作者 ▏平叔
小时候做事没有章法，母亲就会赠送我一句“顾头不顾尾”，于是就记住了。
后来看《红楼梦》，发现也有这四个字。
曹雪芹在第六回写道：“你皆因年小时候，托着老子娘的福，吃喝惯了，如今所以有了钱就顾头不顾尾。”于是便彻底牢牢记住了。
生活里顾头不顾尾的事挺多的，尤其是吃鱼。但凡一条鱼上桌，心细如发且又善拍马屁者，总是会想方设法把鱼头对着老大的位置，据说这是饭局上的规矩。
这方面我是愚钝的，有一次旋转餐桌轮盘，恰好不偏不倚就把鱼屁股对准了领导的脸，弄得那天的宴请者替我内疚了好一阵。
其实关于鱼头和鱼尾的江湖地位问题，完全是溜须者派生出来的非科学命题，总以为领导是头，就得适配鱼头，草民末位排列，也就只能盯着鱼尾下著了。
我对饭局上用食物的脑袋瞄准老大的做法一直很担心，上条鱼倒是没大毛病，倘若是吃烤乳猪呢？猪头对老大人头，一对？不好听啊！
我喜欢思维乱发散，就想，为了不乱次序，以后就干脆按级别配头，比如什么级别配鸡头，什么配鸭头，什么配鱼头配猪头等等，都把它给标注得清清楚楚。这样才不会乱套。
关于一条鱼的吃法，真正懂得起的一定是要吃整条鱼的，至于那些把鱼乱刀砍成坨坨，把鱼凌迟成片片的，都是江湖好汉的鲁莽行为。
对于一条鱼来说，不管是在水里还是在饭桌上，鱼身就是千娇百媚的一段曲线，而鱼尾，则是最富生机和活力的部位。
在水中，鱼儿用鱼尾悠游巡弋，用鱼尾回首顾盼，一摆一回眸，鱼用尾写出柔肠百转的情诗。
成都人喜欢把鱼称作鱼摆摆，没有尾，何谈摆摆？
如果烧一碗鱼，却硬要把鱼尾活生生给做个断离舍，如此自以为果断，其实就是糟蹋。
最蹩脚的厨师，莫过于烧鱼时把尾和鳔扔进废物桶的家伙。生活里，他，一定是个完全没有情趣的人。
让我们想象一下吧，春草池塘桃花烂漫，正是鱼尾制造出了一个个生活的涟漪；而一道葱香油红香气扑鼻的鱼肴，鱼尾在其中扮演了不可或缺的角色。
可以这样说，恰恰因为一摆鱼尾，才让一道菜顿时有了生机，有了曲调和鼓点，于是无论观感还是进食，整个过程便不再平铺直叙。
其实对于一个有情趣的烹饪高手来说，鱼尾，其不仅仅是具有美学上的意义，而且一定是属于宝贝食材范畴的。
草鱼尾，用刀剁开，油盐稍腌，入锅炸，用红椒、姜、蒜炒出，鱼尾香酥，嚼而有味，佐酒更佳。
鱼尾有着一根根细骨，清理它是富有挑战性的，因此没有耐心的人成不了美食家。鱼尾是不可替代的，炖鱼时有了鱼尾，鱼汤才会鲜美得多。
从碗中捞出鱼尾，吮去外附的汤汁，然后分拆并吮吸一根根整齐排列的尾骨，食欲便渐入佳境。
真正懂得吃鱼的永远不会放弃鱼尾。
鱼尾最文艺的吃法，是一边吃一边在心里默想：我在亲吻一条美人鱼。
如此臆想全无半点下作，还是为了品味那条美轮美奂的鱼尾。
当岁月老去，年轻走远，仍然可以面对一条扭捏在池子里的鱼作往昔回忆。
只是，水面微微波纹尚在，而那条鱼尾早已消失在日子的深处。
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