪流，成为飞花悬瀑，成为滔滔长河。车子历经艰险，终于抵达大拐弯处的峡谷。下得车来，从大拐弯的半山腰观景台往下看，一片青稞麦旁边，江水激流从这里掠过，喧嚣而下。因为弯道很多，江水有时急转，有时咆哮，有时平稳，有时狂奔。我沿着通往水边的小道，近距离感受江水的温度和湿度。奔涌而来的江水很有惊涛拍岸的气魄，形成的水雾几乎打湿了我的衣裳。央视广告里看到的大拐弯美景毕竟是影像，今天我就在面前，亲眼目睹了她的真容。
在雅鲁藏布江大峡谷的幽深处，南迦巴瓦峰与加拉白峰，如两副铜墙铁壁，矗立在大峡谷的左右两侧。以其七千多米的海拔高耸着，直挂云端，形成了难得一见的奇观。来这里来，好多游客都有一个心愿，那就是想看一眼南迦巴瓦峰真容。南迦巴瓦峰属于喜马拉雅山脉，地处喜马拉雅山脉、念青唐古拉山脉和横断山脉的交会处，是林芝最高的山。它位于喜马拉雅山脉最东端，是西藏最古老的佛教“雍仲本教”的圣地，有“西藏众山之父”之称。而雅鲁藏布江大峡谷绕着南迦巴瓦峰转了一个马蹄形的弯，向印度洋方向流去。在藏地，南迦巴瓦峰别称“木卓巴尔山”，其巨大的峰体终年积雪，云雾缭绕，从不轻易露出真面目，所以也被称为“羞女峰”。在藏语中，南迦巴瓦有多种解释，一为“雷电如火燃烧”，一为“直刺天空的长矛'。后一个名字来源于《格萨尔王传》中的“门岭一战”，在这段中将南迦巴瓦峰描绘成“状若长矛，直刺苍穹”。据当地人讲，“如果你能看到南迦巴瓦峰的真面目，就是个有福之人。”很遗憾，到这里来的时候，南迦巴瓦峰有点羞涩，没有让我们看到她的真容。于是在一块石碑前留念，有图有真相，算是证明“无福”的我“到此一游”。
可惜不是我拍的南迦巴瓦峰
前往峡谷大拐弯处的道路上，有两棵古树形成的美景不容错过。它以其千年的不老，见证着雅鲁藏布江大峡谷的沧桑。这是一片相对平坦的场地，一棵千年桑树与一棵千年桃树成了主角。它们矗立在一起，树干高大，枝叶婆娑。那棵桑树有一段传说，相传松赞干布和文成公主为了纪念他们的爱情， 种下了这棵桑树。桑树历经千年，长得非常高大，见证了他们“天荒地老”的爱情。后人把洁白的哈达系上树枝，以示敬重。那棵桃树长在左右两侧的巨石上，巨石上刻着密密麻麻的藏文。这也是一棵有故事的桃树，当地流传着一段桃树王之女与部落男子的爱情故事：有个叫“寿多”的桃树之王，有两个女儿，叫做拉姆和拉玛，这两个女孩同时爱上了一个叫做阿尼达的青年。这个青年为了给母亲治病，历经千难万险来这里套取仙桃。小妹妹拉姆帮助了阿尼达取得了仙桃，获得了少年的心。姐姐拉玛却恼羞成怒，一气之下用法术将妹妹用巨石压住。不料巨石从中裂开，一株桃树顶破了它，人们都说这株桃树就是拉姆变的，虽然被压石下，但她还是破石而出，给心爱的人送上他需要的仙桃。这个传说让后人惊叹爱情无比神奇的力量，于是人们把这棵桃树称为“情比石坚”。从大树下香烛燃烧后留下的厚实灰烬，可以看出后人对于古树的无比敬重。
从历史记载看，这里的人居环境应该是极其恶劣的，但令人称奇的是，依然有顽强存在的人类。“峡者，狭也。”峡谷的存在显然不利于交通，然而这里却生活着一个古老民族——门巴族，是门巴族的存在演绎了大峡谷的古老。司机介绍，世代居住在这里的门巴族是一个具有悠久历史却少为人知的民族，他们是随着雅鲁藏布大峡谷的发现而逐渐为世人所知的。他们的生活绝对原生态，不使用化肥，但土地永远油黑肥沃；大多自给自足，不知道买卖，据说，他们常用以物易物的交换方式。在过去，因为没有公路，门巴人运载全靠人力，连骡马都用不上。他们背着沉重的背包穿山过江，如履平地。他们的脚板好像是块磁铁，能在80度的滑坡区踩出一条路来。我们的观光车经过的地方，看到了门巴人的村庄和山寨。他们利用木板苫盖碉式石楼，古朴略显笨拙，参差错落地耸立在山坡上。总人口不足一万人的门巴族人一直在守护着雅鲁藏布江的原始与古老，时代的变化与他们似乎关联不大。门巴族的习俗与现代文明似乎有点格格不入，至今还保留着“一夫多妻，一妻多夫”的习俗，还坚守着不与他族通婚的世族门规。坚守并没有错，但是坚守的应该是美好的东西。这里的坚守直接的后果是，导致人口质量严重下滑。尽管今天的汉人、藏人相继混迹于此，但还是改变不了门巴族世袭的门规。改革开放也已进行40多年了，却难以撼动门巴族森严的壁垒。看来要打破规矩，只有寄托在门巴人自己了。
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