作者叶松亭先生：1986年出生。媒体人。17岁之前，没离开过江都，但很想出去闯闯；17岁以后，因为上学、上班，很少有时间回家乡，心里又始终惦记着。目前“沪漂”。平日里，码字是工作，美食是真爱，能跑马拉松、会打太极拳，爱好广泛，但可惜“样样通，样样松”。
春节没有回老家，心里一直惦记着。终于前几天挑了个空闲周末，坐上开往扬州东的高铁，怕父母在家忙，特意没有提前预告。当看到我们拎着大包小包站在门口，老妈嗔怪道“怎么搞'突然袭击’，家里床都没铺”，同时招呼老爹赶紧打电话订饭店，“中午全家重新吃年夜饭”。
我其实不太想动，印象中老家县城的餐厅，近年实在是缺少变化。几家好点的店，菜还算地道，但过于中规中矩，没有惊吓也缺少惊喜，至于其他一些酒家，则似乎在色香味形上都没有太大追求，还不如在家吃“妈妈菜”。见我兴致不高，老妈补了句，“某某酒店正在搞贵州美食节，专门请了几位当地大厨，不去尝尝？”
这让我有些心动。
大概因为山高水远且未列入“八大菜系”，黔菜在扬州乃至长三角都比较低调，网上甚至有人误会它属于川菜或湘菜。其实黔菜自成体系，又酸又辣，过嘴难忘。2014年我在北京出差，连轴转了几天，忙到倒胃口，朋友得知后带我去贵州驻京办所在的贵州大厦吃酸汤鱼放松一下，入口惊艳的感觉至今记忆犹新，每滴汤汁都在生动演绎何为“辣醇、酸鲜、味厚”。吃完心情大好，舟车劳顿一扫而空，且胃口大开，明明已经吃饱，居然又跑去路边买煎饼。好心小贩误会我刚下班，免费加量加料，做好在手心掂了掂说：“足足八两！趁热吃！”当晚，西南的美食与华北的热情在胃里相融，撑得我躺下后连翻身都难，不过也暂时忘记了在外工作的疲惫，心里只有满足。
这段经历让我对黔菜很有好感，于是欣然跟着父母来到餐厅。服务员奉上菜单，果然有变化。叫了几道时令淮扬菜，又点了三道黔菜——贵州酸汤鱼、黔南肉饼鸡、铁板布依牛肉。可惜没有烙锅，机灵的大厨当场发出邀请，“留点遗憾，下次到我们贵阳来吃，我请客！”
七碗八碟陆续上桌，这才发现，淮扬菜与黔菜竟是“绝配”。
特别吃红烧河豚的时候，河豚味美但油重，刚入口鲜掉舌头，多吃几口容易腻，再怎么就秧草也拉不回来。可如果配上解油的酸汤，河豚的滋味立马清新脱俗起来，从“油腻胖大叔”变成“清新小鲜肉”，简直吃一口想两口，筷子、汤勺交替上场，忙得不亦乐乎，吃得满口喷香，边吃边想到余光中写李白的那句“绣口一吐，就是半个盛唐”，虽然有些牛头不对马嘴，还是把自己逗得“咯咯”傻笑起来。
汤饱饭足，腆着肚子靠在椅背上休息。大家也很满意，连一贯对非淮扬菜坚持高标准、严要求的老妈都赞不绝口，感慨地说，吃完这顿姗姗来迟的年夜饭，今年春节总算圆满了。
我脑子里琢磨的，更多还是这顿大餐的“双剑合璧”。区区三道黔菜自然只是“药引”或“鲇鱼”，却激活满桌菜肴，让人品尝到不同风味组合带来的神奇“化学变化”。相信如果搭配得当，把这三道黔菜换成别的菜系乃至国外美食，还能挖掘出更多有趣的组合。
从粗浅的层面看，它再次证明了“因循守旧死路一条，改革创新青春永驻”这条老生常谈的道理。而站在更宏观一些的角度，扬州要高水平、高质量地建设“世界美食之都”，恐怕需要在两个层面同步发力：让全球都能吃到美味的淮扬菜，以及让扬州人足不出“市”就能吃遍全球。前者是“走出去”，后者是“请进来”，看似前者更宏大，其实是两个不同维度的目标，都值得努力追求。
毕竟，谁不想家门口好吃的餐厅多些、再多些呢？
联系客服
