历史的选择由于各种历史原因,里奥哈到了快 21 世纪才开始寻找自己真正的风格。20 世纪 70 年代之前,地理、风土这些现在葡萄酒业重视的因素在里奥哈却一直被忽略,酿酒师更注重的是调配和熟成。一部分原因是当时的生产商经常从各地不同的葡萄农手中购买葡萄,品质管理不太严格,所以一直都没有形成以地块、风土等要素区分葡萄酒等级的意识。再加上那段市场需求下降的时期,酒庄要避免滞销,降低成本。当时西班牙经济并不景气,法国市场需求下降后,里奥哈生产商转而向美国、亚洲等地出口葡萄酒,而长年桶陈恰恰可以使酒更加稳定,避免长途运输中葡萄酒变质。所以采用美国橡木桶多年熟成的方式也是大势所趋了。传统酿造方式传统上里奥哈红葡萄酒大多是基于丹魄的多品种混酿,采收后很快完成发酵,然后在美国橡木桶中经过多年熟成,这样出来的葡萄酒色泽浅、色调偏棕,口感优雅,具有美国桶带来的甜美香草气息。白葡萄酒以品种维奥娜(Viura)为主,辅以白歌海娜(Garnacha Blanca)、玛尔维萨(Malvasia)等。同样会经过美国橡木桶陈年,呈现金黄色,富有坚果等氧化风味。一直以来里奥哈产区用熟成时间长短来为葡萄酒分级(分级制度将在后文详细介绍),最高等级 Gran Researva 要熟成 5 年以上。生产传统 Gran Researva 的老牌酒庄大多有自己的橡木桶厂,但比起制作新桶,工人们会花更多时间来修补养护老美国桶,这样桶会更加耐用,且不会给葡萄酒带来过重的香草、焦糖和咖啡气味。这也是为何许多 Gran Researva 虽然在 225 升美国桶中贮存很多年,却能保持健康活力的原因。
重风土的理念复兴到单一园运动
里奥哈作为西班牙葡萄酒的一大名片,很长一段时间以来都没有细分出更小的产区,尽管分了三个区域,但无法在酒标上标示出来。而旧世界的另一大巨头勃艮第长久以来都在向人们表明:风土才是真正属于酒庄的名片。里奥哈很多酒庄都逐渐不能接受以陈酿时间作为唯一的分级方式,也不能接受在酒标上无法标出这款酒来自于哪个地区、哪个村庄、哪片葡萄园,而只能笼统地写一个“里奥哈”。2014 年底,里奥哈的顶级酿酒师洛佩兹·德·拉卡尔(Lopez de Lacalle)掀起了反抗之潮,厌倦了里奥哈过时的分级体系的他宣布其酒庄阿塔迪(Bodegas y Vinedos Artadi)退出 Rioja DOCa,并在酒标上贴里奥哈以外的名字。洛佩兹·德·拉卡尔(Lopez de Lacalle)洛佩兹·德·拉卡尔表示,市场需要葡萄酒有自己的个性和特色,如果做不到,那里奥哈是走错路了。阿塔迪酒庄尽管规模不算大,但在里奥哈的地位只高不低。其出产的比松园(Artadi Vina El Pison)1990 年份是里奥哈首个单一园葡萄酒(即葡萄来自单个葡萄园),这款酒的 2004 年份还夺得了罗伯特·帕克(Robert Parker)100 分。在如今的西班牙本地市场中,单一园葡萄酒备受瞩目,消费者想要了解葡萄酒背后的故事,风土、品种、历史起源等等,也愿意为此付出更高的价钱。近年来,许多年轻酿酒师在里奥哈开了一些小型酿酒厂,他们也认为里奥哈的旧分级制度是为大型酒厂制定的,却浪费了本地产品的独特价值。2、按陈年时间分级 VS 全新地域标识
新 GI 旨在凸显里奥哈的风土多样性,并充分体现其价值。它并不是彻底的革新,而是融入了现有的各个传统陈年等级。新 GI 共分了 4 级:里奥哈(Rioja)所有酒标上仅标“Rioja”的都是来自整个里奥哈不同地方的混酿。大区级(Zonas/Zones)上里奥哈、里奥哈阿拉维萨和下里奥哈现在统称为“大区”,代替了之前的“子产区”(Sub-Region)称号;而下里奥哈改名为东里奥哈。大区酒有以下法定要求:
