这是勃艮第一个有趣的事实：在 44 个AOC村庄级产区中，只有2个用除霞多丽（Chardonnay）和黑皮诺（Pinot Noir）以外的葡萄酿酒。其中之一种植着勃艮第最不起眼葡萄品种的布哲宏产区（Bouzeron）因世界上最昂贵葡萄酒的酿造者奥伯特·德·维莱恩（Aubert de Villaine）不懈地努力，被提升为法定产区。
罗曼尼康帝（Domaine de la Romanee Conti）掌舵者奥伯特·德·维莱恩，正重新激发出阿里高特的潜力。由皮诺（Pinot）和白高维斯（Gouais Blanc）品种杂交的白葡萄品种阿里高特（Aligote），称得上是霞多丽的“亲姐妹”。阿里高特最早以“Plant de Trois”（意指每个枝干有 3 串葡萄）的纪录出现在 1780 年，而“Aligote”一词直到 1807 年才出现在金丘（Cote d’Or）的文献记录中。
阿里高特是一种生命力非常旺盛的白葡萄品种，耐严寒、生长迅速、花期和成熟期都较早，适合种植在白垩土和沙质土壤上。但就是这种坚韧和可靠的品种，却一直生活在霞多丽的阴影下。不仅如此，勃艮第的酿造者还更倾向于具有挑战性的葡萄品种，比如黑皮诺。如今，阿里高特常被种植在山坡最高处或是山脚下，因为要把最好的地块留给它的亲系黑皮诺和霞多丽。勃艮第葡萄酒的价格持续不断地上涨，但这里的阿里高特葡萄酒却一直被人们调侃为“买得起的勃艮第”。用阿里高特酿出来的酒，通常酸度高、含糖量低，带有花香以及青苹果、柠檬等青色水果的香气，酒体轻盈，果味突出，清新爽脆。在勃艮第，阿里高特常用来与霞多丽混酿，以此增加酸度；大部分阿里高特只能用来酿造当地廉价的餐酒或者用来调制一款当地非常流行的餐前鸡尾酒“Kir”基尔酒（这款酒以阿里高特酒和黑醋栗甜酒“Creme de Casis”调配而成）。法国既是阿里高特的起源地也是主产区之一，该品种在勃艮第地区已经种植了几个世纪。阿里高特在法国的种植面积约为 1,946 公顷，几乎全部在勃艮第，夏布利（Chablis）产区也有少量种植。虽然其种植面积和知名度无法与霞多丽相比，且在勃艮第的栽培面积不断减少（到 1979 年其面积已经减少了超过 1/3 ），但一直活在霞多丽巨大光环下的它仍是勃艮第产区继霞多丽之后的第 2 大白葡萄品种。布哲宏村是夏隆内丘（Cote Chalonnaise）最北边的村庄。属于大陆性气候，夏季温暖干燥、冬季凉爽。不过这里的降雨量很高，主要集中在夏季，会对成熟的葡萄构成威胁。这里的土壤以侏罗纪时期形成的石灰岩地层为主，表层土壤稀薄，有助于抑制葡萄树的活力，从而酿造出风味更浓郁、深度与结构兼具的葡萄酒。在皮埃尔（Pierre）来到布哲宏之前，他家酒庄的阿里高特被作为葡萄的勃艮第大区单一葡萄园的葡萄酒发售。但是奥伯特于 90 年代开始向法国称谓管理机构 INAO 提出请愿，希望将布哲宏村授予 AOC 村级产区地位，这项请求终于在 1998 年得以实现。后来，布哲宏与勃艮第北部的圣布里斯（Saint-Bris）合并。圣布里斯种植的主要葡萄品种是长相思（Sauvignon Blanc），是迄今为止是勃艮第除博若莱（Beaujolais）以外唯一不种植霞多丽或黑皮诺的 AOC 产区。虽贵为勃艮第第 2 大白葡萄品种，阿里高特在法国并未引起重视。直到遇到了罗曼尼康帝庄主奥伯特·德·维莱恩。只有他相信，阿里高特会比现在更好。奥伯特·德·维莱恩
