前两天，住在乡下的母亲打来电话，说她生了一囤子“不用刀切自来菜”，让小弟给我送来，说是不加生长素，都是自然生长的，比菜市场、超市卖的味儿纯着呢。我有些懵，“不用刀切自来菜”是什么菜呀？母亲笑眯眯地说：“你忘了呀，抽筋菜、眼子菜，刀不切自来菜，小时候常给你们几个念叨呢。”
我一下记起来了，为偌大岁数还如此幽默的母亲而欣喜，她说的是农家极易生发、也是冬天最为寻常的豆芽菜。我的眼前不由浮现出黄豆芽白生生、黄微微，细细长长、柔柔弱弱的模样，想起它那甜甜脆脆、醇香耐口的滋味......
豆芽菜应该是我们的国粹，为黄豆芽、绿豆芽、黑豆芽和小豆芽的总称，是大众化的传统菜肴，多指黄豆芽菜。豆芽是冬春之季一种常见的蔬菜，在塑料农膜还没有出现，温室大棚技术没有得到应用的年代，冬季的蔬菜十分奇缺，豆芽却一枝独秀，因其简便易生、物美价廉，成为一道清香爽口、营养丰富的风味美肴，一直以来为人们所喜爱。
豆芽古称豆蘖、大豆黄卷，因其长一寸许，状若如意，故还被称作“如意菜”“称（寸）心如意菜”，有的人家大年初一要吃一盘豆芽菜，以祈求一年之中事事称心、件件如意。豆芽在我们的印象中，大多是蔬菜中的“弱小子”，一副弱不禁风的样子，形容一个人身材羸弱，都要说他“长得像根豆芽菜”。不过，别看这豆芽细细弱弱，可它是古今通吃的宝贝呢。
豆芽的历史可谓悠久，在我国至少已有两千多年的历史。成书于汉代的中药学著作《神农本草经》，就载有“大豆黄卷”，“造黄卷法，壬癸日（指冬末春初），以井华水浸黑大豆，候芽长五寸，干之即为黄卷。用时熬过，服食所需也。”这样培育出的豆芽，称其“味甘平，主湿瘴、筋挛、膝痛”，说明当时豆芽的应用已相当普遍了。不过，豆芽长期以来主要用于医药养生之食。
南朝时梁代的陶弘景云:“黑大豆蘖芽，生五寸长便干之，名为黄卷，用之熬过,服食所须。”
到了宋代，豆芽才作为冬令蔬菜加以培育。最早记载豆芽菜培育方法，始见于宋代林洪的专著《山家清供》：“温陵人前中元数日，以水浸黑豆，曝之。及芽以糠秕置盆内，铺沙植豆，用板压。及长，则覆以桶，晓则晒之，欲其齐，而不为风日侵也。中元则陈于祖宗之前。越三日出之，洗、焯以油、盐、苦酒、香料可为茹；卷以麻饼尤佳。色浅黄，名鹅黄豆生。”文中的生豆芽之法与我们现在的培育技术相差无二，记述的烹饪方法也较为详细。
不仅医典医籍中记述豆芽之妙，一些文人墨客也爱着豆芽的玲珑剔透、清素爽口，写诗赞之。南宋诗人方岳作有一诗《豆苗》，将豆芽的培育和烹饪、食用过程描述得细致入微，诗曰：
江南之笋天下奇，春风匆匆催上篱。
秦邮之薑肥胜肉，远莫致之长负腹。
先生一缽同僧居，别有方法供斋蔬。
山房扫地布豆粒，不烦勤荷烟中锄。
手份瀑泉洒作雨，覆以老瓦如穹庐。
平明发视玉髯磔，一夜怒长堪水菹。
自亲火候瀹鱼眼，带生芼入晴云碗。
碧丝高奈涎滑莼，脆响平欺辛螫蔊。
晚菘早韭各一时，非时不到诗人脾。
何如此隽咄嗟办，庾郎处贫未为惯。
方岳写的是绿豆芽，他是把豆芽作为斋食来写的，不仅把如何培育交代得甚为清楚，而且描述的色香味令人垂涎，结尾以南朝庾杲之乐贫乐道之典，说明清贫、朴素的生活一样养人养性。
豆芽为寻常人家佐饭糊口的小菜，到了明代，豆芽渐渐登上大雅之堂，开始普遍食用。明代宣德年间，一位学子陈嶷参加殿试，以豆芽为题吟诗作赋，其中经典之段为：