碧塔斯单一园占地 1.9 公顷,这块地并非一次性购入的,而是在废旧的梯田上通过收购较小的邻近地块而慢慢组装而成。这片葡萄园共种了 11 个品种,许多葡萄藤都已经超过了 80 年,出产的葡萄酒更平衡,更复杂,也更加芬芳细致。这款酒在旧橡木桶中发酵,之后仅在旧桶中熟成 15 个月。自从 2011 首个年份,每一年碧塔斯的评分都居高不下,2015 年份更是获得了罗伯特帕克 100 分。 五、新法规的利弊1、全新的探索新法规是里奥哈葡萄酒的复兴,是大势所趋,也是里奥哈当局的一次突破,在这个风土为王道的时代,新法规无疑能激励各个酒庄各显神通,生产出打着自己风土烙印的优质葡萄酒。尤其是对于小型的、现代的年轻葡萄酒庄,新法规将他们的起跑线与老牌酒庄大幅拉近,让他们更容易进入到消费者的视野中。在不久的将来,里奥哈或许也会成为一个像勃艮第那样百花齐放,酒庄个性迥异的产区。2、对前景的担忧 新法规的通过看起来是一件喜大普奔的事,然而事实上前景是否真的如此美好呢?一些业内人士认为目前看来新的原产地称号不难拿到,不少里奥哈中小型酒厂表示,如果太过容易的话,那么最终获利的依然会是那些已经成名的大酒厂。此外,新法规规定单一园产量必须低于里奥哈 DOCa 本来规定产量的 20%,这也使一部分酒庄望而却步。另一方面,混酿是里奥哈根深蒂固的酿酒理念,许多老牌酒庄在混酿技术上已经炉火纯青,在这里单一园并不意味着质量绝对要高于大区混酿,然而法规实施以后,是否会带给消费者这样的误解?位于里奥哈阿拉维萨的酒庄 Remirez de Ganuza 的庄主 José Ramón Urtasun 说:“我们尚不确定是否要将我们的单一园葡萄酒纳入单一园的分级,因为我们与 230 个小地块合作,想用来自这许多的不同地块的葡萄酿造葡萄酒,我们的理念一直以来更多是关于混酿而不是单一园葡萄酒。” 尽管越来越多的里奥哈酒庄开始寻求变革、改变酿酒方式,例如增加丹魄浸皮时间、缩短在橡木桶中熟成的时间、采用更高比例的法国桶等等,传统的酿酒方式也并非失去了市场,相比起优质的波尔多那样购买之后还要在家放几年才能开瓶,传统里奥哈这样买回来不需要在家里额外花时间瓶陈也是为消费者所喜爱的一大原因。新法规固然有利于“单一园运动派”,但对于传统派坚持自我的酿酒方式是否会造成伤害?这一切,只能用时间来说明。3、简单来说 里奥哈因为历史原因,过去长年间难以改变,被旧世界其他国家甩下了一道沟壑。但是现在,新一代的酿酒师已经觉醒,将过去里奥哈葡萄酒那些陈旧的缺陷转化成既根植于传统又摩登新潮的里奥哈新风格。说是葡萄酒界的文艺复兴也不为过。然而,在这样的革新浪潮中,还有一些依旧固执地坚持自我、坚持守旧的酒庄,仿佛在葡萄酒中凝固了时光,也是值得珍视的里奥哈瑰宝呀。里奥哈的新旧派葡萄酒,你更喜欢哪一种呢?欢迎在下方留言,与 12 万酒粉分享你的看法~参考资料:【1】林裕森(2019). 西班牙葡萄酒.【2】Chain Bridge Cellars (2017). “Traditional” vs “Modern” in Rioja – Which is Which, Anyway?. 【3】Consejo Regulador of Rioja Doca (2019).【4】Johnson, H., & Robinson, J. (1994). The world atlas of wine. New York, NY.: Simon & Schuster.【5】Spain’s Latest Secession Problem Is All About Rioja Wine (2016).【6】Wikipedia (2019). History of Rioja Wine.【7】Wine Folly (2018). Rioja Wine Gets a New Classification System.