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2020年酿酒季注定不是一个风平浪静的年份。排除疫情、经济衰退等导致的其他与葡萄本身没有多大联系的问题之外，极端气候的天灾频发越来越挑战着葡萄农与酒庄敏感的神经。尤其是这一年的干旱和大火，已经不是局部哪个产区、哪个国家发生的具体问题，即使在某些地区仍是未雨绸缪，我们也需要担忧，未来这个灾难，也许会成为更加普遍、更加严重的现象。
如今面临干旱威胁最严重的两个酿酒国家，澳大利亚和美国，对于葡萄园灌溉有着非常大的需求。水资源紧张导致的水价上涨已经发生在澳洲的部分产区，所幸不管是植物学家还是葡萄栽培师，几十年来一直致力于节约水资源，做到灌溉水利用率的最大化。
“种植物要浇水”是我们从小学会的事情，但其实，是否给生产优质精品酒的葡萄园定期灌溉（大型商业化葡萄园怎么可能不灌溉！）在新旧世界产区的酿酒师们面前，说不定还要争个面红耳赤、孰对孰错。如果场面更加白热化，你估计还能看到法国酿酒师质疑澳洲酿酒师“你们为什么要在缺水的地方种葡萄”，而澳洲酿酒师反驳“那你们又为什么要在葡萄很难熟的地方种葡萄，完事儿还得往葡萄汁里加糖？”没有答案。所以会发现，他们关于灌溉的争论与水本身的关系远没有与风土的联系更紧密。那些法规命令禁止灌溉葡萄园的欧洲产区，可能有着充足的自然降雨量，足够保证一年葡萄藤的生长；也可能土壤足够肥沃，保水性强；或者老藤的根系足够发达能够自己汲取地表深处的地下水。
首先我们要确定一件事情：过度供水确实会导致葡萄质量的下降，稀释了味道，酿出来的酒寡淡无趣，充满青涩发苦的单宁。所以欧洲酿酒师才会如此反对人为灌溉，但显然在缺水的澳洲这个看法并不正确。极少数的产区，比如巴罗萨谷会有完全不浇水的Dry-grown老藤葡萄园，Chris Ringland荣登兰顿至尊级的就是一款典型旱地种植西拉葡萄酒，它们的珍贵间接证明了澳洲葡萄园不灌溉“只是例外”。即使是当地最阴湿的区域，它的蒸发量还是高于实际降雨量。既然灌溉不可避免，就要把握正确的“度”，不至于走向过多或过少的两极。但这何其复杂？土壤的质地、性能；当地的降水量、水质；葡萄藤的品种、砧木（Rootstock），田间的覆盖物（Mulching）、施肥和种植作物等等都需要专门评估，要不就像Grant Burge首席酿酒师Craig Stansborough所说，使用土壤湿度监测这样的先进仪器，无论哪一种，都是一门学问。灌溉的方式很多，比如阿根廷、智利靠近安第斯山脉的产区有着丰厚的积雪融水，采用耗水量极大的漫灌（Flood Irrigation，简单说就是有多大地就倒多少水）或渠灌（Canal Irrigation）就不成问题。
敢于在澳洲漫灌的酒庄那一定是巨壕，水费就不谈了，说不定那天还能收到来自政府的巨额罚单，毕竟澳洲本地人是出了名的爱省水。当然这绝对是一个好习惯，让葡萄藤“有限度”地处于缺水状态对葡萄园管理同样也有好处。
笔者的大学讲师，Peter Dry老先生研究出的“部分根域干燥法”（Partial Rootzone Drying，PRD）就是让葡萄藤适度缺水的一项灌溉技术。将葡萄藤的根系分为两个部分，以滴灌（Drip Irrigation）的形式只给其中一半的根部浇水，另一半保持干燥，再分别对换如此炮制，既能保证植物整体吸收足够其健康生长的水分，同时干燥的一侧根部误以为自己正处于干旱状态向藤蔓发出信号，让其减缓生长，控制了树冠密度，也减少了叶片蒸腾的水分流失。最终的结果是，葡萄藤所需的灌溉水量实际上减少了一半，但产能依然保持充足灌溉时的状态，葡萄的风味在一定程度上得到提升。还有一种叫做“Regulated Deficit Irrigation（RDI）调亏灌溉”也是类似的原理，在植物生长的不同周期中进行有规律的水分胁迫。因此，无论是灌溉，还是更整体的葡萄园管理，都需要具体案例具体分析，这就是现实世界的复杂，不是非黑即白，也没有统一的标准答案。
至于法国北罗纳河谷酿酒师Jean-Luc Colombo声称“经过灌溉的西拉果香更浓郁，有果酱的味道，而不受灌溉的西拉有野花和紫罗兰的香气”，所以“灌溉会直接影响葡萄的风味”，就留给两个世界的酿酒师们互相讨论吧！
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