这两天想吃芥菜想得要命。在泉州，这时候的天气方刚刚冷，闽南的冬天湿冷湿冷的，而芥菜正是在这种天气里，长得尤其茁壮，如果是经过一夜霜冻，那么隔天收割的芥菜实在好吃，无论是叶还是茎，煮起来的味道是又香又儒。
我似乎已经到了会思念一道菜的年纪了，往日，老是嘲笑爸妈爱吃什么开胃的咸菜，想来，那是对童年全部的记忆。爸妈均是出生在三四十年代，那时候的普通人家，哪有什么好菜肴，一到了芥菜收割的时候，吃不完，便用盐腌起来，腌成咸菜，然后一整年，夹杂着别的菜，配饭吃。
我从小就听着他们忆苦思甜长大的，他们老是说什么要等到年兜，才有一碗干饭和肉，这其实还是老妈说的，她主要想表达的是，家里的好菜肴是要留给干活挣钱的男人，而女人，永远都是咸菜配稀饭。
当然，到了毛泽东时期，妇女半边天，一样干活一样挣工分，一样也要吃肉才有力气干活，可老妈已经改不了的习惯，还是把肉留给男人，女人照样配咸菜。
再后来，有了我们仨兄弟妹，国家正是困难时期，家家缺吃少穿，于是，自家的后院便种起了芥菜，再养几只鸡，那么到了冬天就有得补了。
虾皮炒芥菜，芥菜咸饭，腌咸菜是我们那时候的家常便饭，当年吃得不爱吃的东西，现在想起来都是极其珍贵的美味。
虾皮在泉州是很普通的海产品，刚晒好的虾皮又新鲜又嫩，我们一般都是直接蘸着醋，配稀饭吃，当年那种鲜的滋味，至今无法找寻。而虾皮做配料，在闽南的所有菜肴中很常见，一来提鲜，二来增加颜色，三来调味，又营养又经济又好看。
所以，虾皮炒芥菜，成了芥菜的绝配，以前是这样，现在所有的大厨也是这样打理的。我奶奶是炒菜的高手，她炒的虾皮芥菜，至今无人企及。记得奶奶曾经说过一句话；新妇好，油滑喉。这句话在闽南是有押韵的，意思就是：做人儿媳的，炒菜要炒得香的话，油就要像滑过喉咙一般的多。
当然，在今天，油多不是健康的做法，但遥想困难时期，油是按定量来人均安排的东西，没有油的菜，肯定肚子咕咕叫。
而我这两天最思念的，就是芥菜咸饭了，买一块肥一点的三层肉，切丁，下锅爆油，连切成丝的芥菜、香菇、虾皮，以及浸泡的干饭米，一起炒香，然后加上味极鲜等调料，放进电饭锅中煮熟，起锅，撒上葱花和红花生米，油香咸鲜，我不知道大伙能不能体会那种芥菜独特的香？在米粒中弥漫，一辈子也挥散不去......
这是我今天的做法，奶奶的做法我已经忘记，忘不了的则是永远的芥菜香。
当年老妈是腌咸菜的高手，丰收的芥菜，吃不完的统统洗净晒干，用粗盐搓，捆成团，放置瓮中，压上石头，静等发酵，一个月后就成了褐色的开胃咸菜。现在都说，咸菜有致癌的亚硝胺，最好别吃，但爸妈老了老了，生活条件好了，却是时常思念起这道他们那一年代的家常菜。
而现在炒咸菜的花样也多了起来，最喜欢的则是，咸菜加上西红柿、辣椒、糖、勾微芡，酸甜咸辣，极好下饭。要是来碗泉州独有的红烧牛排，再配上此道西红柿咸菜，绝了，泉州老饕们的最爱。
日子一天天过去，再也不是当年咸菜配稀饭的日子了，而外来饮食文化的融入，让泉州的芥菜有了多种做法，前阵子南靖的朋友知道我爱吃芥菜，就教我做芥菜排骨汤，哇，简单易学，好吃得不得了；而惠安的芥菜，又粗又壮，去掉叶子，其茎无论是炒还是火锅，都是香儒非凡。
同学刚好开微店做手工小吃，我一馋起来就问她，有没有芥菜水饺？她说有，结果，芥菜馅的水饺好吃到爆，我一口气二十个吃到撑，我能吃出来，她包的馅料绝对泉州，依然是芥菜、肉和虾皮，我叉着腰、摸着涨起来的肚皮，那种满足感是对年幼时所有的追忆。
原来，芥菜于我，那就是全部的美味生活，从骨子里，带着童年记忆的，有滋有味的生活。
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