有彼物兮，冰肌玉质。
子不入淤泥，根不资于抉植。
金芽寸长，珠蕤双结，匪绿匪青，不丹不赤。
宛讶白龙之须，仿佛春蚕之蛰。
虽狂风疾雨，不减其芳；重露严霜，不凋其实。
物美而价轻，众知而易识。
不劳乎椒桂之调；不资乎刍蒙之汁。
数致而不穷，数餐而不馁。
——《豆芽菜赋》
这个考生简直妙语连珠，赞誉豆芽“冰肌玉质”“金芽寸长”“白龙之须”，把普通豆芽的生长、形态描绘得无以复加，并以物寓情，直抒胸臆，着实了得，他旋即金榜题名，后被朝廷委任为浙江道御史。
明代还出现了制作豆芽菜的小作坊和贩卖豆芽菜的小商贩，说明豆芽菜已成为人们冬季餐桌上的寻常菜蔬。
晚明书画家、文学家徐渭向来关心老百姓疾苦，当他看到寒风中守着豆芽摊卖豆芽的一位老者，冻得瑟瑟发抖，不由同情起来，遂为他的豆芽店题写了一副对联，上联是：长长长长长长长，下联是：长长长长长长长，横批是：长长长长。好多人看了不明就里，肚里有点文墨之人抑扬顿挫念起来，并略加解释，众人这才明白，连连赞叹，老汉的豆芽生意也随之火了起来。
原来，“长”字有两个读音，分别是cháng和zhǎng，不同的读音意思也不一样，前者是名词，指空间距离，后者是动词，表示长大、成长。上联读音zhǎng，意思说：豆芽的价格快点涨，涨得越高越好；下联读音cháng，意思说：制作的豆芽快点长，长得越长越好；横批应读zhǎngzhǎngchángcháng，是对上下联的总结，可谓是相当精妙。
诗人们写诗撰联，赞美这廉价之菜平民之菜，医家、美食家也对豆芽赞不绝口。明代李时珍在其东方医药学巨典《本草纲目》中云：“惟此豆芽白美独异，食后清心养身。”
清代大文人也是美食家的袁枚，著有被誉为“厨房圣经”的烹饪著作《随园食单》，专门对豆芽进行记述：“豆芽柔脆，余颇爱之。炒须熟烂，作料之味才能融洽。可配燕窝，以柔配柔，以白配白故也。然以其贱而陪极贵，人多嗤之，不知惟巢由正可陪尧舜耳。”末句很有意思，“巢由”即巢父和许由，皆上古之高士；尧舜，是上古两位圣明君主。袁枚把豆芽菜配燕窝，比喻为高士佐圣君，可见平素的豆芽在其心目中地位之高。
豆芽菜，是古代东方人智慧的一个小结晶，因此它和豆腐、酱、面筋并称为我国食品的“四大发明”。唐末宋初时，豆芽的生产技术首先传至日本，后传入新加坡、泰国等东南亚国家。据传在清末李鸿章出使欧洲时传入西方，因此还有“李鸿章杂碎”之说。
而今，豆芽是国人餐桌上最普通不过的蔬菜，或炒或炖或煮，或焯水凉拌，一锅香辣辣的水煮鱼、热腾腾的小火锅，尤其少不了它那银亮的身影。
不仅如此，一些宴会酒席上的特色菜、招牌菜，豆芽也频频亮相，比如孔府菜中的“油泼豆莛”、江苏的“银苗鸡丝”、江西的“雀菜鸡丝”、湖南的“银针拦鸡丝”、北京的“掐菜牛肉丝”、福建的“芽心爆腰片”、杭州的“掐菜炒鸡丝”、贵州的“鸡绒银条”，等等。
一根根清清素素、白白嫩嫩的豆芽不显山不露水，一旦妙手调和，渐入佳境，其素白之色、妙曼之形令我们眼眸为之一亮，及至品咂其脆爽之感、甜香之味，缭绕于舌尖的是纤纤细细之柔情，平平淡淡之本色......
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