作者叶松亭先生：1986年出生。媒体人。17岁之前，没离开过江都，但很想出去闯闯；17岁以后，因为上学、上班，很少有时间回家乡，心里又始终惦记着。目前“沪漂”。平日里，码字是工作，美食是真爱，能跑马拉松、会打太极拳，爱好广泛，但可惜“样样通，样样松”。
前几日晚上，老婆突然嘴馋，拽着我来到家附近烤串店，就着通红的电烤炉，乐滋滋地来回翻转面前的羊肉串、牛肉串、鱿鱼串……我刚吃过晚饭，对这些兴趣不大，可既然来了，与其眼巴巴看别人大快朵颐，不如多少再来点。其实我对酒没有发言权，主要酒量太差，一两白酒或一听啤酒下肚就得酣睡几个钟头，偶尔误入“酒仙局”，热菜还没上，已一头扎进桌肚深处。喝来喝去，白、黄、红、啤都惹不起，唯一能“豪饮”的只剩下“形似玉梳白似壁，薄如蝉翼甜如蜜”的米酒，尤其酒精含量不过１％、２％的甜米酒，名称带“酒”字，实际和饮料差不多，直接喝过于甜腻，需加冰块，冰镇降温和稀释淡化一箭双雕，将原本馥郁的酸甜变成高远的清甜，盛夏时节，一碗下肚，妙不可言。米酒很快上桌，又催服务员取来大杯，越大越好。关于酒具，金庸先生在《笑傲江湖》中早有高论：“上佳米酒，其味虽美，失之于甘，略稍淡薄，当用大斗饮之，方显气概”。待酒冰透，抬手、仰脖，一杯下肚，凉意沿食道奔涌而下，在腹中激荡一圈后再发散向脑袋和四肢，驱赶周身暑气。由于坐得靠近电烤炉，脑袋和脸皮被烤得发烫，冷热两股劲力在喉咙附近短兵相接，一个没忍住，打了个豪情万丈的酒嗝。被冷冽的米酒一番刺激，原本昏昏欲睡的肠胃重新振作起来，又有胃口了！虽说常见下酒菜无非酱牛肉、拍黄瓜、花生米等十来种，乍看没啥深文大义，可细究会发现，酒水与下酒菜之间的关联非常微妙。一来充满地域特点，类似“老酒就熏烧”这样的吃法似乎就是扬州独有，外地很少见，还有汪曾祺先生眼里“最好的下酒菜”醉虾，自带浓郁的里下河地区风情，非水乡居民难解其中之妙。同时富有时代色彩，早年困难时期，有“酒腻子”囊中羞涩，捡鹅卵石蘸酱油甚至舔铁钉下酒，盖因铁锈遇酒精发甜，现在百姓生活蒸蒸日上，这种场景自然不复存在，取而代之的是“香槟配鱼子酱”等各种充满异域风情的组合。此外，对下酒菜的选择，与食客酒量、性格乃至才情也互相关联，曾有前辈高人指点，喝高度烈酒，若酒过三巡还有人能慢条斯理用筷子一粒一粒夹花生米吃，不仅说明酒量异于常人，性格也多半谨慎缜密。具体到米酒，我用手机将问题发给同为吃货的好友玉林兄，想看看他的建议。答案很快发过来：“米酒过于高雅，适合文人及女眷细语之际饮用，要配果脯、蜜饯。”米酒本来就甜，再配果脯、蜜饯，岂不是蜜里撒糖，甜得内心小鹿乱撞？脑中隐约有了画面，忽而“红酥手，黄縢酒，满城春色宫墙柳”，忽而“家酿亦已熟，呼僮倨盎盆。小妇便为客，经袖对金樽”，弥散着一股幸福的腻歪，玉林兄果然行家，用米酒配小菜写意你侬我侬。然而作为多年“损友”，不抬杠嘴会痒，我故意逗他：“什么过于高雅，你这是'不拿豆包当干粮’，欺负米酒度数低。再像饮料它也是酒，君不见'莫笑农家腊酒浑，丰年留客足鸡豚’，唯有肉才是酒永远的'神仙伴侣’……”我俩对着手机屏幕开始斗嘴，先引经据典后胡搅蛮缠，期间穿插身边新近发生的八卦轶事，聊得不亦乐乎。“再帮我点盘'花（生）毛（豆）一体’，吃点咸的过过口。”我抬头道，“不管米酒或别的什么酒，最好的下酒菜，始终都是一个能陪你'古今多少事，都付笑谈中’的好朋友呀。”
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