奥伯特（Aubert）最初与阿里高特结缘，还要追溯到 1971 年。当时他为罗马尼康帝酒庄在勃艮第南部的布哲宏买下了一块 8 公顷的葡萄园，因为这里的土地比勃艮第便宜，并且他想要在较低海拔种植的霞多丽和黑比诺。罗曼尼康帝酒庄最初按照勃艮第的传统，将阿里高特种植在较高的海拔上，因为他们认为更有价值的霞多丽在高海拔上难以成熟。但奥伯特却认为阿里高特很特别，据他的侄子皮埃尔·德·贝诺（Pierre de Benoist）说，奥伯特开始认真地把阿里高特当作优质葡萄品种培育。从1971年奥伯特搬来布哲宏村发现阿里高特起便爱上了这里，不久他就在这里建立了维兰酒庄（Domaine de Villaine）。该酒庄自 2000 年开始一直由奥伯特的侄子皮埃尔代为经营，因此多年来一直被称为“Domaine A.＆P. de Villaine”，直到最近才更名为维兰酒庄。目前，维兰酒庄所有葡萄园中均采用有机农业种植法，不使用任何农药或除草剂、仅适用有机化肥。全部葡萄也都是手工采摘。在酿酒工艺方面，维兰酒庄实行奥贝尔一贯的酿酒理念，根据葡萄的地块等条件分别使用新小橡木桶、旧的大橡木桶和不锈钢罐进行陈酿，而不会过度使用新橡木桶，以避免香草等橡木风味掩盖葡萄酒的本质。奥伯特用布哲宏村阿里高特酿造的维兰酒庄干白充分体现了当地的风土特质，是一款充满活力、果味新鲜而浓郁的葡萄酒。
美国葡萄酒商人柯米特·林奇（Kermit Lynch）已经进口维兰酒庄的葡萄酒有 40 年之久了。他迫不及待地想要证明阿里高特的陈年能力。在这方面，阿里高特是成功的：在被允许称为布哲宏 AOC 产区之前酿造的 1989 年和 1993 年的阿里高特葡萄酒，散发着令人愉悦、深沉而又不沉重的风味。在较新的年份中，维兰酒庄的酒体比大多数勃艮第白葡萄酒的酒体轻。年轻的阿里高特葡萄酒充满了柑橘和热带水果的活力。当酒陈酿大约四年后时，它开始变化出烟熏味，酒体变得更细腻，并丧失掉一些新鲜的果味。“当阿里高特葡萄酒还很年轻时，它的活力会让人觉得它不会老去。”皮埃尔说，“年轻时的阿里高特葡萄酒仅能表现出人类酿酒的质量和水果的风味。几年后，当阿里高特葡萄酒逐渐陈年，那时的它会散发出水果以外的其他风味。”在勃艮第能与罗曼尼康帝抗衡的唯有乐花酒庄（Domaine Leroy）。目前，最贵的阿里高特白葡萄酒的生产者奥维那酒庄（Domaine d’Auvenay）正是由大名鼎鼎的铁娘子乐花夫人管理并全权拥有的酒庄。作为最坚定的生物动力法拥护者，乐花夫人的后花园奥维那酒庄那区区 4.9 公顷的葡萄园也同样严格的遵守着这一法则。因此，原本就不大的产量、自然原因减产、加之严苛的筛选标注，使得奥维那酒庄的产量少之又少。这款奥维那酒庄勃艮第阿里高特干白使用 100% 法国新橡木桶陈酿，经过 2 年桶内陈年。这款酒不仅拥有阿里高特特有的高挑酸度，也因为其庞大的酒体和使用新桶的手法，使人常误以为它来自默尔索（Meursault）的一级田。曾经有人将 2012 年份的奥维那酒庄勃艮第阿里高特干白放在冰箱中长达一个月，打开后竟然再次绽放出新鲜丰满的酸度，且其坚实的酒体丝毫没有衰退，反而更加融合与平衡。当然，乐花酒庄也拥有一块约 2.6 公顷种植着阿里高特的葡萄园，用来酿乐花酒庄勃艮第阿里高特（Domaine Leroy Bourgogne Aligote）。皮埃尔在旧金山一场由葡萄酒商人柯米特·林奇举行的垂直品酒会上如是说。布哲宏不会是最后一个使用阿里高特酿酒的产区。对此，他解释道，阿里高特的优势恰恰在于其酸度高，这使该葡萄品种会成为抵御全球变暖的避风港。自然，阿里高特的糖分和酒精含量也比霞多丽低。皮埃尔说：“随着全球变暖的影响，许多霞多丽葡萄酒的口感会越来越肥。葡萄需要酸度，因此勃艮第的阿里高特便引起了更多的兴趣。不幸的是，这种葡萄 90% 被种植在勃艮第较为贫瘠的地区。”皮埃尔表示，全球变暖是勃艮第人非常关心的问题，而且提早收割并不会永久有效。“我和叔叔一起去了桑特奈（Santenay）并点了一瓶桑特奈白葡萄酒，”皮埃尔说道，“那酒太酸了，而且非常单调。我不确定早收是否是正确的方法。”但是阿里高特可以比霞多丽晚收获，同时保持其酸度。奥伯特创建了阿里高特苗圃，因为他相信更多的勃艮第大区葡萄酒将需要高质量的阿里高特克隆品种。皮埃尔说：“在布哲宏，奥伯特拥有世界上最好的阿里高特。”【1】https://www.wine-searcher.com【2】https://www.de-villaine.com
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