“老藤”如今是中国葡萄酒市场上非常重量级的噱头！
10年藤葡萄酒100块人民币，20年200、30年300、50年500、百年老藤1000块，这也许有点夸张，但确实有人就按葡萄藤的树龄给酒定价。
中国有句老话：“茶越冲越淡，酒越陈越香。”的确一瓶酒陈放的时间长了，会发展出迷人的风味。但出产酿酒葡萄的藤越老，是否意味着酒的品质越好呢？
老藤没有标准的年龄定义
如果你问多老的葡萄藤算老藤，I’m sorry这问题我回答不了你，因为全世界没有对老藤清晰的标准。
通常来说，30年是人们最“喜欢”的标准，大于30年的葡萄藤可以被称之为“老藤”。当然也有人认为25年就是老藤了，也有些人认为60年才算老藤（因为60岁的人才算老人嘛！）。不管怎么说，100年的肯定是老藤。
老藤的产量更稳定、更平衡
与年轻的葡萄藤相比，老藤的产量更稳定、更平衡。
年轻的葡萄藤往往活力旺盛，葡萄果实的产量大，但年轻葡萄藤的根系不如老藤深，自身新陈代谢系统也不如老藤成熟，所以往往新藤产量虽高，但自身从土壤中摄取养分的能力不足以支撑所有果实的成熟。举个更形象的比喻，就像以前生孩子一样，生的多，养不起。
而老藤的根系更加的深，新陈代谢系统也更加成熟，而且植物也会根据当地的生长条件做出相应的适应。所以老藤的产量往往并不如新藤高，但品质更加稳定，产量和品质的关系更加平衡，不会出现新藤那样结果多但没有充足养分供给每粒果实成熟的尴尬。
老藤的果实往往更小、串也更加疏松
老藤的产量相对新藤来说要低。老藤的果实更小，葡萄皮与葡萄汁的比例就会更高，这样一来，相对而言老藤的酿酒葡萄酿出来的酒可以获得更多来自葡萄皮的丹宁、颜色和风味物质，这也是为什么我们往往形容老藤会用到“浓郁”、“集中”这些词汇。
葡萄挂果时串更稀疏，使得葡萄串间透气性增加，这有助于避免病害。
老藤葡萄酒的风味可能更复杂
注意我的用词“可能”。这是因为葡萄的风味往往受土壤的影响很大，而老藤的根系更庞大，所以可以从更广阔的土壤中吸收养分，同时也“可能”增加风味的复杂度。
不灌溉葡萄园反而有好处
Dry grown或者叫dry farmed，就是指从来不给葡萄藤浇水，这一种植方法被全世界广泛运用。葡萄的生命力是很顽强的，灌溉的确可以提高产量和抵御极端的干旱，但温室里长不出参天松，庭院里练不出千里马。而不灌溉的葡萄藤根系会拼命的生长以在土壤中摄取更多的水分和养分，所以dry-farmed的葡萄园往往产量不高，但每粒葡萄的品质极高，浓缩就是精华。事实上如今还在出产酿酒葡萄的百年老藤大多数都是dry-farmed的。
经济效益是个问题
生产葡萄酒毕竟是一门生意，老藤往往因为产量低，所以单瓶的价格就高，再加上管理葡萄园的成本问题，酒厂生产成本问题。所以就产量和价格的综合经济效益而言，老藤并不见得比新藤高，往往15-30年藤龄的葡萄园综合经济效益反而更高。
老藤的情怀和意义
老藤承载的更多是一种情怀和历史意义，就想刚出厂的花瓶用来插花，乾隆年间的花瓶就成了古董，这之间差的是时间的沉淀。即使老藤和新藤葡萄酒的品质一样，但老藤葡萄酒能够给喝的人更多精神上的享受，酒本身也更加有意义。
未必老藤葡萄酒的品质就一定比新藤葡萄酒高
葡萄刚种下去的前几年，出产的果实品质低且不稳定，这就是为什么许多葡萄藤第四年产的果才能开始用来酿酒，甚至挑剔的酒庄要七到十年。但葡萄藤一旦成熟，更多的就是反应当地的气候和土壤了。然而年纪过大的老藤可能反而新陈代谢能力下降，无法从土壤中摄取更多养分。
老藤确实有很多理论上的优势，但这不意味着老藤葡萄酒就一定更好，就算很有经验的酿酒师在盲品中也可能分辨不出新老藤的葡萄酒。还有太多其他的不确定因素，具体到一块地、一款酒，还要具体问题具体分析。
总的来说，我们不能迷信老藤葡萄酒的品质就一定更好。但老藤葡萄酒的价格，因为它们的稀缺性和主打情怀的理念，普遍比新藤葡萄酒高一些也是正常的商业现象。
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